Éfeso / Yacimientos del Egeo turco (I)

Recorremos la costa del Mar Egeo en Turquía. Las islas griegas están enfrente, tan cerca tan cerca que casi se pueden tocar. Lesbos se ve perfectamente y de hecho hay un tráfico habitual entre ambos países (tradicionales enemigos, habría que decir también). A un lado y a otro de la invisible frontera tuvo lugar el nacimiento de nuestra actual forma de pensar. Se dice pronto, pero hace cientos de años, en las ciudades de las actuales Grecia y Turquía, se sentaron las bases de la filosofía y de la ciencia y el hombre cambió la opinión que tenía sobre sí mismo y sobre lo que le rodeaba.

Por ello, pasear por entre los templos y edificios de Éfeso, Pérgamo, Hierápolis o Aphrodisias no puede convertirse más que en una experiencia gozosa, sentir que tus pies pisan las mismas calles que aquellos que dieron un paso adelante en la evolución de la sociedad humana. Se trata, en definitiva, de un verdadero privilegio que permite además conocer diferentes escenarios, diferentes ciudades, diferentes entornos, todos pertenecientes a un mismo y asombroso mundo antiguo.

Comencemos el viaje visitando la ciudad más importante de la antigüedad en el Egeo, Éfeso.

Éfeso

IXOYE Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Esta inscripción realizada de forma apurada en un antiguo banco te da la bienvenida a la gran metrópoli del Egeo antiguo, a Éfeso.

Con las letras de IXOYE, por cierto, se puede construir la forma de la cruz en el círculo de al lado, quedando por debajo el tradicional pez, todo ello simbología paleocristiana de primer época, realizada por alguno de los primeros cristianos, mucho antes posiblemente de los concilios que se desarrollaron aquí.

Éfeso se ha considerado tradicionalmente como la gran ciudad de la antigüedad en la zona, la capital de Asia, en pugna constante con Pérgamo. Un puerto de mar de importancia excepcional que vivió su edad de oro durante la época romana. Su historia es dilatada en el tiempo; desde la fundación mítica por las amazonas hasta las ocupaciones de lidios, persas, macedonios, Éfeso siempre aparece como la referencia a conquistar para luego conservar, pues su Templo de Artemisa, una de las siete maravillas de la antigüedad era continuamente reconstruido después de su conquista o destrucción. debía ser imponente, tanto, que después de la reconstrucción de Alejandro Magno fue considerado una de las maravillas del mundo. Fue Antípatro de Sidón quien dijo:

“"He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los alfeos, y los jardines colgantes, y el Coloso del Sol, y la enorme obra de las altas Pirámides, y la vasta tumba de Mausolo; pero cuando vi la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo, y dije: aparte de desde el Olimpo, el Sol nunca pareció jamás tan grande"”

Los godos no posaron sus ojos, más bien contribuyeron decisivamente a su destrucción en 262 dC, quedando reducido a cenizas en 363 por un incendio y a un remedo de lo que fue, casi una burla, después del pirateo de los presuntos arqueólogos del XIX. En el British se guarda alguna columna, similar a la que se eleva en su ubicación real, bastante alejada del yacimiento de Éfeso, una pobre imagen para lo que debió ser y representar.

Volvamos, pues al yacimiento, ubicado en la actual ciudad de Selçuc, del que sólo se ha excavado apenas el 12% y aún así se considera una de las mejores ruinas grecorromanas para visitar.

Bien pensado, el recorrido es bastante corto pero hay tantas cosas que ver que el tiempo a dedicarle se prolonga más de lo esperado. La visita comienza en el área política y administrativa. Del Ágora no queda prácticamente nada, pero sí del Odeón, una estructura familiar en los yacimientos grecorromanos del Egeo.

Los teatros siempre estaban al aire libre mientras que en los pequeños odeones como éste estaban techados. Estatuas de Artemisa y de Eros decoraban sus paredes mientras tenían lugar representaciones o conciertos para públicos reducidos. Pero el Odeón tenía otro papel fundamental: aquí se elegían los parlamentarios (llamados algo así como boules, por eso el edificio es también llamado Bouleuterion) y los ministros de gobierno de la ciudad. Al fin y al cabo, esto es el área administrativa y en esta zona se concentraban los poderes públicos, pero también los religiosos.

Al lado del Ágora, donde se reunían los tribunales, se encontraba el Hogar sagrado de Vesta, donde las Vestales guardaban el fuego sagrado símbolo de la ciudad, que nunca cambiaba de sitio. Las vestales dedicaban más de 20 años de su vida al servicio del sacerdocio y sus condiciones de vida eran complicadas y obligadas a mantenerse vírgenes durante el mismo. De hecho, los que se acercaban al Templo a por fuego sagrado marchaban raudos y veloces por no contaminar el área sagrada (de ahí viene la expresión turca “Viniste a sacar fuego”, equivalente a nuestra “Visita del médico”).

En el Museo Arqueológico de Selçuk, en la ciudad que finalmente sustituyó a Éfeso y que desgraciadamente no pudimos visitar, se muestran algunas de las estatuas de la Artemisa Anatolia que se ubicaban aquí.

No olvidemos que existe cierta evolución en la adoración de las diferentes diosas de Anatolia, comenzando por la Kubaba neolítica que se puede ver en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, continuando con la Cibeles frigia o la Artemisia Griega que, en un hábil ejercicio de sinergia religiosa, fue fusionada con la Cibeles frigia convirtiéndose en la Artemisia anatoliana, diosa de la fertilidad como demuestran los muchos testículos de toro que la cubren (otras teorías prefieren hablar de pechos). Curiosamente, y en esta evolución religiosa, la siguiente Diosa en ocupar espacio de adoración es la mismísima Virgen María que fue formalmente denominada como Theotokos, madre de Dios, en el concilio ecuménico que tuvo lugar aquí mismo, en Éfeso, en 431 dC.

Necesario es referirse en este momento a la cercanía de la mítica Casa de la Virgen, ubicación supuesta donde ésta murió. De acuerdo con la Biblia después de la muerte de Jesús, Juan y María se dirigieron a Éfeso, donde supuestamente tuvo lugar su dormición (muerte de la Virgen).

La casa, muy restaurada, está cuidada y recogida y su visita, aún con masificación, es sumamente interesante. Comienza con un pozo en forma de pez, el conocido símbolo cristiano, cuya agua se repartía entre las casas mediante un sistema de saneamiento. Estas casas estaban en alto para evitar males mayores en época de persecuciones.

La presencia de fuentes con agua bendecida, una pared para dejar deseos, una estafeta de correos desde la que enviar postales con el sello de la Casa o numerosos puestos de venta completan la pequeña visita.

También cerca de la Casa de la Virgen se sitúa la Basílica de San Juan, una de las más grandes de Oriente, ordenada construir por los Emperadores bizantinos Justiniano y Teodora. Se supone que en su ábside central se ubica la tumba del apóstol, más leyenda que hecho cierto (Justiniano mandó construir la Basílica aquí por dicha suposición). Pero al fin y al cabo Juan murió por esta zona, después de escribir sus evangelios en Patmos y dedicárselos, precisamente, a los efesios.

Paseando por entre sus columnas (algunas mantienen las cruces latinas inscritas en ellas), por su nártex y su exonártex, admirando el precioso paisaje del rededor, uno trata de imaginar dónde se ubicaría el puerto que dio fama y valor a Éfeso para convertirla en una de las ciudades más ricas del Oriente y que más y mejor saquearon los cruzados de la IV Cruzada en 1204, tesoro de la muy cristiana Basílica de San Juan incluido.

Pero volvamos al Ágora de Éfeso, aquí se mantienen en pie todavía un par de columnas del Prytaneion, equivalente al actual Ayuntamiento, y en donde se guardaba el fuego sagrado de la ciudad que he comentado anteriormente. La llegada del cristianismo supuso la desaparición de ésta práctica y este lugar se convirtió en una Iglesia. Las diferentes columnas que aparecen por toda la zona muestran capiteles de lo más variado: dórico (lo más raro), jónico, corintio, compuesto (jónico más corintio) además de algunos estilos locales.

Seguimos adelante por un suelo todavía enlosado de mármol. A aquellos que hemos paseado por Pompeya, por Herculano, por Ostia Antica… no nos sorprenden las calles romanas en estado visible, pero sí la permanencia del mármol en amplísimos tramos; esto sucede en Éfeso a gran escala. La mayor parte de avenidas conserva este solado para solaz de aquellos que lo pisamos y, por ejemplo, nos fijamos en las canaladuras, agujeros y dibujos rallados que los antiguos realizaban para evitar resbalones y caídas por deslizamiento sobre el mármol.

De hecho, estamos en una de las avenidas más importantes de Éfeso, la Calle de los Curetes. Se trataba de una calle porticada, con techados al los lados y un mármol que se calentaba en verano a diferencia del mármol libanés del que estaban construidas muchas de las estatuas que decoraban la calle, situadas siempre entre columna y columna. Las estatuas pertenecían a personajes importantes de la historia de Éfeso mas la única que se conserva es la de un médico, Aleksandros, que trabajaba en el Asclepion (hospital) de Éfeso.

Una curiosidad: las inscripciones que aparecen en los pedestales de estas estatuas no se refieren al retratado y esculpido sino más bien son citas de obras de grandes filósofos como Heráclito. Curetes, por cierto, eran los sacerdotes que sacaban en procesión a la Diosa Artemisa.

El “buen pastor” del mundo pagano, Hermes con un cordero, aparece en un miliario de la Calle de los Curetes haciendo esquina con el símbolo de Asclepios/Esculapio, quien vivió en Pérgamo. Al fin y al cabo, Hermes es el Dios de los comerciantes pero también de los viajeros, pastores y ladrones y a él estaba dedicada la bonita plaza que nos encontramos al poco de andar. Sólo que esta plaza lleva ahora el nombre de Plaza de Domiciano a quien se le dedicó el Templo que ahora se está reconstruyendo (con estos templos, interesados, se ganaban favores de parte del Emperador homenajeado).

Se trata de un templo de estilo romano, con dos pisos, e incluye una fuente también dedicada al hijo de Vespasiano, a quien homenajeó el constructor local (llamado Pollio) que facilitó el acceso al agua de Éfeso a través de un acueducto de más de 14 km.

Por ello Pollio está enterrado al lado del Templo, en una tumba construida en 13 dC con financiación del pueblo de Éfeso, agradecido. Pollio y Domiciano comparten la Plaza con un Templo dedicado a Memmius, el nieto de Sila y con un espléndido relieve de la Diosa de la Victoria; Niké.

Continuando por la Calle de los Curetes y una vez pasadas las puertas de Herakles (donde aparece el semidiós con sus características pieles del León de Nemea) se accede a la Fuente de Trajano. Como curiosidad, mantiene una pequeña piscina y el pie monumental de una estatua del Emperador con globo terráqueo como símbolo de poder al lado. Accediendo por la fuente se llega a los Baños de Vario (también llamados Baños de Eskolastika por una estatua de mujer hallada en su interior). No deja de tener cierta ironía visitar un antiguo baño romano (los griegos no prestaban mucho interés en esto) en un yacimiento sito en la nación que siglos después del olvido medieval recuperaría dichos baños haciéndolos suyos. Al fin y al cabo los baños turcos no son sino un remedo de los antiguos baños romanos.

Mientras volvemos a la Calle de los Curetes, nos recuerdan que los romanos de Éfeso llamaban a la puerta… cuando iban a salir de casa, para evitar dar a alguien, pues las puertas abrían hacia fuera. Unas bastante bien conservadas letrinas públicas con mosaico alrededor y canalizaciones para traer aguas limpias y expulsar las sucias al mar nos hacen recordar las letrinas vistas en yacimientos romanos. Pero también nos hace recuperar la imagen del paciente sirviente que se acerca a las letrinas antes de que su dueño acuda para ir calentando el mármol y coger el mejor sitio, cerca de la fuente de agua limpia…

Muy cerca está uno de los monumentos más importantes de Éfeso, el Templo de Adriano, del siglo II dC. Cuatro pedestales (que fueron ocupados por estatuas de bronce de Diocleciano, Maximiano, Constancio Cloro y Galerio) dan acceso a cuatro columnas de estilo corintio cerradas por un precioso frontón.

Los relieves con los que cuenta son muy interesantes, pues recogen a Tiké para la Victoria, a Medusa para que proteja el templo, una Amazonamaquia (en Oriente era un tema muy habitual, como el de la Gigantomaquia que aparecerá en próximas entradas), homenaje a aquellas amazonas legendarias que fundaron la ciudad para su reina, Efesia.

Otro de los mitos iniciáticos de la ciudad también está recogido aquí: se trata de la leyenda de Androklos y el jabalí: un hijo del rey de Atenas, Androklos, preguntó al Oráculo antes de salir de viaje dónde podría fundar una nueva ciudad. “Un jabalí y un pez te ayudarán” le dijo el otro. Y efectivamente, un día de pesca Androklos hizo un fuego para cocinar los peces asustando a un jabalí. Allá donde lo mató en su huida, fundó Éfeso.

Éfeso que, además de puerto, también tenía importantes recursos de la agricultura, gracias al cercano río Meandros (de donde viene, por las características de su cauce, la denominación de meandro). Pues bien, en el Templo de Adriano aparecen tanto el río que da vida como ésta misma, en forma de fértiles testículos de toro como los de la Artemisa Anatoliana.

Enfrente del Templo de Adriano, y al lado de la tumba de una de las muchas Arsinoes de la historia, se encuentran un buen número de casas dispuestas en la ladera cercana a la calle. Pagando por separado de la entrada oficial se pueden visitar, pudiendo admirar los frescos de algunas paredes, los mosaicos de sus suelos o la estructura general de las casas, que incluye un conjunto complejo e integrado a lo largo de la historia de villas, basílicas, pozos y casas que están dando mucho trabajo a los arqueólogos que trabajan en el área cubierta.

Y, justo al lado, se encuentra la estrella de todo el yacimiento, la Biblioteca de Celso, la tercera más importante de la antigüedad después de Alejandría y Pérgamo. El hijo de Celso(Iulius Celsus Polemaeanus para ser más exactos) la construyó como homenaje a su padre, erigiéndola sobre su tumba. Guardaba en su interior del orden de 50.000 pergaminos, convirtiéndose en la segunda biblioteca más importante cuando Marco Antonio decide regalarle a Cleopatra el contenido de la Biblioteca de Pérgamo. Menudo disgusto debieron tener los habitantes de la antigua capital del Reino.

Lo que vemos hoy no es sino la reconstrucción que hicieron los arqueólogos austriacos (la fachada se vino abajo en un terremoto del siglo X) de este gran edificio que mantenía amplios espacios entre sus paredes para que corriera suficientemente el aire evitando la natural humedad de cualquier pueblo costero y protegiendo las obras de su interior.

 

Las estatuas de los nichos de la fachada principal son copias, las originales están en Viena (a donde fueron llevadas a principios del siglo XX), y representan las virtudes con las que contaba Celso: la sabiduría (Sophia), el carácter (Areté), el razonamiento (Ennoia) y el conocimiento y la experiencia (Episteme). En la puerta media, muy posiblemente se ubicaría una estatua del mismo Celso.

Por cierto, enfrente de la Biblioteca se ubicaba un burdel. La excusa de consultar pergaminos en la biblioteca debió estar al orden del día en la antigua Éfeso. Un burdel que, además, contaba con publicidad críptica en una calle cercana: “Si tienes el corazón triste, gira a la izquierda y encontrarás mujeres” dice una especie de jeroglífico escrito en el suelo que no pudimos ver.

Formando conjunto con la Biblioteca de Celso se halla la entrada al Ágora comercial, por las Puertas de Mazeus y Mithridates. Hay varias leyendas que se refieren a estos dos personajes. Bien fueran esclavos o rebeldes locales detenidos, Augusto les dio la libertad y les fue tan bien en su vida posterior que le dedicaron estas puertas (a él, a Livia, a Julia y a Agrippa). Se trata de la Puerta Sur al Ágora, que está en muy pobres condiciones.

Una calle de mármol une la Biblioteca con el gran Teatro de Éfeso, el más grande de Anatolia, con espacio para 25.000 personas. Teatros más antiguos ocuparon el sitio que ahora cubre el teatro romano, construido entre los reinados de Nerón y Domiciano. La verdad es que es sencillamente espectacular, con sus cuatro pisos y su conservación apropiada.

Dicen que fue aquí donde San Pablo en su segunda visita a Éfeso proclamó a la audiencia la necesidad de acabar con los antiguos dioses paganos. Un tal Demetrius comenzó a corear el nombre de Artemisia, siguiéndole los otros 20.000 asistentes. San Pablo fue entonces encarcelado por escándalo público.

Saliendo del Teatro, la antigua Calle del Puerto (o Calle Arcadiana por su restaurador tardorromano) nos lleva a la salida de una ciudad mítica, cuya ubicación portuaria entre oriente y occidente la llevó a ser la capital de facto de Asia.

El cristianismo, que llegó tarde a esta ciudad que mantenía credos paganos, los terremotos, el alejamiento progresivo del mar (ahora, a 6 km) y los aluviones del río Meandros que lo colmataban, la malaria o el crecimiento de ciudades cercanas como Esmirna o Mileto dieron al traste con la gran urbe de la antigüedad.

La Capadocia

Kapadokya, en Anatolia Central. Una combinación de geología y herencia cultural imprescindible en cualquier visita a Turquía. Es difícil encontrar destinos en los que liguen de forma tan sorprendentemente natural las maravillas de la naturaleza con las más delicadas pinturas de la antigüedad; la ciencia y la historia; la obra de la naturaleza creada a través de millones de años y la creatividad del hombre en los comienzos de una era singular.

El paisaje es desértico desde el principio. El acceso por carretera desde Ankara incluye un horizonte lechoso y blanquecino, el de las orillas del gran lago salado Tüz Gölü y al fondo las imponentes presencias de volcanes tiempo ha extinguidos. Los montes Erciyes y Hasan dominan el paisaje. Dos placas tectónicas, la arábica y la anatólica, colisionan en esta zona, dando lugar a la elevación de volcanes como los mencionados, que hicieron erupción hace 30 millones de años, desperdigando el magma, roca y lava salientes por una amplia zona de Anatolia.

Consecuencia de aquellas impresionantes erupciones es el fascinante paisaje que te rodea en la Capadocia. La ceniza de las erosiones se esparció por todo el territorio, cubriendo las rocas y lavas fundidas expulsadas previamente. La ceniza solidificó con el tiempo, formando un material fácilmente erosionable, la toba volcánica o calcárea. Con el tiempo, esta toba ha ido desgastándose por la acción del agua, del viento o del hombre, dando lugar a formaciones geológicas muy llamativas, como las conocidas “Chimeneas de las Hadas” de la foto inicial.

Sin embargo, en algunas zonas, la lava que se situó por encima de la ceniza solidificó rápidamente. Siendo su erosión mucho más costosa que la de la toba, da lugar a estas curiosas estructuras en las que la toba inferior ha sido muy erosionada, quedando a su vez un remanente del basalto volcánico de lava en su parte superior a modo de sombrero.

En definitiva, desde hace millones de años la amplísima capa de toba volcánica que cubría la zona históricamente denominada como “la Capadocia” se ha ido erosionando progresivamente, dando lugar a curiosas formaciones cónicas, algunas estructuras con pedestal, chimeneas “mágicas”… y todas ellas rodeadas de un paisaje lunar desértico subyugante.

Ese paisaje lunar es todavía más impresionante cuando se ve desde el aire. En algún momento alguien hubo de tener una idea maravillosa: ¿porqué no ofrecer viajes en globo a la cada vez más numerosa masa de turistas que llegaban a Capadocia?

El éxito de la iniciativa ha sido tal que, a pesar del elevado coste que supone para cada uno (unos 300 €) y del madrugón que éste requiere (levantarse a las 04:00h) uno no puede menos que sorprenderse al ver decenas de globos punteando el maravilloso amanecer de Capadocia. Y no es una exageración, en ningún caso. Y además, se hace todos los días mientras el tiempo lo permita, por lo que ciertas empresas y personas se han debido enriquecer rápidamente.

Es decir, que la economía de la zona ha debido mejorar sustancialmente… mientras la economía familiar de los turistas se ha visto mermada de forma diametralmente opuesta. Más allá del presunto diploma que te dan al finalizar (nos llevaron Anatolian Ballons; http://www.anatolianballoons.com/es/index.html), en cuya web explican la razón del éxito y de las condiciones del vuelo –he mejorado la traducción del Google Translator:

“El globo es totalmente dependiente del viento predominante y va donde el viento lo lleva. En Capadocia volar dentro de los valles y en torno a las chimeneas de hadas, muy cerca de la tierra, se hace sin problemas. La  explicación es bastante simple. Capadocia tiene clima continental, hay una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. Durante la noche, se acumulan masas de aire frío en el fondo de los valles.

Estas masas comienzan a fluir como un río al amanecer hacia arriba (debido a las diferencias de presión entre el aire frío y el caliente). Es gracias a esta corriente por la que se realizan vuelos sorprendentes casi todos los días del año. Naturalmente esto tiene mucho que ver con la habilidad de nuestros pilotos, pero sin el flujo, este tipo de vuelo no sería posible. Esta también es la razón por la que se vuela al amanecer, porque más tarde, las condiciones no son tan fiables.”

En verdad, es una experiencia alucinante. Las frías temperaturas de la madrugada van dando paso al calor de la luz del amanecer. Mientras, en los globos, los pilotos juegan con la presión interior del helio que rellena la gran bolsa para poder guiar en lo posible el aerostato. La visión desde las alturas, bien asegurados en la barquilla, es sobrecogedora y es difícil describir la sensación de ser iluminado por la cálida luz del sol cuando aparece mientras la brisa te refresca y tus ojos se dejan llevar por el placer de un espectáculo arrebatador.

El aterrizaje es más complicado. Estas empresas se las tienen que jugar todos los días para ir a recoger a los globos que descienden allá donde el viento y la pericia del piloto las hayan llevado. La verdad es que fue una experiencia estimulante, pareja a la que se puede sentir visitando Capadocia, donde puedes pasar del cielo al interior de la tierra en un momento.

Y es que la acción erosiva del agua y del viento; las lluvias, los ríos y los cambios de temperatura no son los únicos en moldear el paisaje de la Capadocia.

La acción del hombre ha sido decisiva en esta parte de Anatolia. Desde hace miles de años, diferentes civilizaciones han ocupado la Capadocia y se han aprovechado de las características del terreno. Cuando uno tiene la oportunidad de ver el paisaje troglodita del llamado Castillo de Uçhisar, en la localidad del mismo nombre, no puede más que admirar la labor histórica que el hombre ha realizado con la toba volcánica de la Capadocia.

Asirios, hititas, persas, macedonios… el mismísimo Alejandro Magno debió romper el nudo gordiano por esta zona. Los romanos transformaron un reino aliado en una provincia romana, los bizantinos dejaron su huella de forma más patente que muchos de los anteriores pueblos, decorando el interior de un buen número de habitaciones subterráneas. Los selyúcidas terminaron conquistando el territorio, dejando como huella más patente de su paso por la historia algunos Caravasares (Caravansaray) muy bien conservados (y de los que hablé en la primera entrada dedicada a Turquía).

Muchos de estos pueblos (se sabe seguro que hititas y bizantinos lo hicieron) buscaron refugio en la toba fácilmente manipulable para construir auténticas ciudades subterráneas con el fin de huir de pueblos invasores. En la Ciudad subterránea de Kaymakli, una de las maravillas que llevaron a convertir a la Capadocia en un destino turístico preferente.

La ciudad subterránea de Kaymakli fue abierta al público en 1964 o, al menos, fueron abiertos 4 de los pisos con los que cuenta la ciudad, la segunda en importancia (después de Derinkuyu, con la que posiblemente estaba unida por vía subterránea) en Capadocia. Los expertos creen que hay hasta 8 niveles subterráneos en Kaymakli, de los que cinco están muy bien explorados y 4 abiertos.

Se piensa que en la zona deben existir cerca de 36 ciudades subterráneas, de las que muy pocas están excavadas. La suavidad de la toba volcánica hizo que fuera relativamente fácil excavarla para hacer viviendas; viviendas que en muchos casos han llegado hasta la actualidad. Algunos pobladores de la Capadocia aún viven en condiciones trogloditas (muchas veces, lujosamente) hasta que el gobierno turco les ha obligado a mudarse a casas convencionales.

La facilidad de excavación en la toba y el fresco interior que contrasta con las altas temperaturas del exterior facilitaron estas ciudades subterráneas para la huida o el escondite de pueblos enteros ante la llegada de invasores. Estos asentamientos disponen de habitaciones, establos, almacenes, pozos, sistemas de ventilación (impresionante el de Kaymakli), iglesias, etc. 

En Kaymakli, la zona horadada bajo tierra cubre del orden de 2,5 kilómetros cuadrados. Los túneles por los que se veían obligados a moverse eran muy estrechos en ocasiones. No hay que olvidar que no se trata de catacumbas al estilo romano, de visita puntual para el funeral o la oración, se trata de ciudades para vivir, para pasar muchos meses (se piensa que como máximo, podían vivir 6 ó 7 meses) alejados del alcance de la luz del sol e iluminados únicamente con antorchas.

Según wikipedia, “La entrada estaba protegida por una piedra en forma de disco que se hacía girar para bloquear el paso por completo, y que solamente podía hacerse girar desde dentro. Un segundo disco protegía la ciudad, unos metros más adentro sobre el túnel de entrada: como "doble seguro" en caso de que la primera entrada fuese franqueada.”.

La sensación al ver los techos de las cocinas cubiertos de hollín, las grandes piedras de basalto utilizables como mesa o altar, las habitaciones con tan reducido espacio para las muchas personas que debían dormir en ellas o los túneles laberínticos por los que se camina (cómodamente) te lleva a pensar en las condiciones de vida de las gentes que, se piensa que en los siglos V ó VI, construyeron esta ciudad para huir de los invasores (posiblemente árabes o selyúcidas). Por cierto, de las pocas ventajas de las que disponían estaba el paso de un río subterráneo que les proporcionaba agua… y que ahora dificulta el acceso a algunas partes de esta ciudad subterránea.

En época bizantina, el cristianismo estaba muy implantado en las poblaciones de la Capadocia.

En algunos casos, la presencia inicial de monasterios basados en el concepto copto egipcio favoreció la creación a su alrededor de un buen número de capillas e iglesias, dando lugar a un posible lugar de peregrinación: el Valle de Göreme (Museo al Aire Libre de Göreme o Parque Nacional de Göreme), declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El valle de Göreme, a 15 km de la principal población de la zona, Nevsehir, alberga la mayor concentración de capillas y monasterios escavados en roca de toda Capadocia. Erigidas en su mayoría en el siglo IX en adelante, la construcción comenzó con dos monasterios, el de los monjes (el primero, al entrar, llamado Monasterio Kizlar, donde vivían y trabajaban los monjes, que necesitarían escaleras o escalas para alcanzar los pisos superiores) y de monjas, a partir de los cuales se fueron uniendo un buen número de iglesias escavadas en la toba, muchas de las cuales conservan magníficos frescos bizantinos basados en el antiguo y en el nuevo testamento.

Según wikipedia, “Los asentamientos en el área comenzaron en los siglos III y IV, cuando los cristianos del período romano fundaron varios monasterios. Como la mayoría de las construcciones en Capadocia, no se trataba de edificios, sino de sitios excavados en la roca, en forma de cuevas artificiales. Aún existen restos de monumentos, capillas, alcobas, almacenes e iglesias, muchos de ellos decorados con frescos de los siglos XI y XII.”

La ruta por el valle se hace a pie. La mayor parte de las iglesias están abiertas al público… a todo el público que cabe en ellas.

La verdad es que recuerda un poco a Egipto por la cantidad de visitantes por metro cuadrado que caben dentro de cada capilla. En muchas ocasiones, hay que esperar a que salgan los que están dentro para entrar, pero siempre merece la pena.

Siguiendo el recorrido que nosotros hicimos, y siempre quedándome con aquellas iglesias que más nos sorprendieron, tenemos las siguientes:

Iglesia de la manzana; En una de sus cuatro columnas hay pintado algo así como una manzana, ese es el motivo del nombre. Pero más allá de la anécdota, al ser la primera en la que entramos, el asombro fue mayúsculo.

Preciosos frescos de variados colores cubren las paredes y los techos de una capilla que no es más que toba volcánica erosionada en el exterior. Comenzamos a entender la belleza del Valle de Göreme, con una similitud curiosa con el Valle de los Reyes de Luxor, aspecto desértico exterior frente a delicadas decoraciones en el interior de las horadadas infraestructuras a las que daban acceso hombres del pasado. También comenzamos a ver cómo algunas de estas iglesias habían sido pintadas en el periodo iconoclasta bizantino para más tarde ser cubiertas de espléndidos frescos en siglos posteriores (como es este caso).

Iglesia de Santa Bárbara; Es ésta una de las Iglesias más interesantes del Valle, puesto que en su interior tienen cabida numerosos símbolos y dibujos directamente pintados en rojo sobre la piedra.

Se llama de Santa Bárbara por la amplia representación simbólica de la historia de esta Santa. Según wikipedia: “ Según la tradición cristiana, habría nacido en Nicomedia, cerca del mar de Mármara, hija de un Rey sátrapa de nombre Dióscoro, quien la encerró en una torre. (…) Hay divergencias entre las versiones sobre su vida: el motivo del encierro pudo haber sido para evitar que los hombres admiraran su belleza y la sedujeran, o para evitar el proselitismo cristiano. Durante una ausencia de su padre, Bárbara se convirtió al catolicismo, y mandó construir tres ventanas en su torre, simbolizando la Santísima Trinidad. Su padre se enteró del significado del simbolismo de estas ventanas y se enfadó, queriendo matarla. Por eso, Bárbara huyó y se refugió en una peña milagrosamente abierta para ella. Atrapada pese al milagro, se enfrenta a su destino (el martirio)”. Es por ello que en la Iglesia del Valle de Göreme se muestre un número inusitado de torres, haciendo mención expresa a la hija de Dióscoro.

Aparecen también en esta iglesia algunos símbolos muy llamativos, habituales de la época, por ejemplo, los escorpiones (que hacen referencia al honor, pues se suicidan con su propio aguijón antes de que los atrapen), los gallos comiendo brotes (mención al Imperio Romano atacando a los primeros cristianos)o juegos de tres cruces que representan la Deesis del Juicio Final. Los Santos

Iglesia de la Serpiente; Es una de las más interesantes de Göreme, no tiene pilares ni cúpula, es más bien un largo pasillo en el que te rodean imágenes de santos y diferentes pinturas a ambos lados.

Destacan las figuras de Constantino y su madre, Helena, sosteniendo la cruz así como una lucha entre San Jorge y San Teodoro y una serpiente, que da nombre a la iglesia.

Y también llama la atención la figura de San Onofre, mitad hombre y mitad mujer, pues cuando la mujer Onoforia le pidió a Dios la salvación de su alma, cansada de su frivolidad (sic) y de sus distracciones con los hombres, éste la convirtió en una mujer fea y con barba.

Lástima que ninguna de las fotos que le sacamos saliera especialmente bien, pero desde luego esta Iglesia es de lo más atractiva.

Iglesia Oscura; Aunque sin lugar a dudas es la más impresionante, también lo es porque sus frescos han sido enteramente restaurados: así deberían ser las iglesias de la Capadocia cuando fueron pintadas. Se llama Iglesia oscura (Karanlik Kirise en turco) porque en tiempos, el interior debía mantener una iluminación reducidísima debida a la única ventana, pequeña, abierta al valle.

Presenta la habitual disposición de las iglesias del valle, con tres ábsides (dos pequeñas a cada lado de la más grande y principal) y entre sus pinturas hay numerosas escenas de la Biblia como la bendición de Jesús, la última cena, los reyes magos o la traición de Judas.

Muy cerca de esta iglesia, cuya entrada se paga aparte, por cierto, se sitúan algunas de las habitaciones de los monjes que habitaron la zona, cuyas celdas, refectorio y cocinas se pueden visita. Frente a ellos está el Monasterio de las Monjas, uno de los más tempranos en construirse.

Pero es sin duda la Iglesia de la Hebilla (Tokali Kilise) la más bella de todas las del Valle, la llamada Catedral de Göreme. Hay una definición en la web que la resume bastante bien: “Construida en dos pares distintos, es una de las más complejas del Valle. La primera iglesia data del siglo X y sus pinturas siguen un orden bíblico a modo de cómic, de ahí que se las considere `iglesia arcaica´ con características bizantinas y orientales. La Nueva Iglesia de la Hebilla, precedida de un pórtico y con tres ábsides, forma una T con la anterior. La inscripción de la entrada reza que fue construida por Constantino VII y León.”.

El caso es que son 4 iglesias en una: la antigua, de una sola nave, la ubicada por debajo de esta antigua (se accede por unas escaleras y mantiene únicamente la estructura). la Iglesia nueva y una capilla al norte de ésta.

La antigua iglesia tiene una única bóveda, modificada y sustituida en la construcción de la Iglesia nueva. Es la vida de Jesús la que ilustra esta nueva bóveda a modo de cómic.

Es la Iglesia Nueva la que acapara todas las miradas. Su pared este posee 4 columnas unidas por arcos, un corredor elevado detrás de éstas, un ábside grande y uno pequeño. Y toda ella está pintada de escenas bíblicas en las que el azul oscuro y el rojo son marca de la casa, diferenciándolas del resto de Iglesias del Valle de Göreme.

Algunos de sus frescos están muy dañados (los turcos lo achacan a la marcha de los últimos cristianos griegos ortodoxos de la zona con motivo de la primera guerra mundial; a su marcha, por colaboracionistas con el enemigo griego, los turcos que se quedaron en la zona trataron de picar las imágenes).

Aún así, los frescos del Nacimiento o el de los Reyes Magos hacen que por sí solos la visita a la Iglesia de la Hebilla merezca la pena (teniendo en cuenta que se encuentra ubicada fuera de las iglesias del Valle y apartada de las rutas turísticas habituales). Eso sí, la entrada es gratuita.

Marchamos con emoción del Valle de Göreme y de Capadocia en general. Un conjunto único de sensaciones, de historia y de paisaje cultural como pocos.

Aún así,  yo me quedo con la sensación de la pálida luz del amanecer sobre las erosionadas formas de las chimeneas de las hadas, la brisa fresca de la madrugada y el sin fin de globos aerostáticos apostando por hacerse un hueco en un cielo azul impecable.