Isla Muir

11 cosas que hacer en Bath (y II)

2012-02-05T20:15:00.001+01:00

Para conocer las tres primeras cosas (Abadía de Bath, Royal Crescent & The Circus o Sally Lunn’s House), ésta es la entrada anterior: http://isla-muir.blogspot.com/2012/01/11-cosas-que-hacer-en-bath-i.html.

4. The Jane Austen Center

Jane Austen vivió en Bath y la ciudad vive ahora de ella. Entre 1801 y 1806 la familia Austen habitó varias casas en la ciudad (además de otras visitas puntuales fuera de este periodo), en especial una en Gay Street.

A la hora de habilitar una de esas casas como museo, los propietarios de la casa original, el nº 25, no estuvieron por la labor. Así que el llamado Jane Austen Center (www.janeausten.co.uk) se ubicó finalmente en el nº 40 de Gay Street, es una casa de fachada de caliza color miel que, como todas en la calle, fueron construidas entre 1735 y 1760 por los dos arquitectos más famosos de Bath, John Wood padre e hijo, los mismos que erigieron el cercano Circus y el Royal Crescent.

La calle Gay Street es un ejemplo perfecto de lo que es Bath, casas similares alineadas con un estilo georgiano que les concede un encanto especial. Sobre todo por que han logrado mantener a lo largo de los años este mismo aspecto. Entramos en el Jane Austen Center, donde nos recibe una enorme foto de Colin Firth como Lord Darcy, en la magnífica serie de la BBC basada en Orgullo y Prejuicio. No hemos tenido suerte: no estaba en la entrada el bigotudo actor caracterizado de personaje de novela que suele dar la bienvenida a los visitantes. En cambio tenemos un maniquí de mujer vestido a aquella usanza.

No nos engañemos: la visita del centro Jane Austen es un poco pobre, la verdad. Se limita a realizar un recorrido por la vida de la escritora mostrando pequeñas (pequeñísimas) ambientaciones sobre escenarios bien de las novelas (recordemos que en Bath escribió La Abadía de Northanger y Persuasión) o bien de la vida de Jane Austen.

Al principio un actor caracterizado (supongo que irá cambiando según el grupo) te cuenta la biografía de Jane Austen y de cada uno de sus hermanos y familiares, así como de los recorridos que realizó a lo largo de su joven vida (si tu inglés es razonable, creo que es la mejor parte de la visita) para después comenzar un recorrido circular en el que puedes observar copias de los únicos retratos que quedan de Jane, reconstrucciones con maniquíes y escenarios más pobres que espectaculares. Aún así, en algunos de ellos salta la sorpresa: en el escenario de The Circus se nos muestra en el uniforme original del Capitán Francis Austen, hermano de Jane y fechado en 1805.

Lo que trata la exposición es de situarte en la época en la que está viviendo Jane y en su propia vida (sobre todo durante su estancia en Bath). Recordemos que La Abadía de Northanger fue escrita en 1798-99 y que la mitad de la novela transcurre en Bath (si bien no fue publicada hasta la muerte de Jane en 1817). Por ello hay algunos paneles dedicados a la novela, como así mismo a alguna otra característica de otras novelas.

Destaca una pequeña recreación de una sala para jugar a las cartas (aprovechando una mención que respecto de ello hay en Orgullo y Prejuicio) y otra pequeñísima referente a la dedicatoria de Emma: Al Príncipe Regente.

Jane escribió Emma a lo largo de 1814, publicándose en Londres por su editor John Murray (el mismo que el de Charles Darwin, Charles Lyell o Sir Arthur Conan Doyle) en diciembre de 1815. En aquella época Jane ya comenzaba a estar enferma y cuando su hermano Henry (que ejercía labores de editor de su obra) pidió una segunda opinión sobre su estado, llamó al médico real, Dr. Braillie.Éste la comentó lo mucho que le gustaba al príncipe su obra y como tenía ejemplares de sus novelas en cada una de sus casas. Jane terminó conociendo a su bibliotecaria y dedicándole Emma.

Por lo demás, la exposición continúa haciendo un repaso de las diferentes casas que habitó Jane Austen en Bath (incluyendo copia de un anuncio original de búsqueda de hogar publicado en el Bath Chronicle el 7 de mayo de 1801 por el reverendo Austen) así como con detalles curiosos de la vida de la época. Todos aquellos que hemos leído las novelas o visto las películas recordamos la importancia que se le concede a las rentas de las familias.

Y por ello es más que agradecido el panel dedicado a las mismas. En él se explica con detalle la vida que se podría tener con 200 libras al año (como los padres de Jane Austen cuando se casaron), 500 al año (que te permitía hasta 3 criados pero no caballos ni carruajes), 2000 al año (como los Bennet o el Coronel Brandon de Sentido y Sensibilidad) hasta los más de 4000 de los Darcy o los Bingley.

Unos cuantos paneles más (por ejemplo,el dedicado a la propuesta de matrimonio que recibió Jane por parte de Harris Bigg-Wither, seis años menor que ella, en 1802 y que aceptó para renunciar a la mañana siguiente por no amarlo suficientemente), una tienda recreada, vestidos, referencias a otras casas de los Austen para finalizar con la sala dedicada a Persuasión (última obra de Jane) y a la inacabada The Watsons.

Y además, la oportunidad de comprar algo en la encantadora tienda del Centro, donde uno se puede hacer por una libra con el facsímil de un gracioso libro que escribió una Jane Austen adolescente de 16 años en 1791 titulado “The History of England by a partial, prejudiced & ignorant Historian”, dedicada a su hermana mayor Cassandra y con el aviso de que incluye muy pocas fechas para recordar.

5. Siguiendo la pista a Jane Austen por Bath

Y es que Jane Austen debió ser un personaje fascinante. Y así lo hacen saber los guías de los Walking Tours del Bath de Jane Austen.

Estos guías te llevan por las casas en las que vivió, las calles por las que paseó o las tiendas donde compraba, siempre de acuerdo con sus novelas (sobre todo las escritas aquí) y sus cartas. Nosotros hicimos un recorrido propio, buscando algunas de esas casas así como otros aspectos un pelín más llamativos.

Empezamos por el nº 13 de Queen Street, donde los Austen pasaron 6 semanas de vacaciones en verano de 1799. Su hermana Cassandra se quedó con su padre en casa por lo que las cartas que les escribieron y que se conservan dicen mucho de la vida de la clase media burguesa de la época: pasear, ir al teatro, ir de compras…. Debió ser en aquella época un sitio de moda, moda que pasó ya en el siglo XIX.

En 1800 los padres de Jane decidieron dejar Hampshire, dejar el campo y venirse para la ciudad, como retiro. Las chicas no veían con buenos ojos dejar la rectoría donde vivían pero hubieron de irse con la familia a Bath, al nº 4 de Sydney Place, donde vivieron 3 años desde septiembre de 1801 (el anuncio mencionado anteriormente fue parte de la búsqueda de casa). Después de unas vacaciones en la costa, pasaron a vivir en la zona de GreenParks, si bien las casas donde habitaron fueron demolidas hace tiempo.

El Reverendo George Austen falleció allí el 21 de enero de 1805 por lo que la familia debió dejar la casa, cara, de Green Park. Uno de los objetivos de los aficionados a Jane Austen en su visita a Bath es, precisamente, buscar la tumba de George Austen. Tantos debieron buscarla que la Iglesia georgiana que la acogía, St Swithin (la iglesia parroquial de una de las calles más conocidas de Bath, Walcot Street) la expone en su exterior.

Aquí se casaron los padres de Jane Austen y aquí fue enterrado el reverendo en 1805. Su tumba se puede ver desde la reja exterior y muy cerca de la de la novelista Frances Burney (1752-1840). La familia se trasladó entonces al 25 de Gay Street por seis meses para marchar después, en 1806, a Southampton y, de nuevo, Hampshire.

Pero lo mejor es que en septiembre, momento en que visitamos la ciudad, se celebra uno de los Jane Austen Festival que hay a lo largo del año. Y por eso en la calle, en la tienda del Jane Austen Center, en el Pump Room e incluso en la estación del tren (como en la foto inicial) puedes encontrar a señoras recién salidas de la vida de la Catherine Morland de La Abadía de Northanger o de la de Anne Elliot de Persuasión.

6. Las Termas Romanas de Bath y el Pump Room

Acabo de mencionar el Pump Room (http://www.romanbaths.co.uk/pump_room.aspx). Se trata de, más que un local, de un icono de Bath. Está situado en una de las plazas más vivas de la ciudad. Se trata de Abbey Church Yard y en ella confluyen la Abadía de Bath (ver la parte I de esta entrada, aquí), los Baños Romanos (véase la entrada anterior, aquí) y el Pump Room. Y ambientación. Y restaurantes. Y tiendas. Y un montón de gente paseando mientras los mimos gesticulan, los músicos callejeros tocan y los espectáculos callejeros reúnen masas en su derredor.

El Pump Room se inauguró en 1795 y es un restaurante elegante donde tomar té, comer o probar unos bollos típicos de la ciudad mientras suena música en directo de fondo. Está justo al lado de las Termas Romanas, compartiendo ambos edificios una entrada que parece trasladarte a otra época.

“Supremo bien, el agua” dice una inscripción en griego en su portada y es que este salón se construyó al tiempo que se reconstruían los baños romanos de Aquae Sulis. En aquel momento, el siglo XVIII, las propiedades curativas de los manantiales de la ciudad estaban recuperando la fama que hacía casi 2000 años ya habían tenido. La Reina Ana los había alabado y un tal Richard “Beau” Nash indicó las normas de conducta, indumentaria y comportamiento que debían tener los visitantes. A él está dedicada una estatua en lo alto del muro del Pump Room.

Y respecto de las Termas Romanas… ¿qué decir de uno de los yacimientos reconstruidos más impresionantes que haya podido visitar?

Pues todo esto: http://isla-muir.blogspot.com/2012/01/las-termas-romanas-de-bath.html

7. Descubriendo Urano con William Herschel

Éste es William Herschel y, a su lado, está su hermana Caroline, aprendiendo de él y comenzando a convertirse, como su hermano, en una eminente astrónoma (del vídeo que se ofrece en el Museo). Al lado le podemos ver mirando el cielo a través de un telescopio. Y es que aquí, en Bath, en el jardín trasero de su casa en King Street, los Herschel descubrieron el planeta Urano en 1781.

Y, entre otras muchas cosas, eso es lo que puedes aprender en el Museo William Herschel de Bath, en el 19 de New King Street (http://www.bath-preservation-trust.org.uk/?id=8). Herschel nació en Hannover, en Alemania y a los 18 años se trasladó a Bath para trabajar como músico. Durante su vida en Bath ejerció de músico, de profesor de música, de compositor… y de astrónomo.

Herschel consiguió, por primera vez en la Edad Moderna, identificar un planeta hasta entonces desconocido y se le considera el fundador de la teoría de la astronomía estelar, de la teoría de las nebulosas, teorizó sobre el desarrollo de las estrellas, catalogó estrellas binarias, descubrió la radiación infrarroja, utilizó por primera vez el término “asteroide” y aportó interesantes modificaciones a la telescopía del momento. De hecho, es bastante famoso su telescopio de 40 pies, el que durante medio siglo fue el más grande construido. En el museo se puede observar tanto una pequeña réplica del mismo como una foto de la época.

Mientras tanto, su hermana Caroline se convirtió en una conocida cazadora de cometas (descubrió hasta 8 cometas). Mientras ejercía de asistente de su hermano, comenzó a interesarse por la astronomía; William la enseñó matemáticas y otras disciplinas para que pudiera ayudarle.

Y de esto va la visita al museo, la tradicional casa restaurada que ofrece, en el piso de entrada, la recepción y el comedor restaurados y con muebles y vajillas de la época mientras que en el piso superior se muestran objetos de la vida de los hermanos, desde vestidos de la propia Caroline (qué bajita era) hasta pelo del propio William Herschel. En las paredes, cartas, retratos, ilustraciones de la época o partituras musicales.

Es particularmente llamativa la Sala de la Música, con instrumentos de la época y con alguna cosa curiosa, por ejemplo, el pasquín publicitario para uno de los conciertos del Mesías de Haendel que dirigió Herschel en Bath… sólo que en 1782 se le obligó a pedir disculpas públicas a través de un periódico local por un desastroso concierto en la cercana Bristol. En la pared cuelga un interesante grabado sobre los más famosos hombres de ciencia del siglo XIX en el que aparece, cómo no, William Herschel.

El piso de abajo, además de incluir la cocina y el baño (el antiguo adaptado para los visitantes actuales), recoge el lugar de trabajo en el que Herschel fabricaba sus telescopios.

El fracturado suelo de piedra del sótano mantiene el recuerdo de una escena mencionada en los diarios de Caroline, en la que tuvo lugar un accidente en 1781 del que Herschel salió vivo entre imprecaciones, vapores y un enorme calor.

Uno de esos telescopios fabricados por el propio Herschel es el que sirvió para avistar Urano desde el jardín georgiano de la parte de atrás de la casa. Sus descubrimientos llevaron a duplicar el hasta entonces conocido espacio del sistema solar y lo hizo gracias a frecuentes observaciones, a veladas en las que se invitaba incluso a la realeza cuando estaba de visita por Bath. De todo ello se da cumplida información en esta preciosa casa-museo.

8. Pulteney Bridge y Riverside Walk

Pero si hay algo que merece la pena hacer en Bath es pasear y recrearse la vista en algunos paisajes urbanos realmente bonitos. De entre todos ellos destaca el Puente del Pulteney, a un lado y a otro del cauce del río Avon.

Todo comenzó en el siglo XVIII, cuando una tal Frances Pulteney heredó una gran finca al este de Bath. Su esposo planteó edificar allí un modelo de urbe neoclásica, al estilo de lo que John wood estaba construyendo en el resto de la ciudad, pero la guerra de la independencia americana y la confrontación con Francia hicieron que todo quedara en agua de borrajas… o no, pues dio tiempo a construir el Puente de Pultney, la calle Great Pultney Street y un parque por el que solía pasear Jane Austen.

El diseño del puente, finalizado en 1773, es de Robert Adams y está basado, como la mayor parte de la ciudad, en las ideas de Palladio. La verdad es que su visión frontal es espléndida (no tanto la trasera, que se puede ver desde Guildhall) y entretenido pasear por encima del puente.

Se trata, en realidad, de una calle con algunas tiendas encantadoras y desde la cual, utilizando una escalera, se puede acceder al otro lado del río Avon, al Riverside Walk.

Desde este paseo se pueden ver los Parade Gardens (uno de los jardines más bonitos de la ciudad de Bath), la Abadía de Bath (véase la primera parte de esta entrada) y tomar algo en una terraza con vistas al río y a la antigua presa que se ubicaba aquí para mover los batanes que molían el maíz en molinos de ambas orillas.

El paseo por el Riverwalk es encantador y proporciona muchas posibilidades para realizar fotografías, ver pájaros y embarcaciones curiosas.

9. Buscar el buzón victoriano Penfold en Laura’s Place

La hija de Frances Pulteney se llamaba Henrietta Laura (futura condesa de Bath) y en su honor fueron nominados el Henrietta Park y Laura’s Place, justo al final de Pulteney Bridge.

En Laura’s Place, una bonita glorieta arbolada, comienza Great Pulteney Street, una amplísima avenida de edificios iguales de estilo georgiano. Es la más vívida postal de en lo que Bath quería convertirse, calles de estilo neoclásico,influenciadas por Palladio, y construidas en la caliza ya varias veces mencionada, de color crema y de bella factura.

Ésta era el eje principal del arquitecto que ideó la Bath este palladiana, Thomas Baldwin, y aquí centró todo su esfuerzo para promover la gran avenida que la ciudad necesitaba. Tanto es así que se convirtió en una zona de lujo residencial, donde habitaron desde Napoleón III a Luis XVIII de Francia.

Al principio de la Avenida, en Laura’s Place se puede observar uno de los ejemplares de buzón victoriano que aún se conservan en Bath. Se trata del buzón Penfold, denominado como su creador, John Wornham Penfold y uno de los diseños más conocidos de la iconografía inglesa (véase, postalheritage.wordpress.com/2009/07/24/john-wornham-penfold-and-his-pillar-box )

10. Holbourne Museum y Sidney Gardens

Al final de Great Pulteney Street se ubica el antiguo hotel Sydney que, en la actualidad alberga el Museo Holbourne (http://www.holburne.org/), un pequeño museo de arte que recoge la amplia colección del baronet Sir Thomas William Holburne (1793-1874), donada al pueblo de Bath por su hermana Mary Anne Barbara Hlbourne. Entre los objetos que se exponen destacan dos obras de Gainsborough, un Turner y un Brueghel.

Sin embargo, nuestra atención la retienen los Sydney Gardens. Se trata de unos jardines deliciosos que guardan algunas sorpresas.

En todos lados se comenta como a Jane Austen le encantaba este parque en el que, sin embargo, nunca habría podido ver la reproducción del Templo de Aquae Sulis que alberga (ya que se erigió en 1909 con motivo de una fiesta local) pero sí el canal Kenneth que da al río Avon, los bancos, las ardillas, los grandes árboles y un ambiente especial que nos recuerda tanto a la Bath de entonces como a la de ahora.

11. De compras por Guildhall y la Calle Walcot

Como no podía ser de otra forma, uno de los placeres de Bath es ir de compras. Pero no sólo por la parte nueva (donde han recreado el ambiente del Bath del siglo XVIII en vez de hacer una aberración como en otras ciudades), sino por el casco antiguo.

Es bastante divertido caminar por Walcot Street y encontrar tiendas de lo más curiosas, algunas de artesanos (dando nombre al barrio) y otras llamativas: sombreros, decoración de jardinería en hierro y hasta la tienda de cómics de la ciudad, American Dream Comics (http://www.curiosity-shoppe.com/dream/) una tienda pequeña, pero bien abastecida. Ascender por la excéntrica calle Walcot (esa que los cartógrafos olvidaron incluir en el mapa de Bath) es casi una obligación.

Como también lo es comprar en el Guildhall Market alguna baratija. Nosotros mismos compramos un ejemplar de segunda mano de Tess of D’Urbervilles de Thomas Hardy, en un mercadillo atestado de gente y en el que destaca en su centro un pilar que da nombre a una popular expresión ingles: “pay on the nail”, pues en este pilar desde el siglo XVIII se viene pagando en mano lo que se compra.

Bath es una ciudad para pasear e ir de compras, para recorrer calles maravillosas llenas de gente, enfrentando los escaparates modernos con las pinturas ajadas de anuncios publicitarios de otras épocas, con el sabor de la época georgiana, con los ecos de los pasos de Jane Austen y de William Herschel por sus calles, con las voces apagadas de los romanos bañándose en unas termas que, finalmente y ya bajo los sajones, dieron su nombre a la ciudad.

11 cosas que hacer en Bath (I)

2012-01-30T23:59:00.001+01:00

Pasear por Bath facilita sumergirse en el siglo XIX de Jane Austen y en la Britania romana del siglo I dC, compartir momentos fundamentales de la ciencia y de la literatura y, sobre todo, recorrer una ciudad con vistas maravillosas, de edificios construidos en caliza color miel y cargada de historia.

1. Subir y bajar con los ángeles de la Abadía

Uno de las imágenes icónicas de Bath es la de los ángeles de la Abadía (que no catedral) ascendiendo y bajando por unas escalas de la fachada occidental del edificio (se trataría de la bíblica escalera de Jacob).

La Abadía se encuentra en una plaza excepcional, Abbey Church Yard, en la que confluyen la Abadía, las Termas y el Pump Room. Se trata de una plaza muy animada, con mucha gente paseando y con los típicos mimos y artistas callejeros haciendo reír, numerosas tiendas y sitios donde comer y lugar donde sentarse a ver pasar la vida.

Esta foto está tomada, precisamente, desde la misma fachada de la Abadía en la que ángeles suben y bajan del cielo a la tierra. Se trata de la reproducción de un sueño, de la visión del Obispo Oliver King quien en 1499 soñó con esos ángeles y con un olivo (que también está representado) y lo interpretó como una misión en la que él estaba predestinado a poner en pie las ruinas de la antigua catedral normanda que aquí se ubicaba (que dicen que era tan grande, que la actual abadía cabría dentro de su nave).

Tiempo después, los desvaríos y designios de Enrique VIII acabarían rápidamente con esta intención, pero tiempo después se completó y restauró y gracias a ello podemos disfrutar de un monumento excepcional (www.bathabbey.org/).

La Abadía actual tiene influencias del medievo (sería la última gran catedral inglesa en construirse) pero también un poco de cada uno de los siglos durante los que se ha construido o restaurado, el gótico, sobre todo y desde el isabelino del XVI al victoriano del XIX.

Su interior es amplio, luminoso, muy similar al de otros templos ingleses. Destacan varias cosas de su interior. Por ejemplo, las lápidas, que cubren paredes y suelo, haciendo volar tu imaginación con respecto a quienes están allí enterrados. Capitanes de navío, almirantes, maestros de ceremonias, obispos y un largo etcétera de jóvenes y ancianos que dejaron su nombre como única pista en este mundo (al menos Isaac Pitman, también enterrado aquí formuló un método de taquigrafía).

También se exponen grandes sepulcros. El más conocido es el de James Montagu, el obispo de Bath y Wells entre 1608 y 1616. Cuenta la leyenda que, caminando por la abadía con el nieto de Isabel I, Sir John Harrington, les debió caer bastante agua procedente de goteras del techo. Sir John comentó: “Si esta iglesia no es capaz de resguardarnos de las aguas de ahí arriba cómo va a poder ayudar a otros ante los fuegos de allá abajo”. Montagu reconstruyó el tejado. La efigie que acompaña el sepulcro tiene mucho interés, pues James Montagu está investido como prelado de la Orden de la Jarretera, la más antigua y prestigiosa orden de caballería del Reino Unido.

Otro sepulcro bastante llamativo es el de Lady Jane, esposa de Sir William Waller, uno de los participantes de la batalla de Lansdowne, en plena guerra civil inglesa, en 1643. Planificó este sepulcro para él mismo y su esposa, pero sólo ella reposa aquí. Por otro lado, es excepcional la bóveda palmeada de la Abadía, obra de los hermanos Robert y William Vertue.

Otro de los platos fuertes de la visita a la Abadía de Bath son sus vidrieras, en particular la llamada vidriera del Rey Edgar, primer rey de toda Inglaterra y quien eligió este templo (cuando era una abadía sajona) para ser coronado en el Pentecostés del año 973.

Pero sin lugar a dudas una de las actividades que más merecen la pena en esta visita es la subida a la torre. 212 escalones hasta la parte superior de la torre, la misma que se divisa desde los baños romanos, y que proporciona unas vistas de la ciudad magníficas. El tour, para el que conviene reservar con tiempo pues esta limitado a 8 personas, es en inglés pero se entiende bastante bien.

En el ascenso a la torre paramos en la cámara de las campanas y en la de los campaneros y nuestra guía nos enseña cómo se tocan las campanas mientras admiramos algunas cosas un pelín surrealistas, como el periódico The Ringing World (www.ringingworld.co.uk/) disponible para los visitantes, el aparataje de diferentes épocas para hacer tañer las campanas o fotografías de los propios trabajadores (por ejemplo, éstos, que estuvieron tirando de las cuerdas en la boda de la reina Isabel en mayo de 1957).

También puedes sentarte en la parte trasera del reloj de la fachada norte de la Abadía así como observar, por encima de la bóveda palmeada de los hermanos Vertue a los visitantes del templo a través de pequeños agujeros practicados en la techumbre.

Por supuesto, lo mejor está arriba del todo, con espectaculares vistas de la ciudad de Bath desde todos los ángulos posibles, pudiendo disfrutar de los edificios y calles conocidos: al fin y al cabo, Bath es pequeño y fácil de recorrer por lo que aún más sencillo es identificar lo que se ve desde lo alto de la Abadía. Por si acaso, en cada parte hay una imagen con la información necesaria para hacerlo.

2. Casas de caliza color miel: Queen Square, Circus y Royal Crescent

Hay un par de nombres decisivos en la historia de Bath. Y aunque parezca mentira no son demasiado conocidos. Se trata, por un lado, del arquitecto y carpintero John Wood y por otro del empresario Ralph Allen. Ambos coincidieron en Bath en la misma época, allá por 1727 y cambiaron radicalmente la imagen de la ciudad.

Allen compró la cantera de Combe Down, de donde procedía la piedra con la que se construían las casas de Bath, una piedra caliza parda, de color claro y agradable a la vista. Era una época en la que toda la ciudad vivía bajo el signo de la reconstrucción desde que a principios de siglo la reina Ana la visitara para tomar unos baños. Ello alentó un nuevo turismo y un fortalecimiento de la ciudad como no se había visto desde hacía siglos. Por eso se estaban construyendo casas nuevas en Bath y restaurando importantes edificios, entre los que se encontraban las termas romanas.

Y la piedra venía de las Canteras de Ralph Allen, quien se unió a John Wood para que la reconstrucción de Bath se hiciera por todo lo alto y conforme a los más clásicos estándares. Wood era aficionado a la antigua Roma y quería trasladar a Bath la ciudad imaginada por el italiano Andrea Palladio.

Empezaron por Queen Square, una amplia y ajardinada plaza en la que Wood construyó casas con fachadas palaciegas (se llama así por la reina Carolina, esposa de Jorge II). En el nº 41 de Gay Street vivió el hijo de Wood, John Wood el joven, quien siguió los pasos de su padre. Pero antes de irse dejó en Bath una obra maestra de la arquitectura: el Circus.

Se trata de una plaza circular de 33 casas que homenajea tanto al Coliseo romano como a los círculos de piedra prehistóricos a los que era aficionado Wood. Cada una de las casas tiene tres pisos que se convierten en tres gradas con una curiosa distribución de parejas de columnas: dóricas en la planta baja, jónicas en la segunda y corintias en la tercera planta. Es una glorieta perfecta y llamativa, con unos enormes y frondosos árboles en el centro de la plaza; ésta fue por cierto por John Wood hijo pues su padre falleció en 1754 al comienzo de las obras.

Y no sólo terminó el Circus, sino que dio vida a otro proyecto palladiano: el Royal Crescent. Se trata de una hilera de 30 casas unidas entre sí por gigantescas columnas de estilo dórico y que se muestran en una configuración abierta mirando a un amplio parque y al valle que conforma el río Avon.

Una zanja con murete (le llaman ha-ha) separa el ajardinado parque de las casas de visitantes inesperados. El nº 1 de estas casas se conserva tal y como era en época georgiana y se puede visitar.

3. Casa y museo de Sally Lunn

En una callejuela muy cercana a la Abadía y las Termas (North Parade) se ubica el que dicen es uno de los restaurantes más antiguos de Bath y la casa más antigua de la ciudad. Se trata del Sally Lunn’s House (www.sallylunns.co.uk) y la visita merece la pena por varias razones.

En primer lugar por la comida. Es muy típico comer aquí el bollo o bizcocho de la mencionada Sally Lunn. Se trata un pan tierno y dulce, con mucho volumen, que como es de esperar es bastante sabroso. Se cuenta que lo introdujo en Bath Sally Lunn (ese es su nombre en inglés, el original debió ser Soli –de Solange- Luyon), una refugiada francesa, una niña hugonote que llegó aquí en 1680 y que encontró trabajo como panadera presentando en Bath algunos de los panes y brioches a los que debía estar acostumbrada en Francia. Y así hasta ahora, pues se trata de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, donde se puedo uno alojar y comer estupendamente.

Y en segundo lugar está su pequeño museo, en la planta sótano del Sally Lunn’s está su Cocina Museo. En ella se pueden ver restos hallados de las diferentes épocas de Bath: la romana, la sajona, la medieval y la Tudor. La estrella del museo es la antigua cocina, con su horno, su chimenea y sus utensilios, que estuvieron en uso hasta al menos 1905. El Sally Lunn ha sido villa romana, parte de un monasterio medieval benedictino (cocina del refectorio de los monjes) y el hogar de una chiquilla francesa refugiada gracias a la cual sigue siendo conocido.

Continúa con Jane Austen, William Herschel…

Las Termas romanas de Bath

2012-01-18T00:26:00.001+01:00

La rebelión de la reina Boadicea en el año 60 de nuestra era debió dejar tocada a la Britania romana. Destrucción y ruina que se tradujo en obras para reconstruir lo antiguo y crear cosas nuevas. Y, ¿por qué no, debieron pensar los mandamases romanos, aprovechamos el santuario nativo de Sulis y lo convertimos en un centro termal, de baños y tratamientos curativos, y así no sólo limamos asperezas sino que creamos un emporio que, con un poco de suerte, durará siglos?

Bueno, esta última parte es mía, pero es que las palabras se quedan en los labios al ver las magníficas termas romanas de Bath, uno de los yacimientos/museos/ambientes más conseguidos y fabulosos que he tenido la oportunidad de visitar.

Como comentaba, antes de ser el futuro Aquae Sulis romano o el Bath sajón e inglés, en este lugar ya se realizaba un culto a la diosa Sulis. La leyenda medieval le asignaba la responsabilidad al Príncipe Bladud quien en el siglo nueve antes de nuestra era contrajo la lepra y, viendo como los cerdos salían limpios de sus baños en las fuentes termales de la zona, allá que se metió, con éxito para él y para la misma zona, pues creó la primera ciudad en Bath.

Más allá de toda esta historia, la verdad es que las tribus de los Dobunni y de los Durotriges ya vivían por aquí en el siglo I aC y ellos creían que el arroyo termal que había aquí tenía propiedades curativas y como tal decidieron dedicarlo a la Diosa Sulis.

Pero como los romanos tenían un más que interesado respeto por los dioses locales, durante la conquista el arroyo termal dedicado a Sulis se mantuvo e incluso se profesionalizó. La influencia de las legiones fue también decisiva a este respecto, sobre todo de aquellos soldados que se jubilaron en la zona o quienes terminaron trabajando en ella.

Muchos de ellos se acercaban al arroyo sagrado y lanzaban objetos a su interior, tal y como venían haciendo los antiguos dobunni y los durotriges antes (se han hallado monedas de esa época) y como muchos años después hacemos nosotros mismos en casi cualquier fuente donde nos digan que hay suerte de por medio.

Entre las piezas más interesantes halladas como parte de ese botín lanzado al río se encuentran puntas de flecha, estribos de caballo, un diploma garante de ciudadanía romana para un soldado de una tropa auxiliar (eso sí que era un auténtico tesoro) o, mi favorita, una patera de bronce decorada con el mismísimo Muro de Adriano.

El número de lápidas de antiguos soldados halladas en Bath es importante y muchas de ellas, muy curiosas. Impresiona la lápida de L. Vitelius Tancinus un auxiliar de la caballería procedente de Hispania, quien fue enterrado en un cementerio de legionarios antes de que Bath fuera Bath.

O la de Julius Vitalis, armero de la Legión XX, quien falleció aquí. Algunas de estas lápidas (además de la patera, el diploma, etc mencionados antes) se pueden ver en el excepcional museo que acompaña la visita a las termas en Bath. Se trata de una exposición fantástica, pues reúne piezas con recreaciones digitales de las antiguas termas, pero también con la presencia activa de algunos de los protagonistas romanos que dejaron su huella en la ciudad, bien en presencia cinematográfica o incluso en presencia física.

El museo tiene establecido un programa llamado “Meet the romans” gracias al cual siempre hay rondando alguien por el museo caracterizado como un romano.

La foto con la dama romana del primer siglo de nuestra era, con su alto tocado de pelo, no tiene precio. Esta dama romana está basada en la figura de piedra que probablemente decoró una tumba romana de una dama (saludable, se empeñan en mencionar en todos lados) de la época, pero que vuelve a la vida en pleno siglo XXI para sonreírnos mientras mira los baños.

Pero me estoy adelantando. La dama romana, la patera del soldado o las lápidas se encuentran en las Termas Romanas de Bath (http://www.romanbaths.co.uk/) una de las mayores atracciones de la ciudad. Se encuentran en el centro histórico de Bath, pared con pared con uno de sus restaurantes más conocidos (el Pump Room) y justo al lado de la Abadía.

Nadie diría al ver la fachada que lo que te vas a encontrar dentro del edificio son unas termas romanas, desde luego no tiene nada que ver con las que estamos habituados a ver. La entrada cuesta unas 13 libras y hay una combinada con el museo de la moda (lo siento, es el único de Bath que no visitamos).

La entrada se realiza por el piso superior de las termas y da lugar, casi de inmediato, a una de las más sugerentes vistas que ofrece la ciudad. Se trata de una terraza realizada en 1897, momento en que los baños romanos se reabrieron al público. Desde la terraza, además de la impresionante visión de la torre de la abadía, se puede uno maravillar, en la parte de abajo, con una gran piscina de un verde claramente asociado a la población de algas microscópicas que lo pueblan.

En ese momento caes que mirando contigo a la piscina (que no es más que una de las partes de los baños romanos creados en torno al arroyo termal original) se encuentran esculturas de emperadores y generales romanos realizadas por G.A. Lawson en el mismo año que la terraza con motivo del descubrimiento y reapertura de los baños (de hecho, en este mismo lugar estaría ubicado el Gran Baño, un edificio cerrado cuyo tejado se ubicaría a más de 20 metros del suelo de las termas).

Cuando abandonamos con pesar la fotogénica terraza nos encontramos cara a cara con el verdadero protagonista de todo esto: el arroyo termal. Sólo se puede ver el estanque que forma a través del cristal (denominado el Baño del Rey) y conocer que la temperatura a la que fluyen diariamente más de un millón de burbujeantes litros está en torno a 46ºC.

Este estanque, que cuenta con la presencia supervisora de la estatua del legendario Príncipe Bladud, se construyó bastante después de la época romana, momento en el que nadie se bañaba en él, era un lugar sagrado al aire libre. Con el tiempo, seguramente en el siglo II, se cubrió con una edificación que quedó en ruinas una vez que los romanos abandonaron Britania. En el siglo XII se construyó el actual estanque, sumándose la estatua de Bladud en el XVII.

Y es que probablemente sea la datación de los propios baños uno de los aspectos peor conocidos. Lo que está claro es que la inscripción más antigua hallada en los baños es un pequeño fragmento con inscripciones, probablemente parte de un altar, que hace mención al séptimo consulado del Emperador Vespasiano, lo que ubica a las termas, al menos, en el año 76 de nuestra era. En aquellos días es probable que se le diera nombre a la villa: Aquae Sulis, haciendo mención a la diosa tribal original (en otros documentos aparece nombrado como Aquae Calidae, “Aguas cálidas”).

Desde aquel momento hasta al menos finales del siglo IV los baños no dejaron de crecer. En el museo se puede observar una fantástica maqueta que muestra las dimensiones y estructura que debía presentar el complejo en esa época, incluyendo los baños, templos y el propio arroyo termal. Cientos de personas podían disfrutar de ellas.

Y algunas las podemos conocer a lo largo del recorrido. De hecho, uno de los puntos fuertes de la visita está justo al final: una representación digital de todas las piscinas de los baños con diferentes personas bañándose, paseando, hablando, descansando. Si las tocas, la pantalla te cuenta quienes fueron cada uno de ellos. Realmente emocionante.

Entre los que están realmente presentes en el museo destaca (además de la dama del tocado) destaca decía la figura en piedra, posiblemente un nicho, de un hombre togado que lleva un rollo con un documento y, sobre todo, el bien conservado esqueleto (con los restos de sus dos féretros, de metal y de piedra) de un comerciante sirio cuya vida finalizó en Aquae Sulis.

¿Y a qué venía aquí toda esta gente? ¿Sólo a bañarse o a recibir tratamientos curativos? No, también venían a visitar a la diosa Sulis. O, mejor dicho, a Sulis Minerva pues los romanos se adaptaban a lo que fuere.

Hombres y mujeres se llegaban al antiguo Bath a presentar sus respetos a la Diosa y a recibir tratamiento. Muchos de ellos venían de muy lejos, en un peregrinaje probablemente bien organizado. Se han hallado inscripciones de diferentes personas en todo el complejo termal: jóvenes de 18 y viejos de 86, militares, civiles, peregrinos alemanes (como un tal, ejem, Peregrinus) y peregrinos locales (como el escultor Sulinus, de las cercanías). Todos ellos venían al complejo termal… y al complejo religioso.

Y éste estaba espléndidamente representado por el Templo de Sulis Minerva, un altísimo templete de 15 metros de altura con cuatro poderosas columnas corintias y un frontis del que, qué suerte hemos tenido, se han encontrado una buena parte de sus restos. Lo que más debía llamar la atención en su momento era la enorme cabeza de una gorgona que ocupaba su centro (con dos victorias aladas a izquierda y derecha, y dos cascos a sus pies, uno de ellos con un búho encima; mención evidente a Minerva).

Y como suelen decir todos los arqueólogos, el pasado era a todo color, no blanquecino, marmóreo o pétreo como lo vemos ahora. Por ello, nuestra gorgona y el resto del frontón debían estar maravillosamente pintados (y esto es lo que tratan de representar en las Termas mediante juegos de luces sobre el templo).

En cualquier caso, Perseo no le cortó la cabeza a una gorgona masculina como es el caso, sino a una femenina. Y la presencia de figuras de tritones en el frontal puede hacer pensar que estemos ante un dios del mar en lugar de una Gorgona. O el sol, con sus rayos….

El caso es que estos restos fueron hallados en 1790, aquel momento en el que la construcción del Pump Room llevó al descubrimiento de los antiguos baños y a su aprovechamiento y puesta en valor en todos los sentidos. Y fue unos pocos años antes de dichos trabajos, en 1727, cuando se localizó a la Minerva de bronce dorado que debió ocupar la cella del templo, la parte más secreta y a la que sólo debían acceder los sacerdotes.

Se trataba de una escultura de culto de la que sólo se ha encontrado la cabeza (no siquiera el casco que debía llevar encima) y que representaba a Minerva… pero también a la nativa Sulis, en uno de esos ejercicios integradores de los que tanto gustaban los romanos.

La figura está un pelín dañada, por cierto, obra de los invasores de la Britania romana o de cristianos fundamentalistas.

En el complejo religioso también se ubicaron otros edificios. Particularmente interesante pareció ser el Templo dedicado a la Diosa Luna y al Sol. El relieve de la Diosa Luna, que debía decorar uno de los edificios también se ha hallado en el área de las Termas.

La Diosa tiene a la luna por detrás y lleva en la mano un bastón con el que dirige el carro con el que cruza el cielo nocturno. En la zona se han hallado también altares dedicados a Esculapio o a Mercurio. Incluso se ha encontrado un curioso exvoto de tres diosas madres célticas en las que se quiere ver el origen tribal y con tres personalidades de Sulis (futura Sulis Minerva).

Unos cuantos sacerdotes debían estar al servicio de la diosa. Destaca uno de ellos, Gaius Calpurnius Receptus, quien trabajo en el templo y a quien dedicó la típica ara funeraria su mujer liberta, Calpurnia Trifosa en un cementerio al otro lado del río. La inscripción del altar incluye errores ortográficos igual que la del pedestal más importante hallado en la zona, la Piedra del Haruspex o del Arúspice.

Se trataba de un sacerdote un tanto especial, pues podía leer las tripas de los animales sacrificados (eran especialistas en hígados), el vuelo de las aves y todo tipo de augurios sobre los que les gustaba asesorar.

El hallazgo de este piedra, dedicada a Lucius Marcius Memor es considerado importante porque es extremadamente rara: tanto, que hasta la inscripción HAR que lo identificaba fue ampliada a posteriori hasta HARUSP para poder hacer entender a los que la vieran lo que realmente representaba. No había demasiados arúspices en el Imperio y mucho menos en Britania. De ahí la relevancia de la piedra.

Los sacerdotes podían tener un atrezzo un tanto especial. En la muestra se expone una máscara de estaño que utilizarían los sacerdotes de Sulis Minerva en ciertas ceremonias. En su momento estaría engastada en una cubierta de madera que ya ha desaparecido así como las probables gemas que le servirían de ojos. Muy probablemente sería portada en una procesión.

Pero sin duda son las maldiciones que han aparecido en el fondo del arroyo sagrado las que más dicen sobre el poder que los peregrinos y visitantes que tenía el complejo de las termas de Bath daban a Sulis Minerva. En el arroyo ha aparecido de todo: monedas, jarras, vasos, joyas.. todos ellos regalos a la diosa (muchos de ellos con una inscripción dedicada a ella: DSM Deae Suli Minervae). Pero también han aparecido en el arroyo numerosas tablillas de plomo o estaño con dedicatorias e inscripciones solicitando algo a la Diosa. Solo que la mayor parte de las veces ese algo es una maldición.

Se trataba de castigar a quien había robado algo o hecho alguna maldad. A veces el que maldecía no tenía claro el culpable, con lo que exponía un listado de sospechosos. Es bastante famosa una maldición en la que alguien declara que “La persona que me haya robado a Vilbia se convierta en líquido como el agua” y propone un elenco de personajes que podrían haberlo hecho: “Velvinna, Exsupereus, Verianus, Severinus, Augustalis, Comitianus, Minianus, Catus, Germanilla, Jovina”.

Lo gracioso es que no sabemos qué o quién era Vilbia ni si finalmente se halló al culpable… ni si éste se convirtió en agua (si bien gracias a maldiciones como éstas se han conocido más de ciento cincuenta nombres célticos). En otras ocasiones simplemente se solicitaba que volvieran a aparecer los guantes o la toga que se habían perdido.

Pero volvamos a las gentes que iban a disfrutar de las aguas termales. Se mantienen bastante bien las diferentes áreas que caracterizaban un baño típico romano: apodyterium para desvestirse, frigidarium para los baños fríos, tepidarium para los templados y caldarium para los calientes. Pero además, en Bath se contaba con lo último de lo último: un laconicum, una estancia dedicada al calor seco, esto es, una sauna.

El proceso sería más bien el de apodyterium, ejercicio físico, tepidarium, caldarium y un reconstituyente frigidarium.

En cada sala se trata de reconstruir el aspecto que debían tener en su momento. En caldarium y tepidarium se hace bien patente el hipocausto, el sistema que permitía caldear el ambiente desde debajo del suelo, donde circulaba el aire caliente generado en estufas alimentadas por esclavos.

El baño era un acontecimiento social en época romana y en Bath no tendría porqué ser diferente. Se puede uno imaginar fácilmente (bueno, lo puede uno ver fácilmente) a romanos tomando un baño frío en el enorme baño circular que servía de frigidarium.

Al principio mujeres y hombres se bañaban juntos hasta que emperadores como Adriano decidieron prohibirlo y separarlos. En Bath, al menos, se compartía el baño en el mismo tiempo, en diferentes espacios para hombres y mujeres pero al menos a las mismas horas.

Pero es que en Bath se añadía el concepto sagrado y curativo de las aguas del arroyo termal. Debía ser todo un espectáculo pues mientras en otros baños el caldarium era pequeño, en Bath cubría toda una gran piscina y que se mantenía en perfectas condiciones gracias a materiales en piedra y plomo que durante muchos años sirvieron sin grandes problemas. De las técnicas de construcción hay un apartado al final del recorrido, justo antes de salir hacia la tienda y hacia las calles de una ciudad, Bath, que todavía mantiene el nombre de aquello que la caracterizó cuando era Aquae Sulis, las aguas para el baño.

A partir del siglo IV las cosas empezaron a ir realmente mal. No se hayan demasiadas monedas ni objetos a partir de esta época en el arroyo. Peregrinar no era fácil ya, los bárbaros asolaron ciudades y villas y las instalaciones, templos, baños y el complejo en sí decayó hasta la ruina.

Al menos hasta la época sajona, en la que la ciudad se denominó Hot Bathu y, posteriormente, hasta finales del siglo XVIII momento en el que la remodelación del Pump Room coincidió con un interés por lo antiguo que se concretó en la construcción de unas nuevas instalaciones por encima de los antiguos baños pero conservando la esencia de los mismos. Una época esta, la georgiana, en la que tomar baños se volvió a poner de moda y gracias a lo que se dejó para la posteridad las Termas Romanas más fascinantes que hemos visitado.

Un paseo por Lacock y Castle Combe

2012-01-06T00:32:00.001+01:00

No se si Elizabeth Gaskell estaría de acuerdo, pero no se me ocurre mejor ambientación para trasladar sus maravillosas Crónicas de Cranford a la realidad que las calles de la pequeña población de Lacock, en Wiltshire, al Sur de Inglaterra. Y, efectivamente, son calles, apenas 4 calles protegidas por el National Trust junto con la Abadía del pueblo y un Museo un tanto especial, el de William Henry Fox Talbot, uno de los nombres más famosos en la historia de la fotografía.

Y fue gracias a la familia de Fox Talbot por la que Lacock sigue despertando pasiones y dando beneficios. Los Fox Talbot fueron los dueños y señores de la zona durante cientos de años y en el siglo XIX se negaron a que el ferrocarril atravesara sus tierras (idea que se debió recoger para la segunda parte la serie de la BBC basada en Cranford).

Y gracias a una decisión como ésta, esta pequeña villa permanece con un aire victoriano permanente. Este aire victoriano se puede alquilar: las productoras de cine lo saben y desde Harry Potter a Robin Hood tienen escenas grabadas aquí. El pueblo se cierra, se transforma y retrocede tantos años como sea necesario. No sólo el pueblo, también sus habitantes, que también suelen intervenir como extras.

En Lacock, a la que llegamos como parte del tour que hace la gente de Madmax Tours (www.madmaxtours.co.uk), uno puede pasear a sus anchas y recorrer las calles como si de una visita en el tiempo se tratara. Lo único que rompe el encanto son los coches. De acuerdo, los que viven allí tienen derecho a utilizarlos… pero !cómo afean el paisaje que tanto ha costado mantener¡

Aprovechamos para comer en The George Inn, el pub más antiguo de la villa. Su interior está cubierto de fotografías y retratos. Por un lado, los de actores y actrices que han dejado su huella en el pueblo, destacando entre todos ellos a Dame Judi Dench, quien hizo de Miss Mattie uno de los personajes más encantadores de Cranford. Por otro lado destacan algunos retratos de Henry Fox Talbot e incluso copias de algunas de sus fotos (incluida la primera fotografía tomada en una calle de Lacock).

El George Inn es un pub bastante amplio y está ubicado cerca de un callejón en el que puedes comprar algunos objetos de artesanía sorprendentes. Se cuenta en su historia que en 1656 fueron detenidos aquí dos blasfemos, pobres, por decir uno que no había dios por encima de los planetas ni más Cristo que el Sol que amanece cada día (a lo que el otro le respondió que si Dios estaba en todos lados, también estaría borracho cuando ellos lo estuvieran). Se desconoce la pena que se les adjudicó.

A partir del George Inn (por cierto: http://www.facebook.com/GeorgeInnLacock) puedes recorrer en un rato Lacock, aceptando rápidamente que se trata de una maravilla. Lo mejor es dirigirse primero a High Street, la calle principal y la que más frecuentemente sale retratada en las series y películas que protagoniza Lacock.

En esta calle se sitúa la escuela, construida con motivo del 21 cumpleaños de William Henry Fox Talbot y en la que estudiaron chavales que más tarde se dedicarían, sobre todo, a oficios de la época tales como carpinteros, molineros, panaderos, agricultores, granjeros o fabricantes de sillas de madera, una dedicación propia de la zona. Enfrente de la misma se sitúa la Cruz del Mercado, una antigua señal que estaba ubicada delante de otro de los pubs típicos de Lacock, el Red Lion.

Durante mucho tiempo Lacock estuvo ubicada en un lugar estratégico, entre Londres y Bristol a través del río Avon. En este camino se convirtió desde la Edad Media en una villa próspera asociada al mercado de la lana. De hecho, si salimos un poco del pueblo todavía se pueden ver ovejas pastando en la verde campiña inglesa.

Al pueblo le fue tan bien que muchas de sus casas terminaron teniendo primeros pisos para albergar los grandes telares necesarios para el comercio de la lana. Casi en cualquiera de las vistas de Lacock hay alguna casa de época con mínimo dos pisos.

Por ejemplo, éstas que se ven desde la Iglesia de San Ciriaco, la Iglesia de Lacock. Aunque algunos citan un origen sajón tanto a la iglesia como a la villa, no parece serlo en realidad. La Iglesia se construyó en el siglo XV (la torre se hizo un siglo más tarde, en el XVI) y es uno de los edificios más bonitos de Lacock (otro es el enorme granero medieval que hay en el centro del pueblo).

Sobre todo el cementerio que la rodea, típicamente inglés y en el que se pueden encontrar tumbas de lo más llamativo.

Bien, en realidad como en todo Lacock. En las afueras de la villa se ubica el último de los edificios de interés que tiene este pequeño pueblo. Se trata de la Abadía de Lacock, la que da nombre al área protegida por el National Trust.

La Abadía de Lacock fue fundada a principios del siglo XIII por Ela, Condesa de Salisbury, casada con William Longespee, uno de los hombres más poderosos del reinado de Enrique III (al fin y al cabo era hijo ilegítimo del segundo Enrique). Ambos aportaron recursos para la construcción de la catedral de Salisbury así como para otros edificios religiosos como la Abadía misma. Monjas procedentes de familias de la nobleza la poblaron durante mucho tiempo, beneficiándose de forma clientelar de los granjeros de la zona y comerciantes de lana mencionados hace un ratillo.

La Abadía acoge ahora un museo dedicado a William Henry Fox Talbot. Y es que con el tiempo, y a partir de la disolución de las órdenes religiosas que impuso el anglicanismo, desde 1539 la Abadía ha estado en manos privadas, mucho tiempo en manos de los Talbot, quienes finalmente la dejaron en herencia al National Trust en 1944. En 2001 el Museo Reina Sofía albergó una exposición sobre los trabajos fascinantes de Talbot que se puede retomar en el Museo al que da nombre (por ej., www.elcultural.es/version_papel/ARTE/188/Pionero_Henry_Fox_Talbot).

El otro punto de parada (breve) de nuestro recorrido es el autoproclamado pueblo más bonito de Inglaterra. Se trata de Castle Combe (http://www.castle-combe.com/) y la verdad es que el tópico tiene visos de ser cierto. Coincide con Lacock en ser plató de numerosas producciones, desde Stardust a El asesinato de Roger Ackroyd de la serie de Poirot así como en su historia, muy influenciada por la industria de la lana.

Sus casas, típicas de la zona de los Costwolds, reproducen una imagen de antaño, con edificios de muros gruesos de piedra, muchos de ellos cubiertos por hiedra y con vecinos confiados que dejan en las puertas bizcochos y dulces para que aquellos turistas que seamos débiles podamos tomarlos y pasar el dinero por la ranura del correo en la misma puerta.

Se trata también de un pueblo más bien pequeño y fácil de recorrer. En el centro se ubica uno de sus puntos de interés, la Cruz del Mercado, símbolo de que desde el siglo XIV en el que se construyó, la villa podía tener derecho a mercado. Debajo de la cruz, una estructura para atar caballos y reses que ellos denominan Buttercross.

Muy cerca se localiza la Iglesia, construida entre los siglos XIII y XV, pero nosotros nos quedamos como antes, con el cementerio, donde podemos comprobar que algunos de los habitantes de Castle Combe se llevaron a la tumba el orgullo de haber nacido y fallecido en este pueblo tan bello.

Stonehenge, Avebury y sitios relacionados

2011-12-18T20:01:00.001+01:00

Cuenta Bill Bryson en su maravilloso libro “En casa” que a mediados del siglo XIX la práctica totalidad de los monumentos antiguos de Gran Bretaña estaban en manos privadas y ninguna ley obligaba a los propietarios a cuidar de ellos. Stonehenge, el más famoso de todos, se encontraba en una situación deplorable hasta que llegó el London and South Western Railway en 1870 para construir una vía ferroviaria que cruzaba por el centro del yacimiento, con la idea, transmitida por un empleado de la empresa, de que Stonehenge estaba en un estado “irrecuperable y sin servir absolutamente de nada a nadie”.

Nadie lo diría, siglo y medio más tarde, a la vista del gran número de visitantes que recibe el yacimiento anualmente (850.000 según las guías).

Pero algo de todo ello quedó, pues Stonehenge se encuentra ubicado en la encrucijada de dos carreteras locales, una de ellas tan cercana al monumento que hay que cruzarla por debajo para poder acceder al mismo.

Nos acercamos a Stonehenge de la mano de Mad max Tours (http://www.madmaxtours.co.uk/), una de esas empresas que programa tours pequeños y agradables, con poca gente y con un guía simpático y que te deja tiempo para ver las cosas. Y así recorremos la campiña inglesa, parte de los Costwolds (con las encantadoras de villas de Lacock o Castle Combe) pero, sobre todo, nos acercamos a Stonehenge y a otro de los yacimientos megalíticos cercanos a éste, el círculo de piedras de Avebury.

Paramos en un aparcamiento bastante amplio, cercano a las taquillas y a la tienda de recuerdos. La infraestructura es bastante decepcionante, en tanto en cuanto decenas de vehículos recorren las carreteras cercanas, la tienda es pequeña y no hay nada parecido a un centro de interpretación. Existen planes para la construcción de un centro de estas características pero por ahora es la audioguía que te dan con la entrada (que, por cierto, se paga aparte del tour) la que proporciona toda la información que se necesita.

A la entrada de la zona de taquilla se ubican dos piedras pertenecientes a una de las configuraciones históricas de Stonehenge, pero que no han sido reubicadas en el resto del complejo (posiblemente sean una piedra de estación y una piedra azul). Y es que el yacimiento ha tenido que ser restaurado y en numerosas ocasiones, remontado después de las tribulaciones por las que ha ido pasando a lo largo de su amplia historia.

Esa historia comienza, aparentemente, hace 5000 años, cuando en esta zona se erguía un templo realizado en madera. Postes verticales de madera, un terraplén y un foso, elementos muy probablemente representativos de un templo del neolítico. El foso, de características muy irregulares, fue cavado utilizando omóplatos como palas y cuernos de ciervo como picos. Datando con radiocarbono los restos de huesos hallados en el foso se ha ubicado la primera construcción de Stonehenge allá por el 3000-2950 antes de nuestra era. Curiosamente, algunos de los huesos hallados son incluso anteriores, por lo que se quiere ver algún tipo de ofrenda con la que beneficiar a aquello para lo que se construyó el templo.

Los agujeros que soportaban los postes verticales (y que mucho más tarde, una vez desaparecidos por pudrición los troncos, sirvieron de sepultura para más de 50 personas) han sido denominados “Agujeros de Aubrey” en homenaje al primer estudioso de Stonehenge y descubridor de los mismos, John Aubrey (1626-16797). Mención a ello se hace en las primeras paradas de la visita, que rodea el monumento. Los visitantes recorremos un amplio círculo que recorre las paredes de Stonehenge, pudiéndolo apreciar desde todos los puntos de vista.

Y lo que más llama la atención, por no decir lo único, son las piedras.De éstas se distinguen dos tipos en función de su tamaño y características. Las piedras más grandes, algunas que sobrepasan las 40 toneladas, se ubican tanto en el centro del monumento como en el exterior del mismo.

Se denominan “Piedras de Sarsen”, una piedra de arenisca muy dura que procede de una zona 30 kilómetros al norte de Stonehenge, en Marlborough Downs, donde aún se pueden encontrar inmensas piedras semienterradas. Pero no nos equivoquemos: el esfuerzo realizado para traer estas inmensas moles desde una treintena de Km es comprable al que tuvieron que realizar los artesanos que las pulieron y dieron forma.

Pero si sorprendente es el emplazamiento original de las piedras de Sarsen más lo es el origen de las llamadas piedras azules, las piedras más pequeñas del complejo y que tienen composiciones bien diferentes. El rasgo que las une es, precisamente su origen: las colinas Preseli al oeste de Gales, a más de 240 Km de distancia de Stonehenge. Inicialmente se localizaban hasta 80 piedras azules en el yacimiento (ubicadas ahora en una zona entre los dos círculos de piedras de Sarsen, pero en su momento adoptaron otras formaciones), muchas de ellas de más de 5 toneladas de peso.

El cómo llegaron hasta aquí es uno de los misterios habitualmente asociados a este emplazamiento. El arrastre de las piedras grandes a través de la tierra y el uso del río Avon o del mar pueden facilitar el traslado de las azules desde una distancia tan amplia. Y una vez en Stonehenge las piedra se ubicaron en una configuración muy interesante.

Como luego veremos en Avebury, los círculos de piedra tradicionales y característicos de esta zona de Gran Bretaña se limitan a tener dispuestos en posición vertical grandes bloques de piedra formando un círculo o un semicírculo. En Stonehenge, en cambio, todo se hizo a lo grande. Mientras que en otros yacimientos las piedras están sin pulir, aquí lo están de forma cuidadosa. Pero no sólo a título estético, también funcionalmente, pues muchas de ellas cuentan con estructuras y labrados para su unión y configuración.

Aunque hay varias teorías, lo más probable es que la configuración mencionada de piedras tuviera como fin crear un templo dedicado al sol. La estructura de Stonehenge cuenta con un alineamiento entre la entrada al recinto de piedra, el inicio de una avenida que se acercaba al mismo y el extremo de la principal de las herraduras interiores.

Los tres ámbitos forman una línea que apunta a la salida del sol en el solsticio de verano y hacia la puesta de sol en el solsticio de invierno. No conocemos qué rituales se llevarían a cabo para celebrar estas fechas, pero lo que es seguro es que se celebrarían desde hace miles de años.

Es probable que en la primera distribución de piedras del primitivo Stonehenge (alrededor de 2550 aC) se repartieran un buen número de piedras azules en el centro del espacio ubicando cuatro piedras de estación en cuatro lugares estratégicos en el borde del terraplén y un par de enormes piedras de Sarsen en la entrada de Stonehenge, de las cuales queda una erguida junto a la carretera (foto de la derecha).

Tiempo después, sobre 2300 aC hubo una redistribución de estas piedras, ubicándose tres grandes moles a la entrada del complejo (de las que sólo queda una, la llamada Piedra del Sacrificio, caída y visible por fuera del círculo de piedras en la foto superior). Además, quedó más o menos establecida la configuración definitiva del círculo de piedras.

Se trata de cuatro estructuras concéntricas, dos círculos y dos herraduras. En primer lugar un grupo exterior de 30 piedras sarsen coronadas por dinteles (de las que sólo quedan 17). Los dinteles se unen a los bloques verticales gracias a un machihembrado típico de carpintería con saliente o espiga en la parte superior de los bloques que se une a un agujero o mortaja que aparece en los dinteles. Los extremos de éstos están unidos por lengüetas y de todo ello sólo ha sobrevivido dignamente la parte noreste del complejo.

Dentro del anillo de piedras de sarsen se ubicaba otro anillo concéntrico de piedras azules, aproximadamente 60 piedras de las que quedan un número muy reducido. Estas piedras, salvo un par de excepciones probablemente asignables a antiguos dinteles, no están trabajadas.

El grupo siguiente es el más impresionante: el de los trilitos (tres piedras, en griego). Se trata de una herradura con cinco estructuras colosales de piedras de sarsen, cada una de ellas con dos bloques verticales y un dintel horizontal . De las cinco quedan tres en pie y resultan muy llamativas por su tamaño, como lo es la mayor piedra vertical erigida en Gran Bretaña, de 7.3 metros de altura y que debió pertenecer al mayor de los trilitos. La espiga en lo alto de su superficie, aún a la espera del dintel que la complete, es fantásticamente visible desde cualquier lado.

En el interior de la herradura de trilitos, otra herradura de piedras azules, unas 19, con muestras de haber albergado algunas de ellas dinteles. En el extremo de esa herradura, y a la sombra del trilito más grande, se sitúa la llamada Piedra del Altar, semienterrada debajo de otra, una piedra arenisca verde que se convierte en la piedra más grande del complejo que no es de sarsen.

La verdad, no sé porqué me entretengo tanto en comentar la distribución interna de Stonehenge cuando no te permiten visitar su interior. El recorrido circular te permite ver el monumento desde todos los ángulos, pero no penetrar en él. Por ello tiendes a prestar más atención a otras cosas de la visita.

La vista panorámica alrededor del monumento, por ejemplo. Además de la verde campiña y de las carreteras que cruzan el paisaje, llaman enseguida la atención los numerosos montículos cubiertos de hierba que rodean Stonehenge.

Se trata de túmulos redondos y cada uno de ellos contiene la sepultura de un personaje adinerado y de elevada posición social de la Edad del Bronce. En su momento debieron resaltar muchísimo: pirámides de color blanco calizo en la pradera y el bosquete inglés de hace miles de años. Quienes allí estaban enterrados querían trasladarnos a los observadores del futuro la importancia de su persona.

En un radio de tres kilómetros alrededor de Stonehenge se han localizado del orden de 300 túmulos. Muchos de ellos han sido excavados a lo largo de la historia, particularmente entre los siglos XVII y XIX, apogeo de arqueólogos entusiastas y piratas, y los únicos que quedaron a salvo (esta vez, sí) fueron los de aquellos propietarios privados que se negaron a talar los árboles que habían crecido encima de ellos. Los restos de estas personas se incineraban o enterraban junto con sus pertenencias.

Una de las estructuras más famosas y cercanas a Stonehenge que parece un túmulo es la Colina de Silbury (Silbury Hill). Y es que como decíamos Stonehenge está rodeado de yacimientos arqueológicos de su misma época, la Edad del Bronce. Y como tal, forma parte de uno de los Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO, el de Stonehenge, Avebury y Sitios relacionados desde 1986.

Se trata de una colina de enorme envergadura, de casi 40 metros de altura, el monumento prehistórico más grande de Europa, construido con arcilla y creta y actualmente cubierto por un herbazal. No se puede acceder al mismo, por lo que pasamos de largo, camino de otro de los yacimientos megalíticos más famosos de Inglaterra, el Círculo de piedras de Avebury.

Si volvemos a Bill Bryson nos enteraremos de que la permanencia en el tiempo de Avebury, de Silbury Hill e, indirectamente, de Stonehenge es debida en gran parte a la persona de John Lubbock. Preferido de Darwin en sus últimos años, era el adinerado hijo de un banquero que compartió su tiempo entre la economía, las ciencias naturales y la arqueología. A él se deben conceptos tan variopintos como las vacaciones pagadas que disfrutamos todos, el descubrimiento de familias de ácaros como los Paurópodos, la creación de conceptos como paleolítico o neolítico o la conservación de los monumentos antiguos.

En 1872 se enteró de que estaban a punto de derribar una buena parte del Círculo de Piedras de Avebury para construir casas. Así que ni corto ni perezoso se hizo con los terrenos amenazados y, de paso, con Silbury Hill y con West Kennet Long Barrow.

Y como no podía dar más de sí influyó ante el Parlamento para crear la primera ley que defendió estos yacimientos, la Ancient Monuments Protection Act, aprobada en 1882 con la opinión en contra de todos los tories que la veían como un ataque a la propiedad privada.

Y aquí estamos, en pleno siglo XXI disfrutando de uno de los éxitos de Lubbock, el círculo de piedras de Avebury en todo su esplendor. No es tan pintoresco como Stonehenge, pero es mucho más grande y disperso.

Se halla en la población del mismo nombre, Avebury, en medio de un paisaje realmente encantador de arces y robles, con campiña y casitas inglesas por todos lados y con pequeños monolitos que sustituyen a las piedras desaparecidas antaño (sobre todo en el siglo XVI).

De acuerdo con la wikipedia, “Avebury es el emplazamiento de un círculo de piedras datado hace más de 5.000 años. Está en el condado inglés de Wiltshire (…)

El monumento está compuesto por varios círculos de piedras. El círculo exterior tiene un diámetro de 335 metros y es el mayor de todos los monumentos prehistóricos encontrados. En origen estaba compuesto por 98 piedras; algunas de ellas pesan más de 40 toneladas. La altura de las piedras va desde los 3,6 a los 4,2 metros. Las pruebas del carbono las han fechado en los años 2800 al 2400 a. C.

Cerca del centro del monumento hay otros dos círculos de piedras, separados entre sí. El círculo del norte mide 98 metros de diámetro aunque sólo quedan de pie un par de piedras de las que lo componían. (…) El círculo del sur tiene 108 metros de diámetro. Está prácticamente destruido y algunas secciones están ahora entre los edificios del pueblo. Un monolito de 5,5 metros de alto estaba colocado en el centro junto con un alineamiento de pequeñas piedras que se destruyeron en el siglo XVIII.“

Esta imagen, extraída de http://www.avebury-web.co.uk es una recreación hecha por Alan Sorrell, en 1958 que ayuda a transmitir lo que debería haber representado Avebury hace 5000 años cuando fue construido.

Igual que las piedras de sarsen de Stonhenge, las piedras de Avebury proceden de Marlborough Downs y sobreviven aproximadamente 76 de las más de 600 que tuvieron que existir en su momento. Se cree que hay del orden de 20 enterradas en los terrenos del pueblo.

Recorrer lo que queda de los círculos de piedra es un verdadero placer, una serie de senderos te llevan a realizar un encantador paseo entre las gigantescas piedras, los árboles, los vallados y las iglesias.

En una iglesia, precisamente, se encuentra el Centro de Interpretación y la tienda de recuerdos del pueblo, un sitio precioso que merece la pena recorrer un buen rato, sobre todo su Iglesia de St. James o pubs como el The Red Lion, el más conocido de la zona (enfrente, por cierto, una tienda de antigüedades bastante interesante).

Pero este pueblo no sería el que es, en todos los sentidos, sin la participación de Alexander Keiller (1889–1955), un arqueólogo que trató de recuperar el entorno, derribar casas, desenterrar piedras, organizar, en definitiva, la exposición y puesta en valor de Avebury. Y lo hizo, primero, desde sus propios recursos, comprando gran parte de Avebury par luego entregarlo al National Trust de UK. Un museo que lleva su nombre (y que desgraciadamente no tuvimos tiempo de ver) expone los muchos artefactos y objetos que se han hallado en la zona (http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/avebury-alexander-keiller-museum/).

Sí tuvimos tiempo de recorrer los círculos de piedra, tratando de dilucidar como aquellos pobladores del actual Wiltshire pudieron transportar y disponer estas inmensas moles de piedra formando agrupaciones y formas. Esta piedra de aquí arriba, denominada “La silla del diablo”, ubicada en la entrada sur del monumento, es una de las más grandes pudiendo alcanzar más de 60 toneladas, aunque las hay de 90. Por cierto, lo de “silla del diablo” se debe al asiento creado por la erosión, que ha generado numerosas leyendas y cuentos en la zona.

Muchas de las piedras desaparecieron por la misma mano que las trajo aquí, la del hombre, que es capaz de lo mejor y de lo peor en cualquier época. Del milagro de construir grandes monumentos en piedra con intenciones posiblemente asociadas al homenaje al sol dador de vida (en una época en la que el transporte no debía ser sencillo, precisamente) a la necesidad de utilizar esas mismas piedras para facilitar la propia vida muchos siglos después de que el sol dejara de significar algo.De aquellas gentes poco se sabe. Se han encontrado tanto en Stonehenge como en Avebury algunos restos humanos que quizá nos puedan explicar con tiempo las razones que les llevaron a construir tan asombrosas formaciones en una época en la que lo difícil era sobrevivir.

11 cosas que hacer en Nueva York (y IV-b): Downtown

2011-12-03T19:06:00.001+01:00

Continúa desde la entrada anterior

7. Cruzando el Puente de Brooklyn

Uno de los paseos imprescindibles en Nueva York se realiza por encima de uno de los puentes más famosos del mundo, el Puente de Brooklyn. Cuando se inauguró el 24 de mayo de 1883 se convirtió en el puente colgante más largo del mundo y en la obra realizada a mano más alta del continente americano. A mano, efectivamente. Durante 14 años, desde 1869, más de 600 obreros trabajaron en el puente. 27 de ellos murieron como consecuencia de las obras.

Y ahora nosotros disfrutamos de su presencia. Nos desplazamos en metro hasta Brooklyn Bridge City Hall y desde allí recorremos los primeros pasos, en paralelo al tráfico neoyorquino que no va al mismo nivel que los peatones (que sí van al mismo nivel que los ciclistas, que pasan continuamente). Cruzar el puente es un placer, no sólo por la sensación de atravesar el río East por un puente legendario sino por las fantásticas vistas que proporciona tanto de Brooklyn como de Nueva York, del Lower Manhattan y de puentes cercanos como el Manhattan Bridge.

Las torres están decoradas con dos enormes y dobles arcos góticos de 83 metros de altura cada uno. Cada torre se eleva sobre un gran cajón neumático que permite mantener una zona seca en su interior para el mantenimiento del puente. Entre los 27 muertos de la obra del puente se encontró el mismo diseñador del mismo, John A. Roebling, un ingeniero inmigrante alemán que lo inició pero no pudo verlo terminado. Murió como consecuencia de una infección al caer al agua o bien de un aplastamiento por parte de un transbordador (depende de la fuente).

El caso es que le sustituyó su hijo Washington que también cayó enfermo de la llamada enfermedad del buzo durante la obra (es decir, una embolia gaseosa por descompresión). Le sustituyó su mujer, Emiliy, quien bajo su supervisión entre fuertes dolores y parálisis finalizó la obra.

Entre las muertes famosas en este puente (tradicional lugar de encuentro de manifestantes de todo tipo) no puedo evitar recordar la muerte de Gwen Stacy, la primera novia de Spiderman y a quien el Duende Verde, con la inestimable colaboración de John Romita Sr, Gerry Conway y Roy Thomas como editor.

Y nosotros nos acordamos de ella mientras paseamos por el puente, por entre los imponentes cables de acero galvanizado con zinc (para protegerlos del viento, la nieve o la lluvia). Cables de acero que contrastan con las personas que los miran, entre los corredores, los turistas, los ciclistas, los trabajadores que van y vienen de un barrio a otro o de aquellos como la chica de la foto, que aprovecha para pintar una de esas vistas maravillosas que he comentado.

No se tarda en recorrer más de 20 ó 25 minutos. De vez en cuando hay miradores desde los que ver Nueva York mientras te sobrevuela un helicóptero, numerosos ferries navegan por el East River y algún cormorán se sumerge en las heladas aguas del río, como lo ido R. Odlum, la primera persona en saltar desde el puente, en 1885. Por supuesto, murió poco después de una hemorragia interna.

8. Woolworth Building y City Hall Park

Muy cerca del inicio del Puente de Brooklyn se encuentra el City Hall Park, la antigua zona verde de Nueva York (donde pastaba el ganado hace 300 años), donde se ubicaba el famoso museo de excentricidades de Phineas T. Barnum (que ardió en 1865) y donde se leyó la Declaración de Independencia en 1776. Ahora es un parque público bonito y relajado, con numerosas ardillas grises (y alguna que otra rata) retozando entre sus arbustos y donde se alza una estatua dedicada al político, científico e inventor Benjamín Franklin.

Rodean el parque algunos edificios realmente sorprendentes. Por supuesto, el propio Ayuntamiento, el City Hall con su fachada en mármol del XIX. Algunos de los típicos brownstones de gran tamaño.

Pero sobre todo el Woolworth Building, el edificio más alto de la ciudad de 1913, un gran rascacielos de estilo gótico idea de Frank Woolworth, quien en 1879 abrió un nuevo tipo de tienda en la que los compradores podían ver y tocar las mercancías en oferta y donde todo costaba 5 centavos. Él se hizo rico y el comercio minorista no volvería a ser el mismo.

Lo más famoso del edificio ahora es su vestíbulo, de mármol y lleno de filigranas y relieves dorados.

Lamentablemente no es sencillo entrar en él (de hecho, la mayor parte de los visitantes lo que van a buscar son las caricaturas que incluyó el arquitecto Gilbert del propio Woolworth en él).

9. NYPD Police Museum

Nueva York es un cúmulo de iconos y tópicos. Los taxis amarillos, los rascacielos, las hamburguesas, los depósitos de agua o el metro. Pero también los conocidos coches blanquiazules de la New York City Police, la NYPD que tantas veces se menciona en películas y series ambientadas en la ciudad.

Y para disfrutar de ello a tope nada mejor que recorrer las salas del New York City Police Museum (www.nycpolicemuseum.org/). La verdad es que es un museo muy divertido, con numerosas actividades para echar unas risas, desde el área de entrenamiento al calabozo enrejado pasando por la pared de la rueda de reconocimiento.

Pero también tiene un buen número de exposiciones permanentes fantásticas. Y alguna de ellas, emocionante. Salas dedicadas a las armas (desde las de filo hasta colecciones amplias de pistolas), salas dedicadas a los vehículos, las motos, los uniformes (donde destaca este cuadro que recoge los uniformes policiales de 1900 de jefes de policía de todo el mundo).

Pero sobre todo destacan dos de ellas. Una, dedicada a los atentados del 11-S, con numerosos recuerdos de aquella jornada, en especial de los policías que fallecieron en acto de servicio cerca de las torres. La puerta de una furgoneta policial (la de la derecha), walkie-talkies quemados, chapas identificativas, gorras… recuerdos sacados de entre los escombros acompañados de las fotos de aquellos que dejaron la vida bajo los mismos.

La otra exposición emocionante es la denominada Hall of Fame, en la que se exponen las placas identificativas de todos los policías de Nueva york que han muerto en acto de servicio. Es curioso ver la evolución de los apellidos de estos policías, cambiando con el paso del tiempo e introduciendo sonoros vocablos latinos, italianos, irlandeses o africanos según el año que observemos.

Y para terminar, nada mejor que pasarse por la tienda oficial del museo, que está repleta de coches policía, uniformes, gorras, camisetas, esposas y marionetas de los muppets. Por supuesto, no tardamos en hacernos con una.

El museo, por cierto, está muy cerca del South Street Seaport, nuestra próxima parada.

10. South Street Seaport y el Pier 17

El abandonado puerto de Nueva York se ha transformado en una de las zonas más entretenidas de la ciudad, con música ambiente, con terrazas, con espectáculos, con impresionantes vistas del Puente de Brooklyn y con algunos puntos de interés.

En primer lugar, el Titanic Memorial Lighthouse, un faro construido en 1913 en memoria de los fallecidos en el hundimiento del RMS Titanic. Justo detrás se encuentra el South Street Seaport Museum, que aprovecha los edificios históricos del área para narrar el pasado marítimo de Nueva York. El Museo también incluye, como era de esperar, barcos.

Se trata de barcos de vela de mástil alto, como el Ambrose de la derecha o el Pioneer, construido su casco con hierro y destinado a transportar la arena de las minas. Estos barcos se sitúan delante de un gran complejo de tiendas, restaurantes (y el propio museo) ubicado en el Muelle 17, esto es, el Pier 17, con sus tres plantas de tiendas y puestos de comidas.

A la entrada se ubica una taquilla donde se pueden contratar viajes. Lo curioso es que esta taquilla es la antigua cabina de mando de un remolcador. Por las cercanías se pueden ver tiendas donde artesanos construyen o restauran barcos de madera o cualquier recuerdo de índole náutica.

Pero quizá lo mejor del Pier 17 son las fantásticas vistas que facilita del Puente de Brooklyn:

11. Brooklyn Heights Promenade

Al otro lado del East River nos espera el barrio de Brooklyn, un barrio… más barrio, con calles pequeñas y casas de dos pisos estilo brownstone. Recorremos sus calles con nombres de frutas, encantados con las casas bajas, las escaleras de entrada, las ventanas a pie de calle.

Brooklyn era una zona agrícola hasta que se dispuso aquí la terminal del transbordador hacía Manhattan, momento en que comenzó a convertirse en zona residencial. Las casas que ahora vemos nos retrotraen al siglo XIX y de hecho hay un espíritu romántico en estas calles de casas de madera, barro y piedra arenisca.

En algunas de ellas han vivido escritores de renombre cuyas obras todavía nos encandilan. Las aventuras y desventuras de Holly Golightly en Desayuno en Tiffany’s fueron escritas por Truman Capote en el nº 40 de la calle Willow (a la izquierda) mientras que en el nº 155 Arthur Miller escribió alguna de sus obras maestras (a la derecha).

Muy cerca de allí se puede disfrutar de una de las mejores vistas de Nueva York. Se trata de Brooklyn Heights Promenade. Promenade significa paseo junto al río, sólo que en este caso el río es el East y lo que está enfrente es Manhattan, el Downtown, Wall Street e incluso la Estatua de la Libertad.

Pronto reanudamos nuestro recorrido por Brooklyn, entre los cafés y boutiques de de Montague Street, por los muros de Iglesia de Santa Ana y volvemos después por metro hacia el corazón de Nueva York, hacia la Quinta Avenida, Times Square, el Empre State.

Pero no podemos olvidar esta maravillosa visión, digna del mejor Woody Allen, que se queda atrapada en nuestras retinas como lo hace así mismo la capital del mundo, con sus exageradas dimensiones en todo, con sus pequeños detalles, sus hoteles de fábula, sus tantas cosas por ver. Es la ciudad que por su grandeza, siempre se queda pequeño el tiempo que tienes para disfrutarla.

11 cosas que hacer en Nueva York (y IV-a): Downtown

2011-11-27T23:45:00.001+01:00

1. Coger el ferry a Staten Island

Una de las atracciones más populares de Nueva York es tomar el transbordador hacia Staten Island. Y es de las más populares no sólo por las magníficas vistas a las que da lugar sino porque es gratuito. Las gentes se agolpan en la terminal, muchas de ellas de vuelta del trabajo (lo cogemos por la tarde). Otros somos turistas que tratamos de infiltrarnos entre la multitud. La terminal es moderna y confortable y hay algunas tiendas para comprar algo para comer.

Hemos llegado hasta aquí desde la estación de metro de WhiteHall St. South Ferry, que nos dirige fácilmente hacia los Ferries para Staten Island que no es sino otro barrio de Nueva York.

Y, como es gratuito, no hay ni asiento reservado ni cubierta a la que dirigirse de forma preferente. Desde la terminal de Manhattan hay ferries prácticamente cada media hora a lo largo del día (algunos menos los domingos). Así que cuando atraca el ferry que llega desde Staten y nos abren las puertas para acceder al barco, al Spirit of América, que se llama, la muchedumbre asciende hacia la enorme mole anaranjada que es nuestro transbordador.

Hay que buscar sitio rápidamente, sobre todo en las cubiertas exteriores. Y, además, es mejor no sentarse pues enseguida se van a poner otras personas delante, en las barreras, para poder disfrutar de las vistas y del viento durante todo el recorrido. En realidad no son más de 25 minutos lo que dura el trayecto entre ambas terminales, apenas 8 kilómetros de disfrute gratuito en una de las ciudades más caras del mundo.

El ferry funciona desde 1905 y a pesar de todos los intentos de alcaldes diferentes, sigue sin tener coste alguno. Más de 19 millones de viajeros anuales cruzan lo que en realidad es el río Hudson, de una anchura sorprendente, entre Manhattan y la terminal de St. George. Y el viaje merece la pena, por las vistas, la brisa, la gente, la rapidez y la gratuidad.

Lo mejor, por supuesto, son las vistas. La Estatua de la Libertad se yergue poderosa en mitad del camino, con la antorcha resplandeciente iluminando al mundo. Por delante de ella pasan numerosas embarcaciones, desde las de la policía hasta enormes barcos de carga; el estuario del Hudson y del East soporta un tráfico acuático de grandes proporciones. Y es te tráfico es otro de los puntos fuertes de la visita. Porque pájaros y aves marinas, la verdad es que se ven bien poquitas. Por supuesto, alguna gaviota y algún cormorán pero poco más. Quizá la vista se detenga más con las embarcaciones que se cruzan con el transbordador que con las aves.

Y es que es un placer ver como cruza delante de ti otro ferry hacia o desde Staten Island. Los neoyorquinos los denominan commuter vehicles. A nosotros, y entiendo que al resto de visitantes, nos alucinan las enormes masas anaranjadas y sucias que recorren una y otra vez el camino. La llegada a Staten Island (como la posterior arribada a la terminal de Manhattan) también nos sorprende, con unos muelles demasiado llamativos como para no pasar desapercibidos. Unos cuantos commuter vehicles duermen a la espera de su nueva salida.

En la terminal de Staten Island nos espera un gran acuario… y poco más. La verdad es que la mayoría de las guías te proponen ver alguna cosa del barrio-isla, pero nos merece más la pena volver hacia Manhattan, sobre todo porque lo podemos hacer en el mismo transbordador en el que vinimos, apenas 15 minutos después de nuestra llegada y, claro, sigue siendo gratuito. Así que tomamos el ferry con mucho más conocimiento que la última vez y nos buscamos una posición de lujo: la proa del barco. Y así, con un viento de cara potente, pero encantados con la experiencia, recorremos de nuevo los 8 Km con una nueva perspectiva. Leemos que esta línea de ferries la puso en marcha alguien que nació en la misma Staten Island: Ni más ni menos que Cornelius Vanderbilt, uno de esos archimultimillonarios que se hicieron a sí mismos y que aprovecharon aquell Y atracamos en Manhattan con una visión extraordinaria del Downtown que pasamos ahora a recorrer. Wall Street con sus elevadísimos rascacielos nos espera, echando de menos las torres gemelas y fijándonos en algunos detalles interesantes. Así pues atracamos en la Terminal de Whitehall y caminamos hacia…

2. Wall Street, buscando la Bolsa, los Cuatro Árboles y el Toro.

Dicen que es aquí donde comenzó la historia de Nueva York, aquí donde el holandés Peter Minuit compró en 1626 a los indios algonquines la isla de Man-a-hatt-ta por collares y abalorios baratos.

Wall Street, precisamente, viene del muro (wall) edificado para evitar que esos mismos indios volvieran a entrar en la isla.

Y precisamente es aquí donde se encuentran algunos de los hitos históricos más importantes de la ciudad, tanto de sus comienzos como del pasado cercano.

Y es aquí donde mejor se testa el futuro brillante que tiene Nueva York, en este entramado de rascacielos y edificios de alturas mareantes, tanto de principios de siglo XX como de primeros del XXI. Una evolución que se nota en los reflejos de los acristalados gigantes, que tienen el ladrillo rojo como vecino del más actual de los estilos arquitectónicos.

Pasear por Wall Street supone, casi todo el rato, ir mirando hacia arriba. Tal es el poderoso influjo de estos maravillosos edificios en los que trabajan aquellos de los que muchas veces, demasiadas veces, depende el futuro de nuestra sociedad. Las películas de Oliver Stone supongo que son mero reflejo de lo que encierran estas moles por las que pasear aturdido. De vez en cuando surge alguna cosa curiosa, de las que el barrio está lleno.

Es el caso de dos de las iglesias más conocidas del Lower Manhattan. La primera de ellas, la pequeñita escondida en medio de la cascada de cristal de los rascacielos cercanos, es la Saint Elizabeth Ann Seton Shrine, construida sobre la casa donde vivió entre 1801 y 1803 la que se considera la primera santa de origen norteamericano y fundadora de la primera orden de religiosas americanas. Hay que agradecerle el albergue para mujeres irlandesas sin hogar que ayudó a construir en una época difícil.

En otro lado de Wall Street se sitúa la Trinity Church, una iglesia episcopaliana que ocupa el origen de la calle Wall Street y que es una de las más ricas del mundo, pues parte de los terrenos del Downtown son suyos. En su momento debía representar un edificio imponente, pues fue de los primeros en situarse en el futuro mar de rascacielos que es esta parte de la ciudad. Hasta 1860 fue el edificio más alto de la ciudad gracias a su aguja de 85 metros, perfecta para guía de navegantes y espléndido toque final del estilo neogótico con el que está realizada esta iglesia, la tercera construida en este mismo lugar.

El caso es que Wall Street impone. El corazón de las grandes finanzas de Nueva York está aquí y por eso pasan atareados encorbatados por entre sus calles, que parecen desfiladeros por los que actualmente está a punto de estamparse el capitalismo del que hace gala la ciudad. Y entre tanto edificio gigantesco encontramos dos de los símbolos del barrio.

En la plaza donde se ubica el Chase Manhattan Bank se ubica una famosa escultura de Jean Dubuffet denominada Four Trees que, a pesar de su gran tamaño, queda desdibujada bajo la sombra de los grandes rascacielos que la rodean.

Precisamente la construcción de un edificio cercano a éstos, el Equitable Building en 1915, quitó la luz a todos los edificios con los que compartía espacio. Por ello, a partir de aquel momento se aprobó una ley que obligó a retranquear cada rascacielos que se construyese en Nueva York.

El otro gran símbolo de la ciudad es el “Charging Bull”, una escultura que homenajea el empuje de la economía del barrio y que fue dejada una noche de diciembre de los años 80 en medio de Wall Street. El autor, Arturo di Modica, y unos amigos la dejaron allá sin permiso y obstruyendo el tráfico. Ahora está cómodamente asentada al norte de Bowling Green para uso y disfrute de los cientos de turistas que se hacen una foto con el toro que carga.

Como carga la Bolsa. Pero antes de llegara a ella, entre Wall Street, Broad Streeet y Nassau Street se alza el Federal Hall, construido como Casa de Aduanas en 1842 es un edificio de estilo clásico que alberga una exposición sobre la constitución estadounidense y que tiene al mismísimo George Washington en forma de escultura de bronce delante de sus escalinatas.

Cuando éste juró su cargo como primer presidente de los USA en 1789, miles de neoyorquinos se juntaron aquí para dar vivas al nuevo héroe nacional. Héroe que suele observar la fachada también clásica de la Bolsa, del New York Stock Exchange, uno de los lugares más importantes del mundo, y no sólo por su aspecto de edificio con tradición. Por cierto, al lado se alza el nº 26 de Broadway, construido como sede de la Standard Oil Trust y coronado por una enorme lámpara de aceite.

3. Tomar algo en la Fraunces Tavern

Y entre la multitud de edificios de altura se encuentra una pequeña manzana con edificios comerciales típicos del siglo XVIII de factura clásica y de portes moderados. Y entre ellos se encuentra la reproducción de un famoso edificio de la zona, la Fraunces Tavern, una réplica exacta del edifico construido en 1719 y en el que George Washington despidió con una cena de gala a sus oficiales en 1783, discurso incluido.

Fue el 4 de diciembre de 1783 y Washington se despedía de los oficiales de la Continental Army después de que los británicos renunciasen al control de la ciudad. “Con el corazón lleno de gratitud y amor me despido de Ustedes. Deseo ardientemente que sus días venideros sean tan prósperos y felices como gloriosos y honorables han sido los precedentes”. Los británicos se habían marchado.

El edificio sobrevivió a la Revolución y quedó deshabitado y ruinoso hasta que en 1904 la Sociedad Sons of the Revolution adquirió el inmueble y lo convirtió en lo que es hoy, una reconstrucción impresionante de la taberna original (se suele decir que fue el primer intento local en conservar parte de la historia de Estados Unidos).

El caso es que la Fraunces Tavern (http://www.frauncestavern.com/) sigue sirviendo como pub y te puedes tomar tranquilamente una cerveza mientras esperas a subir al piso de arriba donde se ubica el Fraunces Tavern Museum (www.frauncestavernmuseum.org) dedicado a la historia del país, con numerosos dibujos, pinturas y objetos originales.

Nos sorprendió gratamente la sala dedicada a la historia de la bandera americana. Pero también algunos documentos y piezas de la época. Por ejemplo, parte de la cola del caballo de bronce sobre el que montaba la estatua del rey Jorge III que se alzaba en el cercano Bowling Green, el considerado primer parque de la ciudad, y que con la Independencia fue hecha pedazos y fundida para servir de munición. Bueno, al menos no toda ella.

Pinturas, grabados y reproducciones de estancias de la época completan un pequeño museo un pelín caro de visitar pero que creo que merece la pena. Te puede acompañar un guía si fuera de tu interés, transmitiendo toda la viveza que esperas de alguien a quien le apasiona la historia de los Estados Unidos. Pero de recuerdos o guías del museo, ni está ni se les espera.

4. Battery Park y Castle Clinton

Y ya que hemos pasado al lado histórico del Downtown, ¿por qué no darnos un paseo por el Battery Park? Se trata de una antigua plaza de baterías de artillería del siglo XIX. Ahora es un parque precioso, con paseo marítimo desde el que otear vistas maravillosas de la Estatua de la Libertad y de Staten Island así como el inicio de un barrio moderno de 37 Ha y representativo del empuje que ha tenido esta zona en los últimos años.

Pero en su momento había una batería de cañones que protegía el puerto de Nueva York. Y el puesto defensivo de la artillería, circular, era el Castle Clinton, construido en 1807 (el nombre viene del alcalde DeWitt Clinton, de la época en la que se edificó). En aquel momento se encontraba a casi 100 metros de la costa pero sucesivos drenajes le han llevado a unirse a tierra firme y pasar por varias curiosas fases, siendo un teatro de moda, centro de inmigración previo a Ellis Island, sede del Aquarium de Nueva york (antes de marchar a Coney Island) y ahora, centro de reunión para todos aquellos interesados en visitar dos de los iconos de la ciudad, la Estatua de la Libertad y Ellis Island. Los billetes para el transbordador se compran aquí.

Por cierto, ninguno de los 28 cañones del fuerte se utilizaron nunca en combate.

5. Estatua de la Libertad y Ellis Island

Poco que añadir a las entradas dedicadas a la Estatua de la Libertad (aquí) y a Ellis Island (aquí).

Nueva York representó desde sus inicios el puerto de entrada para un número ingente de inmigrantes europeos (sobre todo) que buscaban un futuro mejor en un país por hacer. Y como tales seles aplicaron diferentes filtros de acuerdo con la época de la que se trate. Al principio la entrada era libre. Al final, casi imposible.

A describir las historias personales y globales de aquella época se dedica uno de los mejores museos de la ciudad, el que está ubicado en Ellis island y al que dedicamos la entrada anterior (aquí).

Y por otro lado tenemos a Lady Liberty, aquella cuya luz de libertad ilumina al mundo y a los cientos de visitantes y turistas que nos acercamos maravillados a un monumento de excepcionales dimensiones y características. Y las expectativas se cumplen aunque parezca mentira (aquí).

Quizá lo más divertido de esta visita es que el viaje se hace en barco, que las vistas de Manhattan son asombrosas, que el gentío lo cubre todo, pero que la diversión y el aprendizaje también. Ver bien ambos monumentos te lleva prácticamente toda una jornada pero merece totalmente la pena el precio a pagar pro ello.

6. Tributo en la Zona Cero

El lugar donde se encontraban las Torres Gemelas se denomina Zona Cero y es cada vez más reducido pues los edificios dañados por el acto terrorista de 2001 se están volviendo a ocupar. Por las calles cercanas algunas personas te venden recuerdos de los atentados en forma de libros con fotos u objetos alusivos a las dos torres que no soportaron el impacto de los aviones.

En la actualidad es un área en plena reconstrucción. Un buen número de grúas ocupa parte del paisaje: se está construyendo la Freedom Tower o One Wolrd Trace Center, una gran Estación e Intercambiador de Transportes (diseñada por Santiago Calatrava, probablemente llena de pinchos blancos) y un Parque Memorial, recientemente inaugurado (http://www.911memorial.org) que provoca una enorme emoción. La próxima vez que vayamos por NYC ya estará también inaugurado el Museo y será un punto fuerte de la visita.

Por cierto, como testigo mudo de aquella hecatombe queda la Saint Paul’s Chapel. Washington, con quien no dejamos de encontrarnos, rezaba aquí.

Ahora sirve de recuerdo permanente al 11-S, pues sobrevivió milagrosamente a la caída de las torres, que estaban enfrente y sirvió como centro de apoyo para los voluntarios en aquellas aciagas fechas.

Continuará.

Ellis Island

2011-11-20T23:28:00.001+01:00

Si a nosotros nos emocionó la visita a la Isla de Ellis no quiero ni pensar qué puede representar para un descendiente de aquellos millones de inmigrantes que pasaron por las puertas de esta isla-institución, la que durante décadas ejerció la labor de filtro de entrada de europeos, africanos y asiáticos que buscaban en la pujante América un futuro que habían perdido en sus respectivos continentes.

Y para dejar la huella de su llegada nos encontramos con la figura de Augustus F. Sherman, a la sazón Jefe de Registro de la institución y fotógrafo aficionado. Sus retratos sobre las gentes que pasaron por Ellis Island entre 1890 y 1924 son asombrosos y sobrecogedores y nos aportan más información y sentido sobre la época que todas las obras de arte del momento.

Y una de las más conocidas es esta preciosa chica, procedente de la actual Ucrania e identificada como la Chica de Ruthenia (una región del este de Europa). Y como ella aparecen en las salas de Ellis Island fotos de italianos, de turcos, de griegos, de alemanes, de ingleses, de árabes, de húngaros, holandeses, checos, chinos, rusos, gitanos, yugoeslavos, hindúes, escoceses o daneses, pero también algún portugués y algún español. Todos ellos pasaron por una experiencia que se trata de representar en la exposición de la Isla de Ellis para que en esta época de crisis pero de bienestar seamos capaces de valorar el afán de lucha de estas personas, cuyas historias individuales y globales recorren como fantasmas las salas del museo.

A la Isla de Ellis y al Museo de la Inmigración que alberga, se llega en barco, precisamente después de visitar al símbolo que daba la bienvenida a los inmigrantes a finales del XIX y principios del XX en Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. Como comentaba en la entrada anterior, “antes de 1855 todo el que llegaba era libre de entrar en Estados Unidos.

La gran avalancha de gente de todo el mundo que buscaba nuevas oportunidades obligó a realizar en Battery Park una oficina de inmigración que atendió a 8 millones de personas hasta la inauguración de Ellis Island en 1890. A partir de ahí, otros 12 millones de personas entre 1892 y 1954 pasaron por sus instalaciones siendo devueltos a sus países sólo el 2% de los que lo intentaron. Y todo ello, a la sombra de la magnífica estatua, que servía de único paisaje a los que esperaban su turno para entrar, aún embarcados, en el país.”

Pero mientras que nosotros llegamos cómodamente en un barco turístico, los inmigrantes de todo el mundo llegaban en muchas ocasiones en abarrotados barcos de pasaje, enormes trasatlánticos o barcos de vapor que durante semanas cruzaban los mares hasta llegar a la tierra (ésta sí) prometida. Las condiciones del viaje no eran precisamente las mejores y muchos de los viajeros llegaban debilitados y enfermos. Más aún: no eran atendidos de inmediato, tenían que esperar a que les llegase el turno para entrar a la isla. Y eso también llevaba su tiempo.

Y una de las primeras cosas que tenían que revisar al desembarcar era su equipaje, pues tenía que ser inspeccionado. Y una muestra del mismo se presenta en la gran sala principal de Ellis Island una vez que tú, también, desembarcas y entras en las institución. Igual que los miles de inmigrantes que entraban en ella sólo que en vez de buscar a los responsables de la facturación del equipaje (una empresa privada bajo concesión del gobierno) buscas la tienda de recuerdos o el restaurante donde luego podrás tomarte algo.

El equipaje ocupa la mayor parte de la sala principal y nos recuerda que las cosas ahora son igual que entonces: había inmigrantes que preferían seguir a sus maletas antes que arriesgarse a que se las perdieran o robaran en la inspección. Y había empleados que cobraban el doble de la tasa permitida, aprovechándose de la situación desesperada de muchos de ellos. El equipaje, eso sí, podía enviarse cómodamente desde la isla al lugar donde el viajero indicara o dejarlo allí a la espera de la resolución de su caso, todo ello a un coste moderado.

El siguiente paso se dirige hacia la sala más emblemática de la institución, la Sala de Registro. Un día normal podían pasar por aquí más de 5.000 personas. El personal de la Oficina de Inmigración procedería al registro de los inmigrantes, concediéndoles el paso o denegándoselo en función de los resultados de ciertas inspecciones por las que habían de pasar. La sala está actualmente restaurada al modo en que se presentaba en los años 20.

En esta sala tenía lugar una larga espera hasta ser atendido por el oficial que te correspondía, que llevaba a cabo un interrogatorio. ¿Cuanto dinero lleva? Era una pregunta de lo más habitual (y que te recuerdan a la entrada, dado que ésta es gratuita). Y es que los pobres no podían entrar al país, tenían que demostrar tener un billete para el transporte posterior a la isla y al menso 25 dólares para vivir.

Durante muchos años, las colas se formaban en una laberíntica estructura de metal a modo de corrales en los que la gente esperaba. Como fueron muy criticados, en los años 20 fueron sustituidos por filas de bancos de madera que mejoraron la estancia y espera de las personas que iban a ser interrogadas por los funcionarios de turno. Pero hasta llegar aquí, los inmigrantes ya habían pasado antes por varias pruebas, muchas de ellas de tipo médico.

Entramos ahora por las salas y pasillos que presenciaron dichas inspecciones, las médicas y las legales. Por este ala de la institución, también restaurada como en los años 20, pasaban los inmigrantes procedentes de todo el mundo. En teoría, el proceso no duraba más de cuatro o cinco horas. Hay que pensar que todas las inspecciones eran breves y que era más el tiempo de espera que el del interrogatorio. No obstante había situaciones en las que la estancia en la isla se prolongaba, debido a razones de salud o legales.

Y cuando se prolongaba, los inmigrantes tenían que dormir en estas salas dormitorio en las que podían ubicarse hasta 300 detenidos. Dormían en literas de 3 camas que podían levantarse, para que el dormitorio pudiera utilizarse durante el día como sala de espera. Por la noche, se les entregaban mantas y colchones de tela para que pudieran dormir adecuadamente.

Pero éstos casos no eran los más habituales. De todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos entre 1890 y 1924 apenas el 2% fueron devueltos a sus países (se trataba, sobre todo, de criminales, enfermos incurables, discapacitados y pobres de solemnidad). El proceso de inspección constaba de dos partes, la inspección médica y la legal.

La primera inspección médica la realizaban cirujanos del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Estos cirujanos eran llamados los Hombres Ojo, the Eye Men, pues su misión era realizar un examen ocular en apenas 6 segundos.

Y lo hacían bien. Su objetivo era descartar a aquellas personas que tuvieran síntomas de Tracoma (la inflamación de la conjuntiva del ojo producida por la bacteria Chlamydia trachomatis) o de Conjuntivitis, ambos casos contagiosos y, sobre todo el primero, considerado muy peligroso. Aquellos a los que se les detectaban estas enfermedades eran marcados con una E o una Ct y apartados de los demás. Una vez revisados los ojos, se pasaba a un examen físico rutinario, también de pocos segundos.

En este caso, los doctores también utilizaban letras para identificar a aquellas personas que tuvieran un problema de salud: H por Corazón, K para Hernia o X para la debilidad mental. En algunos casos se consideraba necesario hospitalizar a los pacientes y la Isla de Ellis tenía infraestructura para ello (así como para partos, por ejemplo).

Uno de los avances más llamativos es que desde 1914 el servicio contó con l ayuda de la primera doctora de Ellis Island, Rose Ann Bebb que pudo ayudar a las mujeres inmigrantes (las que, por cierto, no lo tenían nada fácil cuando llegaban sin un compañero masculino: una mujer soltera no podía dejar Ellis Island sin la compañía de un familiar o amigo cercano).

Las enfermedades mentales eran objeto de atención específica, pues no estaba permitido el paso de inmigrantes con alguna deficiencia. Por ello, se les realizaban pruebas sencillas de inteligencia sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de orígenes, culturas y educación de todas las personas que llegaban a la isla. Por ejemplo, les solicitaban dibujar un diamante. Los resultados se pueden ver en la exposición.

Después del examen médico llegaba el momento de la inspección legal. Ésta podía tener lugar en la Hearing Room. Aquellos inmigrantes que daban lugar a dudas eran escuchados en esta sala por un cuerpo especial de inspectores que tenían la penúltima palabra, pues la última estaba basada en una apelación especial al Gerente de Ellis Island, quien se decantaba por la exclusión o la bienvenida.

Otra de las exigencias para asegurar la entrada en el país era el uso de Textos literales en el idioma de origen de aquel que quería entrar en el país. Hay unos cuantos ejemplos de estos textos, obligatorios desde 1917 y que los activistas anti-inmigración estuvieron promoviendo casi desde el principio. Los inmigrantes debían leerlos con normalidad para evidenciar su nivel.

Y como en muchos casos el tiempo se hacía eterno, en las instalaciones de la isla de Ellis es frecuente encontrar grafitis de aquellos aburridos por la espera para ser atendidos en las inspecciones (éste de aquí al lado, procedente de la sala de espera para la Hearing Room). Los inmigrantes tenían que pasar horas en la Isla de Ellis… o días y semanas en caso de hospitalización, duda legal o si eras una pobre mujer sin marido o compañero. Y por eso se pusieron en marcha negocios varios en la isla, como el de cambio de moneda (aquí abajo, algunos ejemplos de los billetes de la época; el negocio se anunciaba en inglés,italiano, polaco, sueco…), el de restauración (por un dólar te llevabas una caja grande con roast beef, jamón, sandwiches de queso, sardinas, pasteles, naranjas, manzanas…), el de búsqueda de transporte… La caja registradora del servicio de restauración se expone en una vitrina.

El futuro era, pues, de aquellos que habían pasado por todas las inspecciones y pruebas, habían sido ayudados médica y legalmente, habían sido escuchados gracias a intérpretes de los muchos con los que Ellis Island contaba. Y la vida se abría camino.

Y ahora se exponen en la Isla de Ellis muchos de los recuerdos que dejaron aquellas gentes, recuerdos donados o cedidos por sus familiares y que se exponen de una forma realmente emocionante en las salas del museo.

Es como un museo antropológico centrado en las gentes de todo el mundo que a finales del XIX y principios del XX pasaron por Ellis Island, un homenaje a todos ellos, con vitrinas dedicadas a la vida religiosa, a la vida rural, a las historias particulares de familias enteras, de inmigrantes famosos, de gentes de hace un siglo que levantaron la América actual.

Ellis Island se convirtió en el papel muy rápido en el Museo de la Inmigración, pero la realidad se quedó en stand by más de treinta años, en los que los edificios de la isla estuvieron a punto de desaparecer. La antigua Isla de las Gaviotas de los indios nativos, más tarde Isla de Little Oyster cuando la compraron los holandeses y finalmente Isla de Ellis cuando en 1774 fue comprada por Samuel Ellis se venía abajo.

Pero 1990 se limpió y restauró todo el complejo, el edificio neorrenacentista, los mosaicos, las cúpulas de cobre y se creó uno de los museos más fascinantes que hay en Nueva York, museográficamente espléndido, con voces y narraciones de los protagonistas, con acertadas reproducciones de los escenarios, con objetos de la época, todo ello realizado con cariño y orgullo para una población que en gran medida procede de aquellos que pasaron por estas instalaciones.

La Estatua de la Libertad

2011-11-13T21:49:00.001+01:00

Hay que avisar antes que nada: no pudimos entrar. Recuerdo en este momento la cita de Woody Allen sobre la última vez que estuvo dentro de una mujer… y fue aquí, en uno de los más famosos iconos de la ciudad de Nueva York y de todo Estados Unidos. Y recuerdo, por supuesto, la estatua destrozada en la playa al final del Planeta de los Simios. Y a la impresionante Kate Winslet en Titanic llegando a Nueva York en 1912.Incluso la del mundo paralelo de Fringe. Por qué no decirlo, también la de la primera película de X-MEN de Bryan SInger.

No hay duda que es un símbolo y que te sorprende gratamente cuando la ves, situada en la Isla de la Libertad, poderosa imagen la de la Libertad guiando al mundo la que los franceses regalaron a los estadounidenses y la que miles de personas van a visitar todos los días. Y la verdad es que supera las expectativas puestas en ella (seguro si éstas son muy bajas).

Toda la información (sobre todo para poder visitar su interior, para lo que hay que reservar con mucho tiempo) están en //www.statueofliberty.org/ y en www.nps.gov/stli/index.htm. Todo comienza en South Ferry o en Whitehall St South Ferry, las estaciones de metro más cercanas a Battery Park. Hay un bonito parque en las cercanías y es en el medio del mismo, en el Castle Clinton donde puedes comprar los billetes para el ferry que te lleva a la Estatua de la Libertad.

Es un placer ver como se ha mantenido esta batería de artillería y el antiguo castillo en defensa de los ingleses al sur de Wall Street, allá donde el contraste de la altura de los rascacielos provoca un mayor vértigo si cabe y donde el paisaje se hace más asombroso. Las entradas se compran en el kiosko central de StatueCruises y de aquí hay que dirigirse al embarcadero, donde las colas pueden ser potentes.

A cambio, las vistas de la Bahía de Nueva York son de las mejores de la ciudad, sobre todo si la meteorología te lo facilita tanto como el día que hicimos la excursión. El billete, por cierto, es combinado con la vista a Ellis Island, una de esas instalaciones por las que tanto merece la pena visitar Nueva York.

La espera es larga, a lo que hay que añadir el paso por los arcos de seguridad antes de embarcar, lo que se hace un poco tedioso. Por lo menos tienes la seguridad de que los horarios son muy buenos, con numerosas frecuencias al día (en junio había prácticamente cada 20 minutos todo el día). Tomamos el barco: hay que recordar que lo que interesa es ponerse cerca de las barandillas en el piso superior si hace bueno (en las barandillas de estribor a la ida, claro).

Y es que en el barco hay muchísima gente, de todos los países y colores. Desde hindúes a hispanos, desde chavales pasados de rosca con sus coloridas camisetas identificando que Jesús les ama hasta chavales pasados de rosca sacados de cualquier película que transcurra en el Bronx de los años 80. El barco, construido en 1991, sirve perfectamente para el corto recorrido. Se llama Miss Ellis Island, recordando la otra parada fija del recorrido.

Los altos rascacielos de Manhattan nos dicen adiós lentamente. No hay demasiadas aves marinas en la bahía, por la que circula bastante tráfico marítimo (o fluvial??). Alguna gaviota despistada y poco más. El agua está en calma y el barco, con un lleno a rebosar, sale del puerto de Battery dirección a la Estatua. Se ven, a lo lejos, tanto Ellis Island, con su imponente edificio bermellón que daba la bienvenida a los inmigrantes que aquí llegaron durante décadas, como Staten Island y New Jersey, la vecina de Nueva York cruzando el río Hudson.

Poco a poco nos acercamos a Liberty Island. La isla ha cambiado de nombre varias veces a través de los siglos. La tribu india Canarsie la denominaba Minnissais o Lesser Island.

Los pobladores europeos la fueron cambiando el nombre con el tiempo, llamándose de forma progresiva: Love, Kennedy, Great Oyster, Corporation y Bedloe’s Island. Pero además, ha tenido muy diferentes usos, desde la prehistoria hasta ahora: granja, lugar de veraneo, lugar para realizar la cuarentena, hospital naval francés, vertedero, prisión militar o fortificación, como la que ocupaba Fort Wood todavía en 1924 cuando la Isla, Estatua de la Libertad incluida fue proclamada Parque Nacional.

El barco va rodeando a la inmensa estatua, mucho más grande de lo que esperábamos. El dorado de la antorcha se ve desde lejos, las dimensiones de la figura son enormes.

Por eso el proceso de traslado y construcción fue tan complejo. La estatua fue concebida por el escultor francés Frédéric-Auguste Bartholdi (sus modelos a escala previos están distribuidos por el mundo). Junto con el político francés Edouard René Lefebvre de Laboulaye, Bartholdi pensaba que Francia carecía de libertad y quería trasladar el republicanismo francés a Estados Unidos, creando algo monumental para conmemorar la amistad de ambos países (sobre todo en la guerra de la independencia americana). Para ello dedicó 21 años de su vida al proyecto. Viajó incluso en 1871 a Estados Unidos para convencer al presidente Ulysses S. Grant para que le dejasen llevar allí el monumento: su estatua.

La madre de Bartholdi sirvió de modelo para la cara de la figura. Gustave Eiffel trabajó en el armazón de hierro que pudiera sostener a tan gran figura (influenciada por el Coloso de Rodas) de los rigores del viento. Se creó un Comité estadounidense para la estatua que recaudó donativos. En 1883 la poetisa americana Emma Lazarus publicó un poema de apoyo titulado The New Colossus para recolectar financiación para el pedestal De este poema salieron muchos años después de la muerte de Lazarus los versos que se añadieron a la base de la estatua:

The New Colossus

Not like the brazen giant of Greek fame,
With conquering limbs astride from land to land;
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of Exiles. From her beacon-hand
Glows world-wide welcome; her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
"Keep, ancient lands, your storied pomp!" cries she
With silent lips. "Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!"

Emma Lazarus, 1883

Son las palabras más conocidas las que dicen

“Dadme vuestros seres pobres y cansados. Dadme esas masas ansiosas de ser libres, los tristes desechos de vuestras pobladas orillas. Que vengan los desamparados, los sacudidos por las tempestades. Mi antorcha alumbra la puerta dorada.”

Y así se llevó a cabo el proyecto. Y así llegamos nosotros al atestado puerto de Liberty Island. Baja del barco una marea humana (suelen tener disponibilidad para 800 plazas) y nos adentramos todos en una isla pequeña y urbanizada de apenas 60.000 metros cuadrados.

Están abiertas tiendas y baños, pero el acceso al Museo (imposible a la corona) está limitado a aquellos que pudieron comprar la entrada a tiempo. Pasear por la isla es un gusto. El centro está arbolado, con una frondosidad envidiable. La bandera americana ondea sobre los turistas que visitan la isla (en todos lados se coincide que muy pocos neoyorquinos visitan la estatua, aunque la adoren).

Los árboles son los típicos de jardín: tilos, castaños, cerezos japoneses… pero el conjunto realza la presencia de Lady Liberty. Paseamos por el borde de la isla, aprovechando los numerosos miradores que se ofrecen a los turistas. En uno de ellos, la dolorosa realidad post 11-S se hace patente con el skyline actual de la ciudad comparado con el que incluía las torres gemelas.

Hay en este mirador un panel que compara el skyline actual con el pre 11-S, pero también con la Nueva York de 1908 y de 1934. Y la conclusión está clara: una ciudad que ha vivido un par de siglos de febril actividad, de multimillonarios que la engrandecieron y aprovecharon la oportunidad que miles de inmigrantes intentaban cada año conseguir.

Y esos inmigrantes pasaban por el centro de la Isla de Ellis que está al lado. Y veían a la Estatua de la Libertad como el símbolo del Dios americano, aquel que les podría proteger, ayudar o dejar caer definitivamente en la ruina, pero que les deba una nueva oportunidad. Los enormes rascacielos de Manhattan y los diferentes barrios étnicos de la ciudad dicen mucho del éxito de la mayor parte de ellos.

Antes de 1855 todo el que llegaba era libre de entrar en Estados Unidos. La gran avalancha de gente de todo el mundo que buscaba nuevas oportunidades obligó a realizar en Battery Park una oficina de inmigración que atendió a 8 millones de personas hasta la inauguración de Ellis Island en 1890. A partir de ahí, otros 12 millones de personas entre 1892 y 1954 pasaron por sus instalaciones siendo devueltos a sus países sólo el 2% de los que lo intentaron.

Y todo ello, a la sombra de la magnífica estatua, que servía de único paisaje a los que esperaban su turno para entrar, aún embarcados, en el país. Y debía parecerles imponente, con sus 93 metros desde el suelo hasta la antorcha (46 la propia Lady Liberty), con sus más de 300 láminas de cobre remachadas que recubren el armazón de hierro de Eiffel, sus 225 toneladas de peso, su enorme pedestal de hormigón armado, con la seria y contemplativa cara de la libertad, que les ayudaría a dejar atrás el hambre, la pobreza o la guerra.

Ese mensaje de libertad llega a través de diferentes símbolos que Bartholdi ideó al diseñar la estatua. A sus pies, cadenas rotas que simbolizan la libertad frente a los tiranos. Las tablas de la ley con la fecha de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en números romanos (4 de julio de 1776) en su brazo izquierdo. Los siete rayos de su corona representan los siete mares y los siete continentes. Y, por supuesto, la antorcha y la llama, que dan nombre a la Libertad guiando al mundo: mediante la verdad y la justicia.

Y aunque no pudiéramos disfrutar del museo de la Estatua de la Libertad (para ver por ejemplo la antorcha original, la actual es una réplica bañada en oro e instalada en 1986, con el centenario), ni pasear por el pedestal ni subir a la corona, por lo menos visitamos la tienda, en la que se pueden conseguir muchas cosas y muy variadas, incluyendo estatuas de la libertad de gominola o unos marca páginas realmente bonitos.

El pasado 28 de octubre la Estatua de la Libertad cumplió 100 años. Y para celebrarlo, la van a cerrar. Bueno, la van a cerrar pero sin impedir el paso a los turistas. Le ha llegado a la buena señora el momento de ser restaurada de nuevo. Pensemos que las láminas de cobre que la cubren son de un espesor de apenas unos milímetros y que hay partes bastante deterioradas. Lástima para los que la visiten, pues es realmente impactante.

Y a nosotros también nos llegó la hora de marchar. Nosotros y otras cuantas miles de personas más, que hubimos de esperar a tomar otro transbordador hacia nuestro siguiente destino. De hecho tuvimos que dejar pasar un barco antes de poder montar en el siguiente, de las mismas características que el primero.

Nuestro destino: Ellis Island. Hay que tener en cuenta que los recorridos entre islas y entre Battery Park y éstas no suelen superar los 15 minutos, pero la visita de la Estatua de la Libertad y de la Isla de Ellis puede llevar fácilmente todo el día. Hay sitios para comer, sitios para comprar y lugares maravillosos y emocionantes que visitar. La Estatua de la Libertad es sólo el principio.

11 cosas que hacer en Nueva York (IIIb): Los Villages y los barrios étnicos (y II)

2011-11-09T20:20:00.001+01:00

Continúa desde la entrada anterior

4. Greenwich Village: Entre Friends, la comunidad Gay y Washington Square

A lo largo del río Hudson (y entrando a través del Hudson River Park) se encuentran tres barrios que se suelen asociar a la vida cultural y al artisteo. Chelsea, Greenwich Village y el SoHo.

A Greenwich Village los neoyorquinos le llaman simplemente “The Village” (y es que comenzó siendo un pueblo, aquel en el que se refugiaron los que huían de una epidemia de fiebre amarilla en 1822) y ha pasado de ser una zona alternativa a una zona aburguesada de altos alquileres.

Sin embargo, el espíritu permanece y se pueden recorrer sus bonitas calles arboladas, de casas con acceso por la escalera y ventanales a pie de calle con tranquilidad. Y además, muchas de ellas no cumplen el habitual diseño cuadrangular que caracteriza Nueva york, aquí las calles pueden ser estrechas y sinuosas, muchas veces recuerdo de las granjas y villas que originaron el barrio.

Una de las sensaciones que siempre tienes en Nueva York es que ya la has visto aunque nunca hayas estado allí. Esto también pasa en Greenwich Village, cuantos personajes han salido de estas viviendas, bajado estas escaleras y encendido la luz en la noche en series, películas y obras de todo tipo. Numerosos tours te proponen recorrer Nueva York y ver in situ lo más granado de estas series y películas.

En Greenwich Village es muy famosa la casa sita en la esquina de las calles Bedford y Grove pues es en la que en la ficción vivían Rachel y Mónica así como Joey y Chandler de Friends, una de esas series tontorronas de los 90 que por cada 10 chistes mediocres daba un par de ellos antológicos. Y en cada episodio, además del Central Perk, aparecía esta casa a la que nos cercamos con ganas de recordar… También vale este blog: http://bedfordandgrove.wordpress.com.

Y así, entre edificios parte de la New York University y bohemios paseos arbolados nos encontramos de cara con Christopher St., el llamado centro de la cultura gay de Nueva York. Desde un incidente con la policía en junio de 1969 en el local Stonewall, gracias al que numerosas Drag Queens se levantaron contra la ignorancia y el desprecio, este lugar se ha identificado con la defensa y la reivindicación. Y es fácil sentir eso en Nueva York.

En el pequeño Christopher Park sendas esculturas de parejas gays, obra de George Segal, son el mejor símbolo de lo que éste espacio de la ciudad representa, además de las numerosas librerías, bares y restaurantes especializados.

Y aunque no tenga mucho que ver, muy cerca está Gay Street, una pequeña calle curvada que atrajo en la década de los 20 a numerosos artistas, músicos y escritores en lo que sería el inicio de una relación mutua entre la cultura y el barrio. Barrio en el que por cierto se pueden ver algunos edificios maravillosos como St Luke in the fields o el Jefferson Market Courthouse, un palacete de 1877 que ocupaba el Tribunal de justicia y que es uno de los puntos fuertes de la visita. Lástima que estuviera cubierto de andamios en nuestra visita.

Y por fin nos acercamos a Washington Square. Lo rodea uno de esos parques tranquilos, sosegados, con gente paseando con sus perros, deportistas corriendo a bajo nivel, gente mayor esperando que les retes a jugar al ajedrez que simulan las mesas distribuidas aquí y allá.

Un lugar fantástico, vaya, que fue antiguo cementerio (miles de esqueletos se desenterraron en las obras de la plaza), ciénaga (aún queda un pobre arroyuelo aislado) y lugar público de ejecución y que ahora es espacio público de disfrute.

Así que nos quedamos un rato sentados en uno de sus bancos, viendo pasar a la gente, admirando la diversidad de colores, de razas, de fisonomías, de caracteres, de estudiantes de la NYU. Esperando a que las ardillas grises se llevaran algo de nuestra comida, a que el sol nos adormeciera en esa mañana preciosa de junio que se levantaba sobre Nueva York y leyendo sobre la iniciativa ciudadana que permitió recuperar la plaza de la droga y la degradación, restaurando con ello el arco de mármol que celebra la investidura de George Washington en medio de un caótico ambiente de músicos callejeros, mascotas, turistas y universitarios.

5. En el St. Mark’s Place de East Village

Dicen las guías que este barrio es una mezcolanza entre influencia artística y cultural e inmigración de los diferentes puntos del planeta, visibles (o testables) sobre todo en los restaurantes indios, los delis judíos o las cafeterías regentadas por polacos que aparecen aquí y allá.

De hecho, hay algunos establecimientos típicos a los que merece la pena acercarse. Por ejemplo, Katz’s Deli (http://katzsdelicatessen.com/) uno de esos delicatessen inaugurados años ha (éste, en 1888) por los primeros inmigrantes judíos. Aquí se rodó una escena antológica del cine, la del orgasmo simulado de Meg Ryan en “Cuando Harry encontró a Sally”.

Pero si Katz’s está en la parte más al sur de East Village, casi en el Lower East Side, uno de los edificios más famosos del East Village se encuentra en el norte. Se trata de la Cooper Union Foundation, una escuela abierta en el siglo XIX por un millonario filántropo y autodidacta, Peter Coopera, para la enseñanza gratuita del arte y la técnica y que nos distinguía entre sexos, razas o clases para admitir alumnos. Su sede es un edificio soberbio, típico brownstone italiano, un gran bloque marrón en medio de una gran plaza (precisamente la de Astor Place, mención a otro edificio clave del barrio) con una estructura metálica que hizo escuela.

Otro punto de interés en el barrio es la Saint Mark’s Church in the Bowery, en la Stuyvesant St., un nombre éste, el del último gobernador holandés de Nueva York (Nuvea Ámsterdam entonces) que se repite una y otra vez en la zona. En este caso con razón, pues en su lugar se erigía una capilla que marcaba los límites de la granja (bowery) del gobernador. Su campanario es neoclásico y en la iglesia se suelen llevar a cabo actuaciones de teatro, musicales, poesía, danza… todo muy bohemio.

El barrio es bohemio. Y entretenido. Y lleno de librerías, de tiendas, de lugares para tomar algo, de árboles en las calles y de zonas de compras. La mejor, sin duda, es St. Marks`s Place, antiguo foco de la vida hippy. En cada una de las casas de esta calle hay una tienda, situada en su sótano.

Por supuesto yo me quedo con la tienda de cómics, la St. Mark’s Comics (http://stmarkscomics.com/) donde disfruté enormemente comprando comics antiguos en mint condition a precios razonables. Pero tiendas hay para hartar, desde las que venden masajes a las que venden bisutería y ropa. Todo ello en un ambiente inmejorable, divertido y recomendable.

Pero quedaba aún lo mejor: comer. Y al final de Saint Mark’s Place se sitúa el lugar donde, dicen, se ofrece la mejor hamburguesa de Nueva York.

6. Comer una hamburguesa en Paul’s (o en Good Stuff Dinner)

Paul’s (http://www.paulsburgers.com/) Da Burger Joint es el típico sitio americano para comerse una hamburguesa como Abraham Lincoln manda. En mi caso, opté por una riquísima MUSHROOM BURGER ~ A BURGER SMOTHERED WITH MUSHROOMS. No se puede decir que el servicio fuera muy cordial (con lo necesitados siempre que están con las propinas) ni que estuviera pendiente de nosotros todo el rato (es lo que tiene fumar en la calle mientras sirves) pero la visita mereció la pena por el ambiente, los menús, la decoración cinematográfica y, claro, la comida. Al fin y al cabo, según su web, mucha gente dice de ellos que son “their home away from home".

Otro sitio chulo para comer, en la calle 14th con la 6ª Avda, es decir, más en Greenwich Village es Good Stuff Dinner (http://www.goodstuffdiner.com/) un lugar efectivamente para comer cosas buenas, no sólo hamburguesas, que también. Pero es que en este caso se añade un interior tradicional con sus sillones anaranjados y mullidos y un servicio excepcional.

7. SoHo y TriBeCa: Hierro colado y Evolution Store

SoHo: South of Houston. TriBeCa: Triangle Beloww Canal. Cuánto les gusta a los americanos hacer contracciones con las palabras de mayor uso.

En ambos casos, se trata de barrios de edificios muy altos y con un estilo muy definido, el de la arquitectura en hierro, gracias a la cual estas antiguas zonas industriales se salvaron de ser demolidas en la década de los 60, como tantas otras cosas en Nueva York.

Numerosos artistas comenzaron a instalarse en las naves más altas de la zona del SoHo, que se llamarían mucho más tarde lofts. SoHo y TriBeCa se consideran la mayor concentración de arquitectura en hierro del mundo, edificios construidos en hierro colado, un material bastante barato en la NYC del XIX. Uno de los edificios más famosos del SoHo es, precisamente, el Litlle Singer Building, característico de este tipo de estilo (es el de arriba, a la izquierda).

En el Little Singer Building se conjugan acero, vidrio y terracota en su fachada de 12 plantas, dando lugar a un estilo clásico pero moderno que caracterizaría los rascacielos del siglo que comenzaba (se erigió en 1904). En el edificio se situaban las oficinas y el almacén de la compañía de máquinas de coser Singer. Está ubicado en Broadway, como tantos otros espectaculares edificios en hierro con las llamativas escaleras exteriores.

Merece la pena patearse las calles del SoHo y TriBeCa. Te puedes encontrar, por ejemplo, con la calle Greene Street. Se trata del centro neurálgico del SoHo, varias manzanas empedradas con hasta 50 edificios en hierro colado construidos entre 1869 y 1895. Así que pasear por estas calles es mirar casi siempre hacía arriba para ver hierro terminado en diferentes colores. De vez en cuando también merece la pena mirar a los comerciantes que te venden casi cualquier cosa. Reproducciones de las portadas de la revista New Yorker están de moda. Bueno, y las tiendas de ídem. La pared de aquí al lado está en la confluencia de Greene Street con Prince St y está decorada con un mural de Richard Haas. Buscar los gatos asomados a las ventanas pintadas por Haas es costumbre.

Y por fin tenemos un rato para ir a comprar algo especial. Nos acercamos a una de las tiendas más asombrosas de la ciudad: The Evolution Store (http://theevolutionstore.com/).

Es aquí donde compran los Museos de Historia Natural y donde te puedes hacer con réplicas de cráneos, cráneos reales, fósiles de todo tipo, conchas y un largo etcétera con los papeles en regla. Decir que disfruté como un enano es poco y que dejé mi sueldo allí, ninguna exageración :-)

8. El Museo del Cómic en Nolita

Quizá es un poco forzado situar en Nolita (North Little Italy) el MoCCA (The Museum of Comic and Cartoon Art). Sobre todo teniendo en cuenta que está en el 594 de Broadway. Pero está justo al lado, vaya.

El MoCCA (http://www.moccany.org/) es un museo muy pequeñito y difícil de encontrar. De hecho está en el cuarto piso de una casa de Broadway y casi no hay indicaciones. Una vez allí, el museo se limita a tres o cuatro salas dedicadas a exposiciones temporales, es decir, es un esfuerzo a título privado sin ánimo de lucro para dar a conocer las bondades del noveno arte, una industria y una cultura fundamental para la ciudad de Nueva York. Cuando lo visitamos, en junio, había una espléndida exposición del maestro Will Eisner de la que salimos encantados. Aquí abajo, Broadway a la altura del 594.

Y por decir algo de Nolita, he aquí la Old St. Patryck Cathedral, una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Nueva York, pues comenzó a construirse en 1809. Está reconstruida después de algún incendio que otro. Cuando dejó de ser catedral se convirtió en una bonita parroquia simple en el exterior y gótica en el interior.

9. Little Italy

En un paseo por Nueva York te puedes encontrar con otros países, cuyos inmigrantes han creado barrios (antiguos guettos) en los que vivir mientras mantienen sus tradiciones e incluso el aspecto de sus propias ciudades. Chinos, italianos, ucranianos, judíos en el sur o hispanos y afroamericanos en el norte de Manhattan han establecido comunidades que merece la pena recorrer. Little Italy, suficientemente famosa como para no pasar desapercibida. Por supuesto, está llena de Trattorias, pizzerías o mercados italianos, siendo la calle Mulberry St. el centro neurálgico del barrio.

Y en un paseo como éste encuentras animación, luces, gente en la calle cenando, es decir, cualquier calle de una ciudad italiana trasladada al corazón de Nueva York. Nosotros entramos a Little Italy desde Lafayette St. dejando atrás el East Village y viendo como se transforma la ciudad.

Y lo primero que encontramos es el Puck Building. Es un edificio mazacote de ladrillo y de estilo alemán del XIX sede entre 1887 y 1916 de la revista satírica Puck. En su momento, ubicado en una zona industrial dedicada a las artes gráficas, fue el edificio más grande del mundo dedicado a estos menesteres. Hoy es el típico sitio para dar fiestas y organizar eventos pero el espíritu de la revista sigue con el edificio, aunque sólo sea por la estatua en pan de oro de la tercera planta, en la esquina noroeste del edificio, entre Mulberry y Houston.

La sensación que nos queda es que Little Italy está un poco de capa caída. Mulberry y las calles que la rodean son animadas y están llenas de público pero me temo que quien está ganando la jugada es el vecino de al lado, el chino que no deja de ampliar su territorio a costa, por ejemplo, de las tradicionales tiendas de venta de productos italianos.

10. Chinatown

A un lado, las espléndidas vistas de Wall Street desde Chinatown. Nueva York pura y dura. Al otro lado una calle típica de Chinatown, con sus establecimientos, calles, letreros, luminosos y demás en caracteres chinos. Pero también Nueva York pura y dura. Y no sólo por las típicas escaleras de hierro de las fachadas.

El barrio étnico más atractivo y más grande de NYC es Chinatown, que además se extiende por todos lados. Y el sabor oriental se nota desde diferentes puntos de vista. La vista, por supuesto.

Pero también el olfato y el tacto con los numerosos puestos de comida, de verduras, de alimentación, de pescado, etc que están en plena calle. Y también con las tradicionales tiendas chinas de casi cualquier cosa, con miles de souvenirs a mano para el turista. Y aquí y allá alguna pista del mundo occidental, como el McDonalds de la foto de aquí arriba. El barrio cuenta también con simbología propia china, baste con mencionar los típicos tejados tipo pagoda o las plazas dedicadas a insignes orientales como el mismísimo Confucio, a quien se homenajea al sabio chino.

Pero Chinatown, en sus orígenes una comunidad cerrada sólo de hombres, aislada del resto de la ciudad, financiada y controlada por sus propias organizaciones secretas (los Tongs), ha sido sinónimo durante mucho tiempo de mafias y violencia y aún recomiendan prudencia en algunas partes. Fue famoso en los años 20 el llamado Bloody Angle, lugar donde se solían producir reyertas y emboscadas entre bandas de gangsters y mafiosos. Es una bocacalle que sale de Pell St.

11. Cruzando el río hacia Williamsburg a la búsqueda de judíos jasídicos

Finalizamos este recorrido por barrios de Nueva York cruzando a Williamsburg, en Brooklyn. Y cruzamos el río a través del metro, claro, tomando las líneas J, M o Z hasta Marcy Av. ¿Qué se nos ha perdido en esta zona de Brooklyn?.

Primero ambiente: mucho, muy animado. Pero muy animado en Bedford Av. y hasta llegar allá hay un caminito interesante por barrios típicos de Brooklyn, con inmigrantes hispanos jugando al baloncesto y gente paseando. Bedford Av.es una calle populosa y donde puedes tomar algo en los numerosísimos lugares que se ofrecen a cada lado. Las casas son pequeñas, de dos o tres pisos a lo sumo y hay mucha gente en la calle (en Bedford, porque en otras calles parecemos los únicos habitantes de Brooklyn).

Pero el verdadero motivo de cruzar el río East es porque Williamsburg es el hogar de la comunidad judía ortodoxa. A la búsqueda de judíos jasídicos, místicos y conservadores, con los hombres de riguroso negro, con sombrero, barbas y mechones largos de pelo y mujeres que cubren su pelo con pañuelos. Los encontramos sobre todo en poderosos 4x4, recorriendo las calles en coche pero también algunos van y vienen con la compra o del trabajo.

Su presencia, casi fantasmal, contrasta con algunas tiendas y restaurantes de comida kosher desperdigados por el barrio. Nuestra curiosidad sólo se ve cubierta en parte, pues creo que no nos adentramos lo suficiente en el barrio como para poder observar una comunidad de gente que vive en la capital del mundo en pleno siglo XXI aferrada a costumbres de hace más de ese mismo número de siglos.

11 cosas que hacer en Nueva York (IIIa): Los Villages y los barrios étnicos I

2011-11-06T22:55:00.001+01:00

1. Flatiron Building y Ladie’s Mile

Para muchos, el Flat Iron es el edificio más llamativo de Nueva York. Y en 1903, cuando se terminó, era el más alto del mundo. La verdad es que si lo he puesto en primer lugar en esta relación es porque nos pareció realmente encantador y comprendemos a quien lo considera su favorito. De hecho, es el nuestro.

También debió serlo de Katharine Hepburn, quien afirmó en su momento que quería que la admiraran tanto como a este edificio con forma de plancha (de ahí lo de Flat Iron) o de barco que abrió la época de los grandes rascacielos neoyorquinos.

Su silueta es tan admirable como su decoración: sus cuatro primeros pisos están revestidos con bloques de caliza ornados con motivos renacentistas (el resto de pisos, con terracota).

De hecho, las columnas de la parte inferior están actualmente protegidas por una vitrina. Los enormes rosetones del edificio le dan una especial significación, dado que no son demasiados los rascacielos que presentan una decoración tan clásica.

El Flatiron (llamado originalmente Fuller Building por la empresa constructora así como “la locura de Burnham” por la inusual forma que decidió darle su arquitecto, Daniel Burnham) tiene tanta representatividad y presencia que ha dado nombre al distrito en el que se asienta. Su forma triangular encandila a los turistas, pero también a los propios habitantes de la ciudad, que lo tienen por un símbolo.

La mejor forma de verle es desde la isleta que conforman la 5ª Avenida, Broadway y la 23th, justo al lado del Madison Square Park, un bonito parque en el que nos encontramos cara a cara (nunca mejor dicho) con la obra de un artista español fantástico. Se trataba de una escultura de exposición temporal (como parte de la iniciativa Madison Sq. Art) de Jaume Plensa llamada “Eco”.

Y es que este parque siempre se ha caracterizado por la exposición de obras de arte (entre las que destaca el brazo con la antorcha de la estatua de la libertad, expuesto aquí entre 1876-82). Hay esculturas permanentes, también, y unas vistas del Empire State fabulosas.

El parque a su vez está rodeado de edificios sorprendentes, como el Metropolitan Life Insurance Company, que desbancó como edificio más alto en 1909 al Flatiron y del que destaca un gran reloj que se ilumina en la noche o el New York Life Insurance Company, con su tejado dorado piramidal que se ve desde cualquier gran mirador de la ciudad.

Si tomamos Broadway, desde el Madison Square Park hasta Union Sq, recorreremos la que en su momento se definió como Ladie’s Mile. En el siglo XIX, las damas se acercaban a esta parte de la ciudad, la de las compras en los grandes almacenes, con nombres como Arnold Constable (a la izquierda, el edificio que los albergaba) o Lord & Taylor, ya desaparecidos. El tránsito de carruajes por entre tan espléndidos edificios conllevó el denominarla como Milla de las Damas.

Al llegar a Union Square nos sorprende la luminosa estatua dedicada a Andy Warhol, The Andy Monument, remembranza del taller del artista, la llamada Factory, que se convirtió en referente durante los 60 de una época de marcado hippismo entre la población. De hecho, en su momento fue conocida como el lugar desde el que se iniciaban las grandes manifestaciones y concentraciones de trabajadores perjudicados por la crisis del 29. Y eso que Union Sq no se refiere a los sindicatos (Unions, en inglés) sino a la unión entre Broadway y la 4ª Avenida (Park Av.).

Desde los años 60, Union Square, que ahora es una plaza vida y entretenida, vivió épocas deprimentes, sobre todo en los 70/80 hasta que la apertura de un mercadillo de verduras inició su rehabilitación. Los llamados Greenmarkets están tan asociados a la vida urbana de Nueva York como los taxis amarillos. Y el de Union Sq es uno de los mejores. Le han puesto un Whole Foods justo delante, pero parece que no le ha afectado demasiado.

Muy cerca de Union Sq se hallan dos casas de conocidos personajes de los Estados Unidos: la casa natal de Theodore Roosevelt (reconstruida) y el Lee Strasberg Theatre and Film Institute (http://www.strasberg.com/lstfi/), la escuela del gran maestro de actores y donde han participado desde Marilyn Monroe a Scarlett Johansson, de Robert DeNiro hasta Uma Thurman.

2. Gramercy Park

Esta curiosa fuente de Greg Wyatt que representa un sol y unas jirafas rodeándole es uno de los símbolos del pequeño parque privado Gramercy Park. Se trata de una de las cuatro plazas (junto a Union, Madison y Stuyvesant) que se construyeron en las décadas de los 1830 y 40 para la alta sociedad. Para su construcción se tuvieron en cuenta los estilos clásicos europeos, como es el caso de los jardines públicos parisinos o londinenses, pero en el viaje se cayó el concepto público y este es el resultado: un parque privado al que hay que acceder con llave (si estás alojado en el cercano Gramercy Park Hotel, la tienes asegurada).

En este bonito lugar, donde se rodó con todo el sentido “La Edad de la Inocencia” de Martin Scorsese, basada en la novela homónima de la neoyorquina Edith Warthon, el ambiente es tranquilo, elegante y un pelín altivo. Las casas que rodean la verja metálica del parque son del mismo estilo. E igualmente encantadoras son las casas y el ambiente de la cercana calle 19th.

Se trata de una manzana con casas residenciales de los años 20 del siglo pasado, tranquila y arbolada, muy cuidada y perfecta para pasear. Mientras una señora riega las plantas de la entrada nosotros nos fijamos en las jirafas en relieve de los nº 147 y 149, en las figuras que adornan algunos de sus portales, en las hiedras que cubren algunas fachadas y en las residencias de nombres que evocan los años 20: Theda Bara, John Barrymore, James Cagney o Margaret Hamilton,la malvada bruja del Oeste del Mago de Oz.

3. Chelsea: The High Line, Chelsea Market y Hudson River Park

Chelsea pasó de ser un suburbio de Nueva York a considerarse un distrito comercial con la llegada en 1870 del ferrocarril elevado: tiendas de ropa, music-halls, teatros… pero hete aquí que se puso de moda la parte alta de la ciudad y Chelsea perdió su prestigio y se convirtió en una zona de almacenes como los que todavía se pueden ver en algunas partes del barrio.

Pero llegó un momento clave que cambió las cosas: el ferrocarril elevado, muy contaminante, se eliminó en los años 80. Hasta ese momento había sido una forma muy útil y rápida de hacer llegar todo tipo de mercancías a los almacenes cercanos al río Hudson. El High Line fue llamado el Life Line de Nueva York, la línea que proveía de cualquier necesidad que tuvieran los neoyorquinos. Cuando el transporte rodado de mercancías sustituyó al ferroviario, el High Line se cerró y aquellas partes que no fueron desmanteladas se cubrieron de matojos y cunetalia,

A finales de los años 90 iban a ser demolidos los últimos restos del High Line cuando a alguien ( a Friends of the High Line; http://www.thehighline.org/about/friends-of-the-high-line) se le ocurrió convertirlos en uno de los parques urbanos más innovadores que he conocido, un parque de 2.5 Km a una altura de 10 metros. Este parque se inauguró en la primera década de los 2000 y recorrerlo es un placer.

La cubierta de maleza de los años 60 a 90 se ha transformado en un parque con flores y arbustos que va desde la calle Gansevoort, en el Meatpacking District (en el que todavía se pueden ver algunos de los almacenes de Chelsea) hasta West 34th Street, entre las Avenidas 10 y 11. Para llegar, lo mejor es utilizar el metro (líneas L / A / C / E hasta 14th Street & 8th Avenue).

Por cierto, que en esta estación de metro puedes disfrutar de una de las exposiciones permanentes más divertidas de todo Nueva York. Se trata de Life Underground (en.wikipedia.org/wiki/Life_Underground), una serie de más de 100 pequeñas esculturas de bronce del americano Tom Otterness: personajes animados, animales y trabajadores llevando a cabo las más diversas labores desde un punto de vista cómico y con un punto tierno.

Desde aquí es fácil llegar al Chelsea Market. Se trata de una antigua fábrica de galletas, las famosas Oreo de la compañía Nabisco, que ha sido reconvertida desde la función inicial que tenía en 1890 a un centro comercial activo, visualmente extraordinario y con tantas cosas por hacer que bien merece una amplia visita para poder comer y pasear en su interior (http://chelseamarket.com). Y lo de comer no es broma: aquí es donde las guías hacen mayor esfuerzo en recomendar sitios. Ubicarlo es fácil, ocupa toda una manzana: entre las avenidas 9 y 10 y las calles West 15th y West 16th.

Y de aquí, siguiendo el High Line, podemos dar con el mismísimo río Hudson con una fenomenal vista de Nueva Jersey desde sus embarcaderos. Aún quedan muchos muelles de carga, si bien las vigas de madera aisladas que aquí y allá luchan por no ahogarse nos hablan de un pasado en el que el transporte de mercancías era prioritario y que fue complementado con los tradicionales droga, prostitución y depresión que debió caracterizar a la ciudad en los años 70.

Y todo esto ha cambiado radicalmente desde la inauguración del parque que recorre la orilla, el Hudson River Park (http://www.hudsonriverpark.org), el tradicional paseo marítimo que cuenta con una calle específica para corredores, ciclistas y patinadores así como canchas de baloncesto, zonas de juego, zonas para perros y lugares para tomar algo con vistas al río y a Nueva Jersey.

Continuará

En el Empire State Building

2011-11-01T19:42:00.001+01:00

Una de las visitas imprescindibles de Nueva York es su edificio más emblemático con permiso del Chrysler y del Flat Iron. Se trata del Empire State Building y ascender a sus miradores de las plantas 86 y 102 se convierte en una delicia.

El Empire State se puede ver casi desde cualquier parte de la ciudad. Si te fijas, el diseño del edificio no es nada del otro mundo. Es muy llamativa su aguja terminal y el diseño al que ésta da lugar, pero salvo por su altura, realmente no destaca tanto de otros edificios altos neoyorquinos.

Entonces, ¿porqué es tan popular? ¿por su continuada presencia en películas emblemáticas, desde King Kong a Tu & Yo (An affair to remember)? ¿Por la rapidez con la que lo construyeron en 1931? No se bien porqué, pero es cierto que encandila y que muchos lo vamos buscando con la vista casi desde cualquier lugar. Y por la noche, encima, se ilumina con un calendario de colores perfectamente definido.

En su web (http://www.esbnyc.com/) se puede acceder al calendario de iluminación de los próximos días que va cambiando en función del “homenaje a” o de los “días de” que toque en cada caso. También en la web puedes acceder a algunas de las maravillosas fotografías de la construcción del Empire State, de esas de obreros trabajando a alturas imposibles sin los más elementales medios de protección.

Buscar en internet fotografías del año 1930 en la que aparecen estos valientes trabajadores de otras épocas (en todos los sentidos) es bastante entretenido. La mejor colección está en la NYPL Digital Gallery, donde puedes encontrar obreros de la construcción sobre vigas, grúas y plataformas realizando una labor asombrosa y rápida. De hecho la construcción del Empire State fue efectivamente muy rápida.

El que en su momento fue el Hotel Waldorf Astoria, propiedad de la familia Astor, fue vendido a una corporación (Empire State Inc.)que, como todo en Nueva York, procedió a demoler el antiguo edificio y comenzar el nuevo. En este caso fue para bien. El 22 de enero de 1930 comenzó la excavación donde se ubicarían los cimientos del edificio (hasta 200 pilares de hormigón y acero), comenzando la construcción del mismo el 17 de marzo de 1930.

3000 trabajadores construyeron 4 pisos y medio por semana. El edificio fue proyectado para que pudiera elevarse de forma acelerada, prefabricando todas las partes posibles para ser encajadas luego una a una. En junio de 1931 comenzaron los trabajos de albañilería más importantes, finalizando en noviembre de ese año.

El 1 de mayo de 1931 el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, apretó un botón en la Casa Blanca con el que se encendieron las luces del rascacielos, dándolo por inaugurado oficialmente. Con 381 metros se convirtió en el edificio más alto del momento, un edificio en la línea de los altísimos rascacielos de Nueva York y que estaba incluso preparado para amarrar dirigibles, si bien nunca llegó un Zeppelín a “aterrizar” en la aguja del Empre State. Las conocidas fotografías referidas a este hecho no son más que fakes sí, pero muy graciosos (y que debieron influir mucho a los guionistas de Fringe).

Al principio la cosa no fue bien, se le llegó a denominar The Empty State Building, pues con la gran depresión del 29, alquilar sus pisos se convirtió en un imposible. Sin embargo, sus miradores de las plantas 86 y 102 lograron lo que no pudieron sus espacios vacios.

Desde su inauguración han gozado de las vistas del Empire State unos 120 millones de personas, que se dice pronto. Miradores que, por cierto, se cierran durante las tormentas, pues el edificio es un conductor natural al que los rayos golpean unas 100 veces al año. Hay muchas fotos por internet que ilustran momentos así.

El caso es que nos decidimos a visitar el Empire State y nos dirigimos al 350 de la Quinta Avenida para subir a lo alto. El vestíbulo de mármol de entrada incluye un conocido relieve del rascacielos superpuesto sobre un mapa del Estado de Nueva York.

De hecho, recorrer este vestíbulo es una de las mejores experiencias de la visita. Imágenes icónicas del edificio aparecen en las paredes de todo el recorrido, de evidente influencia art decó, por el que te guía el personal para acceder a los ascensores.

Nosotros fuimos a primerísima hora, casi a las 08:00, momento en el que abren, y no encontramos prácticamente nada de cola (este sitio es famoso por el tiempo para acceder a él). Nos dirigimos pues al ascensor, que nos deja en la planta 86 en nada de tiempo, pues asciende a 305 metros por minuto. Y allí, en la primera Observation Deck nos encontramos con la voz que nos guía a través de la audioguía.

Es una de las cosas que más nos gustaron de la visita. La vista desde el piso 86, de 360 grados, es asombrosa y maravillosa, pero la acompaña una de las mejores audioguías que hemos tenido la oportunidad de disfrutar. Se trata de una inmigrante dominicana que nos cuenta la historia de su familia, anécdotas de cada barrio y del edificio en sí, historias de Nueva York e historias de personas. Entiendo que las audioguías en otros idiomas probablemente estén narradas por inmigrantes de cada uno de los países o lenguas que han caracterizado la historia de Estados Unidos y, en particular, de Nueva York.

Las vistas, por supuesto, son portentosas. La audioguía te sitúa y te comenta desde el origen de la Cocina del Infierno hasta las anécdotas de sus abuelos tratando de pasar por Ellis Island. Tanto para los que conocen Nueva York para los que no, se trata de una visita imprescindible para conocer la ciudad y el país y sentirse por un rato el feliz protagonista de una película.

Aquí, por ejemplo, la vista del Sur de la ciudad, con los rascacielos de Wall Street al fondo, con la estatua de la libertad casi invisible por la neblina y con el precioso Flat Iron en primer plano. Chinatown, Little Italy, Chelsea, Soho, Tribeca y los Villages se ven desde aquí, así como la cercana New Jersey y la confluencia de los ríos Hudson y East.

O esta preciosa (y quemada por el sol) vista del Este, con el río East, la Isla Roosevelt o el Edificio Chrysler como los más representativos iconos de esta parte de Nueva York y con Brooklyn al fondo, al cruzar el río.

Y entre vista y vista, entre la del piso 86 y la del 102, uno disfruta de los tradicionales símbolos de la ciudad de ciudades, de los taxis amarillos, de los depósitos de agua como setas en las azoteas de los edificios, de los grandes edificios que rascan el cielo, de las avenidas rectas, de las cuadrículas en las que se asientan los barrios, de la excepción del cruce de Broadway con la Séptima Avenida y la Calle 42 (Times Square), de la enormidad de Central Park, de los vecinos edificios de nombres tan conocidos como Rockefeller o Chrysler o de los cientos de seres humanos que como hormigas recorren Manhattan convirtiéndola más en la capital del mundo que en una gran manzana.

Y así pasa la visita al más emblemático de los edificios, de líneas pulidas, casi sin ornamentación, con 6400 ventanas diseñadas para sobresalir de las paredes de piedra caliza evitando el aspecto abigarrado o aburrido de otros muchos rascacielos de Nueva York.

King Kong supo bien donde subir con Fay Wray, a un edificio que cuenta con su propio código postal (el 10118), a un edificio que en los últimos años se ha caracterizado por su apuesta por la sostenibilidad y el ahorro energético, a un edificio cuya visita es fácil y emocionante y, en fin, a un símbolo de la Nueva York de hoy donde reencontrarse, cual Cary Grant y Deborah Kerr (o Tom Hanks y Meg Ryan, según preferencias) con lo mejor de nosotros mismos: la ilusión.

11 cosas que hacer en Nueva York (II): Midtown y Theater District

2011-10-18T22:46:00.001+02:00

1. Times Square

A ser posible, de noche, por supuesto. Times Square es la plaza más concurrida de Nueva York, tirando de tópicos es el verdadero corazón de la ciudad y seguro que responde a las expectativas pues su combinación de carteles luminosos, pantallas gigantes, gente por metro cuadrado y espectáculos en vivo supera todo lo previsible. ¿Qué se puede esperar de una plaza en la que se cruzan Broadway, la Séptima Avenida y la Calle 42?

Este panel publicitario viviente está así desde 1906, momento en el que se inauguró el edificio del periódico New York Times (que se trasladaba aquí; más tarde huyó para otro lado). Pero aquí ya se encontraban algunos de los teatros que iban a dar una personalidad única al llamado Distrito de los Teatros. Desde 1898 los teatros compaginaron sus representaciones con otras un poco más estáticas: el primer cartel luminoso que se erigió fue uno dedicado a Coney Island entre la 38th y Broadway.

En 1910, a alguien en el New York Times se le ocurrió retransmitir una pelea de boxeo (entre Jim Jeffries y Jack Johnson, celebrada en Nevada) en directo a través de una cinta de noticias en la que 15.000 bombillas que destellaban decenas de miles de veces por segundo. Sería el origen de la información en vivo y en directo. De ahí a la inauguración en 1917 del cartel publicitario más grande del mundo (24x61 metros, para los chicles Wrigley, con unos elfos animados tirando lanzas) y el uso del color en la cartelería (el masivo uso de bombillas blancas le dio el nombre de Great White Way) hicieron que poco a poco Times Square se convirtiera en esa maravillosa mezcla entre asombrosa arquitectura, mareantes edificios, luminosas pantallas y mensajes continuos que es hoy.

Por el día también es el centro neurálgico de la ciudad, allá donde vas a comprar entradas más baratas para los teatros en los TKTS, pero pierde un poco de espectacularidad.

2. Bibliotecas famosas: New York Public Library y Pierpont Morgan Library

Cuando uno se documenta sobre Nueva York encuentra nombres que se repiten una y otra vez. Es el caso de J. Pierpont Morgan, el financiero pero también filántropo y coleccionista que representa una de las figuras más habituales de la ciudad: el multimillonario industrial o banquero que revierte parte de su suerte en la ciudad, muchas veces a partir de la financiación de parques, museos o colecciones. Cuántas obras de arte de las expuestas en el MET, en The Cloisters o en Colecciones privadas como la Frick proceden de JP Morgan.

Tal es el caso de la Pierpont Morgan Library (www.themorgan.org) o Morgan Library & Museum, como se prefiera. Este sitio, ubicado en el 225 de Madison Av., es el sueño de JP Morgan llevado al máximo. Morgan era un coleccionista ávido de obras de arte pero también de manuscritos, dibujos y libros antiguos. Y por eso la visita a la Morgan Library (donde no se pueden hacer fotos) es tan especial.

El ambiente es agradable (hay música en directo) y el interior del edificio (que parte de un palacio de estilo renacentista) es amplio y luminoso. Paseando de sala en sala encuentras cosas únicas e ilusionantes: manuscritos, cartas, ediciones especiales… Tres copias de la Biblia de Guttenberg (de las 11 que quedan), manuscritos de Cuento de Navidad de Charles Dickens, cartas de Jane Austen, Abraham Lincoln, Lord Byron, las Hermanas Brönte o Mark Twain, partituras originales de Beethoven (Sonata para violín nº 10 en G Mayor) o Mozart (concierto para trompa en mi bemol mayor) así como obras de arte; la más conocida el Retrato de un hombre con un clavel, de 1475 pintado por Hans Memling. También manuscritos medievales, sellos y tablillas mesopotámicas y, en fin, estanterías llenas de incunables y ediciones raras de libros clásicos. Una visita maravillosa.

Por otro lado tenemos la New York Public Library (www.nypl.org), otro edificio imponente al que se accede a través de Bryant Park, el único parque de Midtown. La escalera hacia el frontón de la entrada, con los leones de mármol (que representan la paciencia y la fortaleza), ya te dan una idea de que la Biblioteca no es cualquier cosa.

Pero si el exterior es llamativo, el interior también es grandioso. En su interior, millones de volúmenes esperan a ser utilizados mientras puedes observar tesoros como una copia manuscrita de la Declaración de Independencia estadounidense o una carta de Cristóbal Colón describiendo como hizo el viaje en 33 días entre las Canarias y las Indias.

Este tipo de gran arquitectura, limpia y abierta, luminosa y clásica se repite en otros edificios emblemáticos de la zona, como puede ser la

3. Estación Grand Central

Nueva York, y en particular Manhattan, nunca se han distinguido por conservar edificios históricamente interesantes. El valor del suelo es enorme y hay muy poco. Por ello, a lo largo de los años se han ido demoliendo numerosos edificios emblemáticos muchas veces para bien (de forma que sustituyeran por maravillas como el Empire State) pero otras, como con Pennsylvania Station para mal. Las críticas que recibió la demolición de esta emblemática estación en los 60 (que incluso centralizan un episodio de la primera temporada de Mad Men) y su definitiva desaparición hacen que se le conceda aún más valor a la maravillosa Grand Central Terminal.

La Estación Grand Central (www.grandcentralterminal.com) además de servir como plató cinematográfico para películas como Los intocables de Elliot Ness es uno de los iconos de Nueva York. Al menos, eso es lo que sucede con su impresionante Vestíbulo principal, con su techo abovedado (que representa un zodiaco de más de 2500 estrellas, obra de Paul Helleu), sus tres grandes ventanales y sus grandes escalinatas inspiradas en la Ópera de París.

Mármol, estuco y acero se dan la mano en este edificio que utilizan medio millón de pasajeros diarios, siempre supervisados por Mercurio, Hércules y Minerva quienes aparecen en la escultura que les acoge en la entrada que tiene la estación en la Calle 42. Cuando se demolió la antigua estación del siglo XIX, construida a instancias del potentado Cornelius Vandervilt, en este caso fue para bien pues el edificio inaugurado en 1913 es una visita imprescindible.

4. ¿Empire State Building…

¿A cual de los dos subir para tener una buena panorámica de Manhattan? Bah, la respuesta es muy sencilla: a los dos. SI tuviera que elegir, me quedaba sin duda con el Empire State Building(http://www.esbnyc.com/), no sólo por su valor emblemático sino por la experiencia global de su visita. Y porque la audio guía es muy, muy buena.

En la española, una inmigrante dominicana nos cuenta la historia de Nueva York a través de los ojos de la historia de su familia. Creo que lo más apropiado es visitar el Empire State a primera o a última hora, momentos en los que hay menos gente para visitar sus dos miradores, los de los pisos 86 y 102.

Ya desde la entrada es una experiencia total: el vestíbulo de entrada desde la Quinta Avenida, el relieve del rascacielos, el ascensor hasta el mirador, la sensación de felicidad en la mañana al observar la maravillosa capital del mundo. Norte, Sur, Este, Oeste, en todos lados aparecen cosas que ver, que reconocer, que delimitar, que enseñar. Como la siguiente entrada estará dedicada al Empire State no me detendré más en esto.

5. …o Rockefeller Center / Top of the Rocks?

La otra gran opción para ver Nueva York desde un mirador muy elevado es el Top of the Rocks en el Rockefeller Center (también está la opción del helicóptero, demasiado cara y corta como para considerarla).

Toda la información está en www.topoftherocknyc.com. En este caso optamos por subir de noche y tener acceso a la famosa visión nocturna de la ciudad. La verdad es que no puedo decir que no merezca la pena, tanto las vistas desde el piso 67 como las del 70. Hay que tener en cuenta que este mirador se encuentra en uno de los complejos privados más importantes de la ciudad.

El Rockefeller Center, con su famosa plaza (donde se sitúa el tradicional árbol de navidad) y los 19 edificios que la rodean, fue puesto en marcha por John D. Rockefeller Jr., hijo del magnate del petróleo. Convirtió lo que fue en su momento el Jardín Botánico de la Universidad de Columbia en uno de los primeros centros comerciales del mundo. Y encima, con un toque art decó preciosista (como esa famosa Sabiduría de Lee Lawrie, en la fachada del edificio de la General Electric). Las vistas desde el Top of Rocks dan la oportunidad de ver al Empire State Builing (y, de noche, iluminado con el color elegido para ese día).

La historia del Rockefeller Center es bastante emocionante.El solar en el que se había convertido el Jardín Botánico fue arrendado por Rockefeller en 1928, qué casualidad que fuera el año anterior a la Gran Depresión. Su intención era construir una gran Ópera pero quedó en nada ante la crisis del 29.

Sin embargo, Rockefeller se había comprometido a construir su complejo comercial a largo plazo y por eso decidió seguir adelante con el proyecto en unos años especialmente duros. Entre 1931 y 1940 se construyeron 14 edificios dando trabajo a 225.000 trabajadores. Alguno de ellos, si les tocó trabajar en las alturas, pudieron disfrutar de estas maravillosas vistas.

6. Radio City Music Hall

Y precisamente como parte del complejo del Rockefeller Center nos encontramos uno de esos lugares de los que todos hemos oído hablar. El Radio City Music Hall fue inaugurado en 1932 en presencia de Clarck Gable, Charles Chaplin y Arturo Toscanini y tiene disponibles 6.000 plazas para poder asistir a los espectáculos que en él todavía se representan. Hay visitas guiadas, cada media hora por la mañana.

Tiempo después abrieron, justo enfrente, los estudios de la NBC, cuya puerta ahora comparten con la entrada del Top of the Rocks. Si se quiere asistir al Saturday night live, es por aquí.

7. Edificio Chrysler

Las gárgolas de acero inoxidable del Edificio Chrysler son otro de los iconos de Nueva York. Es cierto que es uno de los edificios de los que mejor se oye hablar a todo aquel que ha visitado la gran manzana. Y es que es bien cierto que pudiera ser el rascacielos más bonito de la ciudad. También fue, durante poco tiempo, el más alto del mundo, allá por el momento de su inauguración en 1930, pero pronto fue superado por el Empire State.

El Edificio Chrysler es como los buenos vinos, tiene sabor a la época del jazz, a los divertidos años 20 pero también a los industriosos años 20 en los que la industria del automóvil, de la que Walter P. Chrysler era referente. Chrysler quería un edificio impresionante para su empresa y con la simbología de sus coches. De ahí que la característica aguja superior en art decó no sea más que la representación del radiador de un coche. Y las gárgolas de acero, un homenaje a las mismas gárgolas del modelo Chrysler Plymouth de 1929. Es bien conocida la leyenda de la aguja del Chrysler: la competición piso a piso, metro a metro, entre el arquitecto del Chrysler, William Van Allen y su más directo rival H. Craig Severance, que construía el edificio del Bank of Manhattan.

La aguja fue un ardid de Van Allen, que la mantuvo oculta hasta el final ganándole la partida a Severance por 320 metros de altura totales. Van Allen, por cierto, termino mal: Chrysler le acusó de aceptar sobornos de constructores y su carrera fracasó a partir de ahí. Es difícil acceder al Edificio Chrysler, únicamente al vestíbulo del 405 de Lexington Avenue, y sin poder hacer fotos de su lujosa decoración. Por cierto, la Chrysler Corporation nunca lo utilizo como sede. Curiosidades de la vida.

8. International Center of Photography

Es aquí donde puedes quedarte parado ante maravillas como esta fotografía de Elliot Erwitt de 1955 “Girl views NYC”. Se trata del International Center of Photograpy (http://www.icp.org/), un museo fundado por Cornell Capa en 1974 para mostrar y conservar el trabajo de numerosos fotógrafos, entre los que se encuentra su propio hermano Robert.

Está instalado en dos plantas de un edificio de la Sexta Avenida, en el nº 1133, exhibiéndose más de 100.000 fotos (si bien es más habitual dirigirse a la exposición que en ese momento esté en vigor).

Henri Cartier Bresson, Man Ray o los fotógrafos de la Agencia Magnum (como Elliot Erwitt) tienen aquí un lugar donde poder acercarse al público. La tienda tiene cosas más que interesantes.

9. MOMA

El Museum of Modern Art de Nueva York (MOMA) -http://www.moma.org/- es uno de esos sitios que amas u odias. Además de La persistencia de la memoria de Dalí y de algunos Van Gogh, lo que más me gustó del MOMA es ver a la gente recorrer las salas con cierta cara de asombro.

A ver, el MOMA se puede hacer duro o, simplemente, se puede hacer invisible: a base de ver imágenes que no te llegan, te llegas a la puerta de salida y te marchas. Pero antes de ser tan categórico merece la pena comentar algunos hallazgos verdaderamente sorprendentes. En primer lugar la ya mencionada Persistencia de la memoria de Dalí, de 1931, mucho más pequeña de lo que esperaba, enmarcada en un marrón anodino como supongo que sería el tiempo que Dalí retrató tan hábilmente.

Ver álbum completo

Por otro lado tenemos las obras de Andy Warhol, sobre todo el retrato de una Marilyn dorada (Gold Marylin, de 1962, pintado el año en que ésta se suicidó basándose en la publicidad de Niágara), las de Picasso (bien conocidas sus Señoritas de Avignon, de 1907, retrato cubista de cinco prostitutas) así como unos cuantos Modigliani, Monet, Frida Kalho, Roy Lichtenstein o Matisse en medio de una locura de autores que lleva a incluir un helicóptero volando en una de sus luminosas salas.

Pero sin lugar a dudas, los más bellos son dos cuadros pintados por Vincent Van Goh en sus últimos años en Arles (en concreto, de 1889): La noche estrellada y El cartero Joseph Roulin, dos obras que le dan unas cuantas vueltas a muchas de las otras presentes en el MOMA. Y que son una verdadera preciosidad. Si bien es cierto que el asombro que provocan algunas de las obras del MOMA hace que la visita pueda merecer la pena.

10. Saint Patryck’s Cathedral

¡Pero cómo no va a tener Nueva York una catedral como cualquier ciudad de nivel¡ Esto es lo que debió pensar el arzobispo John Hughes en 1850, cuando decidió cambiar el fin al que estaba dedicado un solar de la iglesia (iba para cementerio) por el mucho más esquizofrénico objetivo de construir una catedral.

Y aquí está la Catedral de San Patricio, un edificio neogótico del arquitecto James Renwick amplio y luminoso y perfectamente comparable con cualquier otra Seo del Viejo Continente. El problema son los alrededores. Allá por 1850 esto era un solar a las afueras.

Ahora es una catedral de altas agujas y bellas capillas encerrada en un mar de rascacielos. Y se queda muy pequeña, mucho. Lo cual es curioso: encontrar una huella de la historia que nos une en mitad de un símbolo del empuje que dejó atrás a estas construcciones.

La visita a la catedral es la esperable: un gran rosetón, un enorme órgano, capillas y estatuas y, para el anecdotario, la estatua de Saint Elizabeth Ann Seton Shrine, la primera Santa Estadounidense, fundadora de las Hermanas de la Caridad y con quien nos volveremos a encontrar en Wall Street. Su escultura es moderna pero atractiva.

11. Macy’s

Nuestra visita a Midtown no puede terminar sin tratar de hacer unas compras en los autoproclamados grandes almacenes más grandes del mundo. Macy’s (www.macys.com) tiene su origen en un antiguo ballenero, Roland Hussey Macy, quien lucía un tatuaje con forma de estrella roja, que no es sino el logotipo de esta cadena de tiendas.

La de la calle West 34th es la primera tienda que abrió y a día de hoy aún conserva tanto las cariátides que custodian la entrada, marquesina, reloj y rótulos de principios del XX. Lástima que cuando la visitamos estuviera parcialmente en obras. En esta tienda trabajaron, como responsables del departamento de Porcelanas y Cristalería Isidor y Nathan Straus, quienes continuaron con el Emporio.

Isidor se hizo famoso por una triste circunstancia: él y su mujer murieron en el Titanic y a ellos se refería la famosa escena de la película (posiblemente basada en un hecho real) en el que la pareja de ancianos prefiere morir unida en la cama.

El caso es que aunque haya perdido caché y sus instalaciones más que antiguas sean viejas, no está de más pasarse por Macy’s cuando uno va a Nueva York.

Próxima parada: el Empire State Building.

Maravillas del American Museum of Natural History (y II) Dinosaurios y mamíferos fósiles

2011-10-12T22:42:00.001+02:00

La mayor de las atracciones del Museo Americano de Historia Natural es el conjunto de esqueletos de dinosaurio que ocupan el Theodore Roosevelt Memorial Hall. Roosevelt tuvo mucho que ver en la creación del museo allá por 1869. De hecho fue uno de sus mayores defensores junto con JP Morgan o William E. Dogde, si bien la dirección del museo corrió a cargo de su primer precursor, el profesor Albert Smith Bickmore, que había sido alumno del eminente enemigo de Darwin, Louis Agassiz.

Pero es la figura del antiguo presidente americano la que desde el principio adquiere protagonismo en el Museo. En su entrada, una escultura de Roosevelt a caballo guiado por sendos guías indios (americano y asiático).

Y en el gran Hall su declaración de amor por la naturaleza que finaliza con un mensaje poderosísimo y que aún hoy tiene plena actualidad: “There is a delight in the hardy life of the open. There are no words that can tell the hidden spirit of the wilderness, that can reveal its mystery, its melancholy and its charm. The nation behaves well if it treats the natural resources as assets which it must turn over to the next generation increased; and not impaired in value. Conservation means development as much as it does protection”. Conservación y protección significan desarrollo, un mensaje importante que está inscrito en las paredes de la gran entrada al Museo de Historia Natural de Nueva York.

Y sin embargo, nadie parece prestarles atención. Quizá sea por la excepcional recreación de una escena que bien pudo vivirse hace 140 millones de años en la parte oeste de Estados Unidos.

Se trata de un encuentro entre gigantes: una hembra de Barosaurio defiende a un pequeño de su misma especie de un depredador, un Allosaurio.

¿Pudo ocurrir realmente esta escena? Puede ser. Pero recordemos que el comportamiento en animales fósiles no puede ser más que una suposición pues no tenemos prácticamente pruebas que lo confirmen. El Allosaurio era, efectivamente, un depredador cercano a Tyrannosaurus, pero no sabemos si cazaba en grupo o por su cuenta.

El Barosaurio era un gigantesco saurópodo vegetariano perteneciente a una familia de animales entre los que se encuentran Diplodocus o Apatosaurus (antes Brontosaurus), es decir, las más grandes criaturas que han pisado nuestra Tierra. Que defendiera la hembra Barosaurio a su pequeño no es más que una licencia poética. Que se levantase sobre sus dos patas traseras bien pudo suceder, pero tampoco hay una opinión positiva común.

Lo sorprendente es que de los esqueletos de estos Barosaurios se hallaron prácticamente completos. Más del 80% de sus huesos aún se escondía en el yacimiento, salvo el cráneo y alguna vértebra de la cola. Sin embargo, a la hora de disponerlos en la escena el peso de los mismos, de casi 100 Kg, haría que se vinieran abajo por lo que la gran escena que vemos está realizada con copias de los huesos (que, por otro lado, se exponen a lo largo de las salas dedicadas a los dinosaurios del AMNH).

En total más de un millón de especímenes nos esperan en las salas dedicadas a los dinosaurios y a los mamíferos fósiles. Se trata de la colección más grande del mundo y aproximadamente 600 piezas originales están expuestas al público siguiendo criterios evolutivos. Por ello, pasear por las salas dedicadas a los fósiles nos llevó mucho tiempo pero mereció la pena al poder valorar en cada momento la maravilla que teníamos delante.

El Barosaurio de la entrada no es sino la invitación perfecta para dejarse llevar por estas salas, renovadas en los años 90, y que nos proponen un vistazo a la historia de los vertebrados desde un punto de vista evolutivo, no cronológico. Sin embargo, y por mayor sencillez, voy a distribuirlos en tres apartados, dedicados a los dinosaurios saurisquios y a los ornitisquios, por un lado, y a los mamíferos fósiles por el otro.

Como mencionaba en la entrada dedicada a las Icnitas fósiles del Jurásico asturiano, en función del tipo y disposición de su cadera, existen dos grandes linajes de dinosaurios: Saurisquios (cadera de reptil, pubis hacia delante) y Ornitisquios (cadera de ave, pubis hacia atrás).

Los Saurisquios se dividirían en dos grupos: Sauropodomorfos (cuadrúpedos y vegetarianos como Brachiosaurus, Apatosaurus o Barosaurus) y Terópodos (carnívoros bípedos como Tyrannosaurus o Allosaurus).
Los Ornitisquios se dividirían a su vez en tres grupos: Tireóforos (vegetarianos cuadrúpedos como Stegosaurus), Ornitópodos (bípedos vegetarianos como Iguanodon) y Marginocéfalos (vegetarianos cuadrúpedos como Triceratops).

Vamos con ellos.

Dinosaurios Saurisquios en el AMNH

La sala dedicada a los Saurisquios incluye alguno de esos fósiles difíciles de olvidar. En concreto, dos individuos que están expuestos en paralelo pero en direcciones opuestas acaparan toda la atención. Uno de ellos es el impresionante Tyrannosaurus rex del ANMH. Antiguamente expuesto erguido, el esqueleto de este gran terópodo carnívoro está ahora reconstruido con un perfil más bajo y con la cola enhiesta para mantener el equilibrio.

Se trata de uno de los más grandes carnívoros de la historia de la Tierra, pero del que se han encontrado muy pocos esqueletos completos, no más de 15. Uno de ellos es el expuesto en el AMNH, portentoso. También se expone el primer cráneo completo que se encontró, hallado por Baranum Brown (típico cazador de dinosaurios) en 1908.

Muy cerca se exponen otros cráneos de la familia de los terópodos. Arriba tenemos a un Albertosaurus libratus, otro carnívoro del Cretácico Superior. Aquí al lado, un Allosaurus fragilis. En todos los casos, destacan los agujeros y aperturas del cráneo, dedicadas sobre todo a la inserción de la potente musculatura que soportaba la mandíbula, a los ojos o a la nariz. Hay otros terópodos expuestos, esqueletos completos de Allosaurus o el único esqueleto real de Deinonychus antirrhopus que se expone en el mundo.

Deinonychus antirrhopus, un maniraptor, debió ser un formidable depredador de los que caza en grupo. Los huesos de sus extremidades aportan datos decisivos para asociarlos con las aves. Estos Deinonychus difícilmente podrían atacar al otro gran dinosaurio que ocupa esta sala. Se trata de un formidable Apatosaurus también objeto de una reestructuración en cuello, cráneo y cola en función de los últimos descubrimientos. El enorme Brontosaurio parece seguir una senda con icnitas fósiles, las que dejó un miembro de su género hace más de 100 millones de años en un lago donde ahora se sitúa Texas. Se trata de una de las tres partes en las que se dividió el llamado Glen Rose Trackway. La mayor parte de los huesos del Apatosaurus son reales, las réplicas quedan sobre todo en cuello y cráneo.

A partir de estos maravillosos animales evolucionarían las aves, como esta enorme Dyatrima gigantea, una de esas aves de gran tamaño que poblaron nuestro mundo en los inicios del Eoceno. En este caso, esta especie vivió en la actual Norteamérica hace 59 millones de años y aunque su imagen suele estar asociada a aves carnívoras corredoras las teorías actuales las sitúan más bien entre las tranquilas comedoras de vegetación, antecesoras de patos y gansos.

Por cierto, en esta sala hay una aplicación informática interactiva que te permite ver en directo como eres perseguido por el Tyrannosaurus del museo saliendo del mismo por las calles de Nueva York. Pasemos ahora a las salas dedicadas a los Ornitisquios, mucho más pobladas que éstas.

Dinosaurios Ornitisquios en el AMNH

Las salas dedicadas a los dinosaurios Ornitisquios también incluyen algunos de las especies más famosas y, en numerosas ocasiones, con esqueletos reales, no copias. Están presentes Triceratops, Stegosaurus o Ankylosaurus además de numerosos dinosaurios de cabeza de pato y paquicéfalosaurios. En definitiva, un placer por recorrer.

Nada más entrar nos espera un fenomenal esqueleto de Triceratops (que tiene, por cierto, una herida en su cráneo probablemente provocada por otro Triceratops) y varios cráneos de especies similares, como Centrosaurus apertus. En todos los casos se trata de animales con crestas y cuernos, uno, dos o incluso tres. En algunos casos carecen de ellos. La mayor parte de ellos proceden de la misma Norteamérica, donde quedaron fosilizados desde el Cretácico.

De todos ellos destaca por su humildad y generalización el Protoceratops. Se exponen ejemplares de Mongolia, de donde se han extraído reiteradamente nidos, huevos, esqueletos, pieles o cráneos.

En este caso, la vitrina recoge a una pareja de Protoceratops andrewsi de hace 72 millones de años cuidando un nido. De hecho, se trata del dinosaurio del que más nidales se han hallado, algunos de ellos con huevos en los que se pueden identificar fetos incluso. Estos pequeños ceratópsidos (al menos comparados con sus primos los Triceratops) contaban con un apéndice olfativo bastante rudimentario y realizado con el mismo material con el que sus primos mayores construían sus enormes cuernos.

Mientras Triceratops y Protoceratops comían tranquilamente hierbas y vegetación tenían como vecinos a dinosaurios con mejores defensas que ellos mismos.

Se trata de los Anquilosaurios, los dinosaurios mejor armados de la prehistoria, también del Cretácico. Se trataba de animales corpulentos y bajos, de enorme resistencia gracias a una capa que les recubría formada por pequeños huesos situados en una piel flexible. De hecho es una maravilla poder ver en directo una de estas pieles fosilizada, además de los correspondientes esqueletos fósiles.

Algunos, incluso, llegaban a tener grandes espinas al final de la cola y a lo largo del cuerpo. En el AMNH se muestra a Edmontonia rugosidens, que efectivamente tiene esas extensiones. Gracias a esqueletos tan completos como éste (hallado en Alberta, Canadá) se ha podido demostrar que los anquilosaurios no eran tan torpes como a primera vista puede parecer sino bastante rápidos.

Se distinguen dos tipos de anquilosaurios: los anquilosaurios verdaderos (como Edmontonia o el propio Ankylosaurus) que tienen cabezas anchas con cráneos y colas reforzados por la armadura y los nodosauros, aquellos anquilosaurios que tenían cabezas más estrechas y la piel recubría sobre todo la parte dorsal del animal llegando hasta la cola (como es el caso de Sauropelta, la especie de la que se muestra la piel armada fosilizada).

Por cierto que la armadura en la cola estaba reforzada sobre todo en la parte en contacto con el cuerpo dejando el resto de la cola libre para que el anquilosaurio pudiera moverla a su gusto como parte de su estrategia de defensa.

Otro dinosaurio espectacular es Stegosaurus stenops. Pertenecen al periodo Jurásico, hace 150 millones de años y según el AMNH todos los esqueletos hallados hasta el momento pertenecen a la Formación Old Morrison. El esqueleto que se muestra en el Museo fue hallado en Wyoming y aunque está excepcionalmente conservado al no mantener todas las piezas reales no se montó hasta 1932.

Stegosaurus significa Reptil Armado en el Lomo y a pesar de su aspecto era vegetariano, como todos los Ornitisquios. Medía entre tres y nueve metros de largo y pesaba hasta dos toneladas. La teoría más aceptada es aquella que traduce la forma y tamaño de las placas que recorren su lomo con la termorregulación corporal. Las placas más grandes se situaban encima de su cadera y podían llegar a medir medir hasta un metro de altura.

Muy cerca se sitúa una de las llamadas momias del Museo Americano. Cuando se habla de dinosaurios lo más habitual es tratar de huesos. Incluso de coprolitos o de huellas. Pero en muy pocas ocasiones se da la posibilidad de que la piel y otros tejidos blandos fosilicen.

Esto es lo que le pasó a este Edmontosaurus annectens, otro ornitisquio con pico de pato americano del Cretácico que dejó una huella imborrable en forma de impresión de su piel en la roca. Pero hay otras momias en el museo, muchas de ellas de Corythosaurus casuarius, el Coritorsaurio, un ornitisquio del que el Museo Americano de Historia Natural cuenta con numerosos ejemplares tanto en versión momificada como en esqueleto.

El Coritosaurio, cuyo nombre significa Lagarto con Casco Corintio, vivió durante el Cretácico tardío (como la mayor parte de los dinosaurios que se muestran en estas salas) y era un vegetariano que, de acuerdo con la dentadura y forma del pico podría tener a las hojas de pinos y abetos de entonces como alimento habitual. Medía hasta nueve metros de largo y pesaba dos toneladas. ¿Para qué le servía la cresta? ¿Para el cortejo nupcial, para emitir sonidos, para aumentar su sentido del olfato?

El mismo caso presenta el “reptil de cabeza gruesa”, el Paquicefalosaurio (Pachycephalosuarus wyomingensis) con su enorme bóveda ósea con prominencias que decora su cabeza. 25 centímetros de grosor que tenía el aparato para el que, de nuevo, no podemos más que hacer elucubraciones respecto de su utilidad. Otro ornitisquio americano del Cretácico del que no sólo se expone el cráneo sino también una reproducción de su cabeza y, atención, un cráneo de paquicefalosaurio para tocar en vivo y en directo y sentir la dureza de su cabeza.

Anatotitan copei, otro dinosaurio con pico de pato, llama nuestra atención por lo completo de los esqueletos que se muestran,

Como otros dinosaurios similares, muy probablemente se trataba de herbívoros que vivían en grupo. En un inicio se pensaba que este tipo de dinosaurios, denominados genéricamente como Hadrosaurios, vivirían en medios acuáticos. Sin embargo, las garras con las que contaban, los numerosos dientes de sus mandíbulas y el análisis de los restos estomacales fosilizados cada vez más dirigen la vista hacia unos dinosaurios eminentemente terrestres.

De nuevo del Cretácico y de nuevo de Estados Unidos (Dakota del Sur, Montana) estos dos ejemplares del Gran Pico de pato fueron hallados en momentos diferentes y por personas bien diferentes. El primero, el que aparece agachado fue hallado por el paleontólogo Edward Drinker Cope en 1882. El segundo, el que está de pie, fue encontrado por unos cowboys en 1904 y lo adquirió el cazador de dinosaurios Barnum Brown quien, después comprar el terreno, derribó una colina para encontrar más huesos.

El camino hacía los vertebrados

Una historia de 500 millones de años se trata de contar en una sala en la que se mezclan fósiles de muy variada adscripción. Se trata de una especie de historia evolutiva de los vertebrados, haciendo hincapié en aquellas cosas que marcaron el (nuestro) éxito en la Tierra.

Entre ellas: la columna vertebral, las extremidades, la posibilidad de reproducirse sin necesidad de volver al agua… (el gráfico, por cierto, es de la web del Museo Americano de Historia Natural).

Y por eso encontramos en esta sala magníficos ejemplares de Plesiosaurios, de Pteranodones, tortugas o de aquellos primeros pobladores de la tierra firme, que salieron gracias a sus incipientes patas del mar.

Es el caso de Buettneria sp. una de las estrellas de la colección, pues este depredador acuático que vivió hace 225 millones de años, en el Triásico tardío, pudo salir del agua con sus cuatro pequeñas extremidades allanando el camino para generaciones posteriores de vertebrados. Y le fue muy bien, pues se han hallado fósiles suyos en muchas partes del planeta siendo este Buettneria el único montado expresamente (a partir de esqueletos diferentes, eso sí) en un Museo.

Y ya que estamos en el agua, qué magníficos ejemplares de Plesiosaurios y Mosasaurios hay en el AMNH. Un enorme plesiosaurio con un cuello de más de 70 vértebras y del género Thalassomedon está montado en el techo, sobre las cabezas de los visitantes mientras otros más modestos se muestran en vitrinas. Es el caso de Cryptocleidus oxoniensis, otro plesiosaurio del Jurásico tardío (hace 150 millones de años) pero de cuello corto y torso rígido. En casi todos los plesiosaurios la cola, también corta, ejercería la labro de timón mientras la fuerza para avanzar en el agua la desarrollarían sus extremidades que contarían con potentes músculos que se unirían a pelvis y huesos especialmente reforzados.

Muy cerca de ellos hay tortugas, alguna también colgada del techo y otras expuestas en vitrinas. Dos llaman profundamente la atención. Colgada del techo tenemos a Stupendemys geographicus.

Se trata de la tortuga más grande conocida hasta el momento pues se calcula que podría haber llegado a medir hasta tres metros (aunque lo normal es hallarlas de hasta 2). Es una tortuga del Mioceno, de hace sólo 5 ó 6 millones de años y se encuentra sobre todo en Sudamérica.

Otra tortuga de gran porte es Geochelone atlas, a diferencia de Stupendemys, se trata de una enorme tortuga terrestre del Plioceno asiático, de hace dos millones de años. Por cierto que el fósil de esta tortuga perteneció a la colección de Edward Drinker Cope, un naturalista evolucionista y experto anatomista que vendió durante los últimos años de su vida su colección al Museo de Historia Natural.

La colección de Pteranodones del AMNH también es relevante, algunos de ellos presentan envergaduras de más de 7 metros. Se muestran algunos tanto en la piedra donde descansaron como montados en el aire proporcionando una acertada idea de la sensación que tendrían que dar estos reptiles voladores.

Un saurópsido primitivo del Triásico nos va a invitar a avanzar en el tiempo. Se trata de Hypsognathus fenneri. Tal y como se explica de una manera excelente en wikipedia (aquí), “los saurópsidos son una de las dos grandes ramas evolutivas de los amniotas (la otra gran rama es la de los sinápsidos, que conduce hasta los mamíferos)”. Los saurópsidos, que en la actualidad están presentes en nuestro planeta de forma de reptiles y aves tienen escamas queratinizadas y huevos amnióticos. Dinosaurios, ictiosaurios y pterosaurios serían saurópsidos.

En cambio, los sinápsidos (aquí), con una única apertura craneal detrás de cada ojo, estarían representados en la actualidad por los mamíferos, por nosotros mismos. En su momento camparon por la tierra los reptiles mamiferoides habitualmente identificados con algunas de las especies más conocidas de pelicosaurios: los Dimetrodon y Edaphosaurus.

Este de la foto es Dimetrodon limbatus, de hace 280 millones de años (80 millones antes de que comenzaran a aparecer los dinosaurios como tal). En realidad muchos de ellos parecían simples (y grandes) lagartos con una gran aleta dorsal, pero eran los superdepredadores del Pérmico y su imagen se ha convertido, probablemente gracias a lo llamativo de su aleta (de la que todavía no se conoce claramente su función) en uno de los animales prehistóricos más conocidos. Por cierto que la aleta evolucionó por separado pero con similares resultados en Edaphosaurus que, aunque parecido, no era un género cercano a Dimetrodon.

Mamíferos primitivos

Una colección de esqueletos de mamíferos presenta, de un vistazo, las numerosas opciones a las que las líneas evolutivas han dado lugar en los más de 500 millones de años que llevan en la tierra. De los pequeños roedores que compartieron tiempo y espacio con los dinosaurios a todas estas llamativas formas: marsupilales y proboscidios, primates, mamíferos acuáticos y carnívoros… y todos ellos bajo la sombra del gigantesco Indricoterium, un rinoceronte sin cuernos que vivió en Asia hace 30 millones de años y que se considera el mamífero más grande que ha existido.Más de 4 metros de alto y unas 20 toneladas de peso defienden su candidatura.

La mayor parte de la colección de fósiles de mamíferos procede de Sudamérica. Durante 50 millones de años el continente estuvo aislado de los demás uniéndose por primera vez hace 10 con Norteamérica.

Fruto de esa unión hubo intercambios de especies entre uno y otro continente. Los mamíferos sudamericanos, que habían evolucionado independientemente a lo largo de todo ese tiempo, se enfrentaron a una situación de competencia que unos aprovecharon mientras que a otros les avocó a la extinción. Al menos tres especies de Perezosos gigantes como los de la fotografía pasaron a Norteamérica lo que no evitó que con el tiempo desaparecieran (con una participación activa del hombre en ello).

Glossoterium robustus o Lestodon armatus (el de la foto de al lado) son dos de las especies de Perezoso Gigante que se muestran en el AMNH. Ambos fueron hallados en yacimientos de la Pampa argentina.

El caso de Lestodon armatus es llamativo pues los paleontólogos han hallado cerca de sus huesos fósiles una serie de pequeñas placas también de hueso que estarían incrustadas en su piel dándole el aspecto “armado” que le concede su nombre científico.

Ambas especies son milodontes, uno de los dos subgrupos de perezosos que existen. En este caso tenían dentaduras más complejas y, como en los actuales perezosos, sus dientes no dejaban de crecer. Comerían hojas de los árboles de la pampa hasta su extinción, hace relativamente poco: 30.000 años.

También se extinguió hace muy poco el Armadillo gigante (Panochthus frenzelianus) hace apenas 10.000 años, en la edad del hielo. El ejemplar que se expone en el Museo es fantástico y transmite la fuerza que debían tener los gliptodontes (éste podía llegar a medir hasta 3 metros).

Una de las cosas que más llaman la atención de este género es que la armadura no sólo cubre el cuerpo sino también parte de la cabeza estando además la cola cubierta de espinas para una mejor defensa.

Otra de las maravillas que se esconden en el Museo Americano de Historia Natural es el esqueleto completo de Brontops robustus, el Brontoterium. Aunque como es de esperar eran animales vegetarianos primos de caballos y rinocerontes el nombre que se le dió al género significa “Bestias trueno”.

Pero lo que más llama la atención de estos animales del Eoceno (de hace 35 millones de años) son los cuernos tan característicos que presentan. No se sabe bien si los utilizaban para pelear o para cortejar hembras o para ambas cosas… el caso es que este Brontoterium tiene una costilla rota que curó en vida del animal y a la gente del Museo le gusta fantasear con que se lo hizo en una pelea con otro Brontoterium…

No podía faltar en una colección como esta el cráneo de un Uro (Bos primigenius), hallado en Cambridge y símbolo de que muchos de estos mamíferos terminarían al servicio del hombre siendo domesticados. El Uro o Auroch de la foto es del Pleistoceno, de hace más de 12.000 años, pero la especie se cree que se extinguió hace menos de 300, cuando ya había dado lugar a las razas de toros y vacas de la actualidad.

Por la misma época los Osos Cavernarios (Ursus spelaeus), los Dientes de Sable (Smilodon necator), los Leones de las Cavernas (Panthera leo spelaea) y los Alces Gigantes (Megaloceros giganteus) recorrían las tierras de la Edad del Hielo. Los tigres dientes de sable vivían más bien en América mientras que el resto de los mencionados lo hacían en Europa. También estaban Ayla, Jondalar, su lobo y sus caballos por allí pero esa es otra historia.

El caso es que el museo guarda magníficos ejemplares del mayor de los osos prehistóricos y del resto de los animales mencionados. Es cierto que ya hemos visto Megaloceros y Osos cavernarios en otros museos (de hecho, ha sido hasta ahora relativamente sencillo encontrar huesos fosilizados de osos que murieron en sus cavernas durante la hibernación). Pero lo que nos llamó la atención fue el cráneo y parte de una pata con las garras de un león cavernario (justo al lado del Smilodon de los grandes dientes).

Pero si hay unos mamíferos que te dejan sin habla en las salas dedicadas a los mamíferos prehistóricos son los proboscídeos, la familia de elefantes que se muestran nada más entrar por la puerta. De hecho son tan impresionantes que tapan otra de esas cosas maravillosas que tiene el AMNH.

Restos momificados de una cría de mamut (Mammuthus primigenius). Fue hallada en Alaska, una localización donde los mamuts lanudos fueron muy frecuentes. De hecho, se han hallado varias momias de mamut en esta zona, algunas de ellas con el pelo que les da el nombre.

Vivieron en el Pleistoceno, extinguiéndose, como muchos de los mamíferos antes mencionados, hace 12.000 años durante la Edad del Hielo.

Los tres ejemplares de elefante que se muestran nada más entrar son extraordinarios. El primero es un esqueleto del Mamut de Jefferson (Mammuthus jefersoni), un mamut sin pelo que vivió en el Norte de América hace 10.000 años. Estos enormes animales se extinguieron, como decía, al finalizar el Pleistoceno pero parece que en algunas remotas islas del Ártico continuaron habitando formas enanas de mamut hasta hace al menos 3.000 años.

Si los colmillos de Mammuthus son extraordinarios pero curvos, más impresionantes son los del género Mamut. En este soberbio ejemplar se puede ver perfectamente el lugar de inserción de los músculos de la trompa. Es probable que en la antigüedad, al encontrar cráneos de Mamut en los que parecía que tenían un único ojo central, éstos se atribuyesen a los míticos cíclopes.

Y por último, Gomphotherium productum viene a cerrar la exposición. Este elefante del Mioceno africano, de hace unos 10 millones de años, se parecía mucho más por el tamaño a nuestros elefantes, pero claro, los cuatro colmillos (dos arriba, dos abajo) enseguida ponen la diferencia. Los Gomphotherium probablemente vivían en ambientes acuáticos, comiendo la vegetación acuática mientras excavaban con sus colmillos.

En fin, ha sido un viaje al pasado realmente fantástico. Y todo lo que me he dejado en la recámara… El Museo Americano de Historia Natural lidera, junto con los de Londres y París, el concepto de investigación y divulgación que tanta falta hacen en nuestra sociedad. No puede quedar más claro cuando uno lo visita. Y no defrauda, desde luego.

Maravillas del American Museum of Natural History de Nueva York (I)

2011-10-09T11:58:00.001+02:00

El espectáculo comienza en la misma estación del Metro de Nueva York desde la que se puede acceder al Museo. Al bajar del tren en 81th Street las paredes de la estación están cubiertas de motivos alusivos a lo que vamos a disfrutar en breve: un museo enorme y variado, muy a lo americano, es decir, a lo grande.

Con una bienvenida impactante (la gigantesca figura de un Barosaurio defendiendo a su cría de un Allosaurio), una moderna instalación para las ciencias del espacio y la más grande y variada exposición de esqueletos fósiles de dinosaurios y mamíferos prehistóricos que he tenido la oportunidad de ver.

Todo ello aderezado de los tradicionales animales naturalizados en ambientes recreados para solaz de los visitantes, bien sean de espacios naturales americanos, de profundidades marinas o de la sabana africana. Ah¡ y una Ballena Azul a tamaño real en el techo.

El Museo Americano de Historia Natural (www.amnh.org) tiene la capacidad de reunir en sus muchas salas exposiciones dedicadas a las más populares de las disciplinas relacionadas con el medio natural; de ahí su gran colección (la mayor del mundo, dicen) de fósiles de dinosaurios, su más tradicional exposición de mamíferos del mundo o las renovadas y asombrosas salas dedicadas a la vida marina o a la biodiversidad.

Pero el Museo Americano propone dos opciones más ciertamente interesantes; en primer lugar, las salas dedicadas a las culturas del mundo, es decir, la antropología como parte de un museo de historia natural (más allá de las habituales exposiciones dedicadas a la evolución humana).

Como el tiempo es oro y no se puede dedicar todo lo que se desea a los museos en una ciudad tan fascinante como Nueva York, hube de sacrificar todas estas a priori fascinantes salas dedicadas a las gentes del Pacífico, de África, Sudamérica y un largo etcétera.

Quede como muestra la imagen de la Gran Canoa que llama la atención de los visitantes en las Salas de las poblaciones de las costas del Noroeste americano, precisamente las más antiguas del museo, dedicadas a narrar la vida en un ambiente muy difícil por parte de comunidades que llamaron la atención del llamado padre de la antropología americana, Franz Boas (1858-1942) quien lideró la primera gran expedición antropológica del museo entre 1897 y 1902 al norte del continente. Su objetivo: postular el origen asiático de las poblaciones americanas, a través del Estrecho de Bering.

La Gran Canoa, en cualquier caso, fue construida en 1878 por los nativos de la Costa Noroeste, construida y pintada por los mejores entre las tribus que vivían en la zona. Las canoas eran para ellos su modo de transporte más habitual, bien para cazar o bien para trasladarse con todos sus enseres a otra ubicación. Las canoas eran, de hecho, regalos muy habituales como dotes en los matrimonios y ésta, la de mayor tamaño de todas las que sobreviven, se compró en 1881 teniendo que realizar un larguísimo viaje a través de la costa Oeste, Canal de Panamá y costa Este hasta llegar aquí, al Museo.

Pero había hablado de dos opciones novedosas. La otra la representa el Rose Center for Earth and Space, una ampliación del museo que se ha convertido en un icono de la ciencia desde su inauguración en febrero de 2000.

Otros museos han hecho cosas similares (el Darwin Cocoon del Natural History Museum de Londres, por ejemplo) pero este Rose Center tiene un componente tanto científico como estético un tanto diferente. Se trata de un espacio amplísimo cubierto por un cubo de cristal (el mayor de Estados Unidos) en cuyo interior se guarda una enorme esfera. Entre ambos se ubican numerosas salas dedicadas al universo, a la Tierra o a los meteoritos incluyendo el tradicional planetario (el Hayden Planetarium) de grandes proporciones, con el simulador virtual más grande del mundo según el propio museo.

Asistimos en el Hayden Planetarium a la proyección de Journey to the Stars, una producción del museo con la colaboración de la NASA. Hay que tener cuidado, pues la entrada a la proyección indica la hora a la que te toca y nosotros casi nos la perdemos.

Para llegar a ella, además de los ascensores correspondientes, también se puede acceder a través del Cosmic Pathway, una rampa en espiral de más de cien metros a través de la que se puede hace un viaje en el tiempo y el espacio a través de billones de años de evolución, desde el Big Bang hasta nuestra modesta aparición, del tamaño de un pelo humano.

En la parte inferior de todo este invento se sitúa la llamada Sala del Universo, un lugar que combina las muestras interactivas (calcula tu peso en cada planeta, por ejemplo) acerca de planetas, galaxias o del mismo universo con objetos de valor como una enorme ecoesfera o el llamado Meteorito de Willamette. Este meteorito de grandes proporciones (el más grande hallado en los USA) se cree que es el núcleo de hierro de un planeta destruido destruido por una gran colisión hace miles de millones de años.

Ya como meteorito se estrelló contra la superficie terrestre hace miles de años, viajando a la nada despreciable velocidad de 40.000 kilómetros por hora. ¿Y donde fue a parar? Pues al Valle de Willamette, cerca de Oregón, donde fue reverenciado durante muchos años por tribus locales (los Clackamas) quienes lo denominaron Tomanowos, aquel que cura y da poder. Curiosamente, el meteorito se expone en el museo desde 1906 pero con la condición de informar también de la importancia cultural y religiosa que tiene el núcleo de hierro para tribus indias que casi desaparecieron a finales del siglo XIX, justo cuando el Museo Americano de Historia Natural abrió sus puertas. El acuerdo llegado con los descendientes de aquellas tribus indias, ahora agrupadas en la Confederated Tribes of the Grand Ronde Community of Oregon, está aquí: www.amnh.org/rose/meteorite_agreement.html

Muy cerca en el primer piso se encuentra el Arthur Ross Hall of Meteorites, donde encontramos nuevos ejemplares de meteoritos recogidos en nuestro planeta. En el centro de la sala destaca Ahnighito, la parte de mayor peso y tamaño hallada del gran meteorito de Cape York, en Groenlandia. Su historia es más que curiosa. Hasta 1800, los inuit de Groenlandia fabricaban sus herramientas con marfil de morsa o cuernos de reno y cuando necesitaban metal lo extraían de una de las fuentes más difíciles para hacerlo: meteoritos de hierro.

Y es que hace miles de años debió aterrizar en Groenlandia un gran meteorito que debió partirse en varios fragmentos a su paso por la atmósfera. De los 7 conocidos hoy en día, 3 están en el AMNH. El mayor de todos ellos es Ahnighito, de 34 toneladas de peso (de hecho, el mayor meteorito expuesto en el mundo) y su traslado aquí en el siglo XIX, a partir del hallazgo de su descubridor Robert E. Peary, fue toda una aventura (incluyendo la construcción de la única vía férrea construida en la zona hasta aquel momento).

Además de los tres fragmentos de Cape York, otras piedras del espacio se muestran en la Sala, desde aquellas con evidencias de origen marciano hasta piedras lunares. Pero para piedras y minerales, las salas dedicadas a éstos.

No me suelen llamar la atención, la verdad, así que me limité a buscar el más famoso de todos ellos, la Estrella de la India, el zafiro azul más grande del mundo, hallado en Sri Lanka y donado por JP Morgan al museo en 1901. Aunque no pude salir de la sala sin admirar los impresionantes cristales de cuarzo que se exponían en una vitrina cercana a las gemas más valiosas.

Volvimos sobre nuestros pasos por las Salas dedicadas a la Evolución Humana (donde nos hizo mucha ilusión encontrar una reconstrucción del Niño de la Gran Dolina de Atapuerca, de nuestro Homo antecessor), así como numerosos esqueletos de nuestros antepasados.

Y nuestros pasos nos llevan, a lo largo del primer piso y a través de las salas dedicadas a los indios del noroeste americano a la gran exposición sobre la biodiversidad y muchas de las salas dedicadas a los animales naturalizados habitando ecosistemas convertidos en dioramas. Algunos son excepcionales, la verdad.

La Sala dedicada a los Bosques de Norteamérica incluye un objeto singular. Es realmente triste leer en el panel cercano a este inmenso corte de Secuoya Gigante (Sequoia gigantea) que unos operarios dedicaron 13 días 13 en 1891 para derribar este precioso y venerable árbol que llegaba a medir casi 100 metros de altura.

Lo llamaban el Gran árbol de Mark Twain pero de poco le sirvió, como muy poco debieron ser considerados los más de 1300 años que según sus anillos de crecimiento decía tener. La gran secuoya fue cortada como si tal cosa y uno de sus cortes, cercanos a la base, llevado al Museo Americano. Por cierto que también se exponen cortes de otros árboles incluso más antiguos, como un pequeño corte de Pinus flexilis de 1550 años de edad.

Su tamaño era mucho menor, su diámetro poco más de 30 centímetros. Su ubicación, en el Sun Valley de Idaho, le hizo sufrir de lo lindo: vientos, partículas de arena, sequía. A cambio desarrolló una estrategia muy diferente a la de la Secuoya gigante, a igual o mayor longevidad, menor envergadura.

Por cierto que en la Sala dedicada a los bosques norteamericanos se utiliza una herramienta de exposición que se vuelve recurrente en el AMNH. Se trata de los dioramas representando espacios, ecosistemas, medios o ambientes.

Por ello hay numerosas escenas de bosques de todo tipo si bien la más llamativa de todas ellas es la dedicada al suelo del bosque aumentado 24 veces.

Y allí aparecen versiones gigantes de larvas de coleópteros y dípteros, de hongos, de miriápodos, de hormigas o de musgos en plena reproducción, con sus esporofitos erectos.

La siguiente sala es el Milstein Hall of Ocean Life, la grandiosa sala dedicada a la vida marina y presidida por una Ballena Azul de tamaño real.

Pero quizá lo mejor de esta sala es su ambientación, muy cuidada desde su reapertura en 2003. La luz, como se puede apreciar en la fotografía, está casi ausente, sólo matices de azul acompañados de un sonido a juego que consiguen recrear una especie de océano virtual. La ballena azul del museo es una veterana, lleva muchos años por aquí, si bien en la reestructuración tuvieron que pintarla de nuevo, ajustar sus ojos y otras partes del cuerpo y hacerla, literalmente, flotar en el amplio mar que recrea la gran sala. Para construirla tomaron como modelo una ballena cazada en 1925 en Sudamérica, en las costas de la Tierra del Fuego.

Sala que, además, incluye numerosos dioramas que recrean ambientes marinos. El más conocido de todos ellos es el que reconstruye la barrera de coral de la Isla de Andros, en las Bahamas (el que se ilumina tras la ballena en la foto) pero hay otros igualmente sorprendentes (véase, por ejemplo, el del Mar de los Sargazos, aquí abajo a la derecha). En una de las esquinas un diorama absolutamente a oscuras reclama la atención de los visitantes, que hacen fotos a la ¿¿nada??

No: en esa misma nada aparece tras los flashes de las cámaras la tradicional lucha entre el cachalote y el calamar gigante en unas profundidades en las que la luz del sol no llega. En otras partes del museo los dioramas cuentan con animales naturalizados. De hecho, hay grandes exposiciones de reptiles y anfibios, aves y mamíferos de diferentes partes del mundo basados tanto en reproducciones de éstos como en ejemplares disecados.

Los mamíferos se llevan la palma. Existen salas específicamente dedicadas a los mamíferos africanos, a los asiáticos y a los norteamericanos. En todos los casos las representaciones son asombrosamente vívidas, ventanas a ambientes muchas veces desaparecidos, degradados o modificados.

Aquí a la izquierda, el Glotón (Gulo gulo), que viene a representar a los mamíferos americanos (y al más famoso de los personajes de cómic) y nos da una idea de lo que se quiere representar: fondos pintados con cuidado reconstruyendo ambientes reales y animales dispuestos en escenarios con vegetación, piedra y realidad trasladada desde cualquier lugar del mundo al Museo.

Muchos de estos animales fueron cazados (eran otras épocas) a principios del siglo XX en expediciones dedicadas expresamente a este fin. Una vez capturados, se donaban al museo para que taxidermistas especializados recrearan los ambientes y escenarios donde estas pobres criaturas se movieron. Quiero creer que el beneficioso efecto que han creado a lo largo de los años en varias generaciones (en educación y en comprensión, con aquello de que no se puede defender ni comprender lo que no se ama) alivia el escozor que representa ver a tantos y tan maravillosos ejemplares de especies prácticamente desaparecidas.

Este grupo de Órices del Cabo africanos (Oryx gazella) es un ejemplo de la belleza que pudieron recrear los artistas que hicieron los dioramas, pero también de la belleza perdida de una especie de la que no quedan demasiados ejemplares en la naturaleza. Por cierto, que la Sala dedicada a los Mamíferos africanos se denomina Akeley Hall en homenaje a Carl Akeley (1864-1926), uno de los más antiguos conservacionistas del siglo XX así como fotógrafo, explorador y taxidermista.

Akeley estableció una técnica que el resto de conservadores del museo continuó llevando a la práctica una vez desaparecido éste. De ahí las excelencias de los dioramas expuestos en las diferentes salas. La estrella de todos ellos es la representación central de una manada de elefantes africanos en la sabana.

Alrededor de ella y en varios pisos se ubican los numerosos dioramas que homenajean tanto a los mamíferos africanos como al mismo Carl Akeley, cuya tumba se encuentra en el primer Parque Nacional africano que se creó, el Virunga National Park, en el Centro del continente africano, de donde salieron tantas maravillas que ahora están expuestas en el Museo Americano de Historia Natural.

Entre esas maravillas todavía no he mencionado la mayor colección de fósiles de dinosaurios y mamíferos prehistóricos que he tenido la suerte de observar. Para la próxima entrada.

11 cosas que hacer en Nueva York (I): Harlem y Upper Manhattan

2011-10-01T22:36:00.001+02:00

Nueva York es la capital del mundo, el tópico es real, la diversidad de paisajes urbanos, de gentes, de ambientes, de alturas y de colores es tal que no creo conocer a nadie a quien no le haya fascinado la ciudad cuando la ha visitado. Y hay tanto que hacer en ella que por primera vez voy a tener que dedicar varias entradas a las 11 cosas que hacer, que se convertirán en 22 o 33 según vaya recordando momentos de un viaje inolvidable.

1. Calles tranquilas en Harlem

Y porqué no empezar por el norte de Manhattan. No, no tan al norte como en The Cloisters (como en la primera entrada dedicada a NYC), pero si lo suficiente.

Se trata de coger el metro (cualquier línea: la 2, la 3, la A, la C, la B o la D y subir, subir, subir hasta por lo menos 125 St). Y allí comenzar a caminar por calles que, como las del Bronx, suelen despertar la prudencia y el recuerdo de épocas violentas o problemáticas. No existe tal cosa hoy en día, al menos en las calles más frecuentadas del barrio de Harlem.

De hecho, al salir por el metro de la calle 125, con la poderosa Riverside Church al fondo, lo primero en lo que te fijas es en las iglesias, en las casas y en las tiendas. De las primeras hablaré un rato más tarde. De las segundas, el aspecto exterior de Harlem podría ser como el de cualquier otro barrio neoyorquino:bonitas casas de ventanales con la tradicional escalera de incendios exterior en calles anchas e iluminadas.Y de las tiendas, puedes encontrar cosas de lo más interesantes y divertidas.

De hecho, algo que llama mucho la atención al paseante occidental es la adaptación de las tiendas de ropa al perfil del cliente de la zona. Ya lo hemos visto muchas veces en el mundo árabe. Aquí, en el anuncio de H&M aparece gente negra feliz.

Y entre anuncio y anuncio algunas huellas de la antigua degradación del barrio, por ejemplo en forma de surtidores de agua avejentados y oxidados. Pero en general el barrio está bien, es cómodo para pasear, colorido, concurrido y tranquilo.

No es el Harlem de los años 20, el del florecimiento de la Nueva York negra, pero merece la pena recorrerlo. Claro, que también hay que tener en cuenta que lo visitamos en domingo, el tradicional momento para hacer la turistada tipo Harlem: ir a una misa Gospel.

2. Visitar el Apollo Theater

Pero antes hacemos una breve parada en uno de los hitos de Harlem, el Apollo Theater, allá donde en los años 30 un empresario con vistas transformó el habitual teatro de Ópera sólo para blancos en un teatro musical sin limitaciones de raza y donde nombres como Duke Ellington, Billie Hollyday, James Brown o Gladys Knight pudieron tocar si problemas o incluso comenzar sus carreras.

De hecho, leemos en la guía que en los años 30 era muy conocidas sus Amateur Nights, en las que los artistas aficionados ganaban o perdían según los aplausos del público.

Las placas del suelo hacen honor a este icono de la libertad racial y de la música. Hasta Michael Jackson aparece entre los nombres inmortalizados en ellas.

3. La Tradicional Misa Gospel en la Canaan Baptist Church

Es domingo y hay que cumplir con los cánones. Los cánones de las guías de turismo, no otros. Y en todas ellas siempre se menciona la posibilidad de asistir a una misa Gospel en Harlem.

Y es que no sólo la ceremonia en sí es un espectáculo, sino todo lo que la rodea. Según caminamos entre las calles del barrio negro, en numerosas iglesias de todo tipo y confesión ya se escuchan los tradicionales cantos de hombres y mujeres negros que expresan el amor a su dios mientras otros les siguen los coros y las palmas.

Nos planteamos entrar en una de ellas, lo que probablemente hubiera sido más interesante. Pero es que buscando en internet dimos con varias recomendaciones por la Canaan Baptist Church of Christ (http://www.cbccnyc.org) y desde luego que la visita no decepciona pero hay que tener en cuenta unas cuantas cosas antes de visitar la casa del Pastor Thomas D. Johnson Sr. en 132 W. 116th Street.

Una Misa de este tipo no tiene mucho que ver con las misas tradicionales católicas europeas. Se trata de una mezcla entre misa y espectáculo, con una colaboración y complicidad con el público asistente enorme, con los tradicionales sermones pero también con la participación de personas diferentes al propio pastor que, de hecho, no está permanentemente en el altar.

Sin duda lo mejor es ver y sentir a las gentes que asisten a la misa. Pero para eso debes decidir donde quieres escuchar la misa. Me explico. Al llegar a la Canaan Baptist Church la cola para entrar es enorme (así que mejor ir con tiempo), cientos de turistas esperan su turno mientras los habitantes de Harlem, la gran mayoría de color, entran libremente a la iglesia vestidos con sus mejores y muchas veces más estrambóticas galas. Mujeres enormes, familias con niños, viejos con pulcros trajes van entrando en la iglesia mientras a los turistas nos piden, una vez dentro y dejadas las mochilas en la entrada, elegir si queremos estar sólo un ratito viendo la misa (entonces, al piso de arriba) o bien queremos presenciar todo el espectáculo de dos horas en el piso de abajo (pero en este caso, no se puede salir). Tuvimos mala suerte: se llenó el piso de arriba cuando íbamos a entrar y nos dieron la posibilidad de pasar al de abajo, con todas las consecuencias, claro.

Entre ellas, la duración: casi tres horas en lugar de las dos anunciadas. Y en estas tres horas hubo de todo. Lo más divertido, ver exclamar a voz en grito Aleluya¡ Jesus¡ Amen¡ Yeah, God¡ por parte de numerosos asistentes que se levantan extasiados en medio de una canción o de un sermón del pastor. Éste, por cierto, hace bromas, mezcla chistes e historias en medio de la ceremonia. Detrás, un numeroso grupo de negros vestidos de blanco acompañan con las tradicionales canciones tipo Gospel y entre canción y sermón, espectáculo: unos que bailan, otros que piden donaciones, premios a los mejores de la comunidad, momentos emotivos para aquellos que lo necesitan.

Nos hacen levantarnos en varias ocasiones. La negra, mayor y vestida de colores chillones, me indica amablemente y con cariño aquellos momentos en que debo alzarme a la vez que me pregunta si tengo hijos, si la de al lado es mi mujer…. de repente vamos saliendo por bancos mientras todos nos miran y aplauden, cantando, para dar nuestra donación personal en una caja que guarda el pastor Johnson, que sonríe beatíficamente.

Es muy entretenido y espectacular, incluso para los agnósticos como yo. Creo que fomenta la comunidad, la ayuda, la cercanía. Pero no todo es bueno. A partir de la tercera hora (se hace ya un poco latoso) un pastor invitado de otra comunidad da su mejor speech, mezclando rap, versos, historias jocosas y amor a su dios. Pero entonces empieza a desbarrar totalmente, lo que el sermón esconde, entre chanzas y complicidades, es una historia que no sólo no nos convence sino que nos irrita, por lo que aprovechamos un momento de esos en los que todo el mundo está de pie para irnos rápidamente de la sala.

Todos han sido muy amables y la experiencia ha merecido la pena, salvo por el fondo de la cuestión (y encima no nos han dejado hacer fotos).

Cuando salimos al sol de las calles de Harlem nos espera otro espectáculo: el de las gentes del barrio reunidas a las puertas de las iglesias, casi de fiesta, comiendo y departiendo como supongo que antes se hacía en nuestros pueblos.

4. The Cloisters y la Hispanic Society of América

Ya en su momento dediqué una entrada a la extensión del Metropolitan Museum of Art allá por la calle 190 del norte de Nueva York. Se trata de Los Claustros, The Cloisters (toda la información, aquí), una espectacular exposición dedicada a la Edad Media europea con varios claustros franceses, capillas españolas y asombrosas obras de arte de diferentes países trasladados del corazón de Europa al de América y expuestos con dignidad y respeto.

Pero es que por la zona incluye otras cosas que merece la pena visitar si se tiene tiempo. Se encuentran en la Audubon Terrace, un espacio que en su momento perteneció al más grande de los naturalistas americanos, John Audubon. Aquí se sitúa la American Academy and Institute of Arts and Letters, dedicada a escritores, artistas y compositores estadounidenses pero sobre todo se ubica aquí la Hispanic Society of America, con la colección privada de Archer M. Hungtinton con maravillas de Velázquez, El Greco, Goya y toda la serie de Sorolla Visión de España (www.hispanicsociety.org). Los Sorollas o el Retrato de una Niña, de Velázquez son los momentos álgidos de la visita.

5. Museum Mile en el Upper East Side

La Quinta Avenida de Nueva York es muy conocida pero es la parte que da al este de Central Park la más asombrosa pues aquí se ubica el Museum Mile. La milla de los museos incluye grandes y conocidos nombres. Comienza allá por la calle 106 con el Museo del Barrio, dedicado a la cultura latinoamericana en la parte del East Harlem (http://www.elmuseo.org/). Un poco más abajo se sitúa el Museo de la Ciudad de Nueva York (http://www.mcny.org/), la visita que nos ha quedado pendiente en esta ocasión.

Un poco más abajo, ya en pleno Upper East Side se sitúa el Museo Guggenheim, un prodigioso edificio que se visita tanto por su colección como por el edificio en sí.

El arquitecto Frank Lloyd Wright planificó una galería que asciende tomando la forma de una espiral y que resulta un atractivo indudable de la ciudad (http://www.guggenheim.org/).

Muy cerca del Guggenheim Museum se encuentra la Cooper-Hewit National Design Collection (antigua residencia del industrial y filántropo Andrew Carnegie, ahora Museo de Artes Decorativas) y la Neue Gallerie, en la calle 86.

En este pequeño museo (www.neuegalerie.org) se pueden ver obras de Gustav Klimt y Egon Schielle entre otros representantes del arte alemán y austríaco del siglo XIX en adeltante. Este Retrato de Adele Bloch-Bauer de 1907 es la obra más conocida de Klimt en la Neue Galerie, en donde por cierto se puede tomar algo, si tienes muchísima paciencia, en el Café Sabarsky, inspirado en los cafés vieneses.

El Jewish Museum, el National Acedemy Museum, la Asia Society, el Whitney Museum y otros muchos se sitúan en la Museum Mile, incluyendo la maravillosa Colección Frick (a la que ya le he dedicado la correspondiente entrada aquí) http://www.frick.org/.

Pero si hay un museo definitivo, el mayor de todos los museos del mundo con permiso del Louvre y del British Museum es el Museo Metropolitano de Nueva York, el MET, que también ha sido objeto de numerosas entradas en este blog. www.metmuseum.org. A ellas me remito.

6. Cruzar el Río East hasta Roosevelt Island

Una de las cosas más divertidas que puedes hacer en esta zona de Manhattan es cruzar uno de los dos ríos que cruzan Manhattan, el río East no por el Queesboro Bridge sino a través de un teleférico para llegar a la Isla de Roosevelt, una extensión alargada en medio del río.

El teleférico se toma en la esquina de la calle 59 con la Segunda Avenida, has de subir unas escaleras que no sabes bien a donde te van a llevar y, una vez dentro de la cabina esperar a que se cierren las puertas y disfrutar de unos 4-5 minutos de un encantador viaje a través del puente de Queensboro. Toda la información aquí: www.ny.com/transportation/ri_tramway.html.

Y una vez en la isla, puedes recorrerla fácilmente de punta a punta en pocos minutos. Tampoco hay problema para salir, pues para allí mismo la línea F del Metro. Esta isla ha tenido varios nombres en su historia (Blackwell, como una granja del siglo XVIII, Wellfare –Bienestar- por el hospital, el asilo o el manicomio que aquí se ubican y, por último, Roosevelt en honor al presidente americano).

Lo mejor de la visita a la isla, además de recorrer los hospitales, los parques y ver aves marinas comunes en gran número, es fijar la vista en las preciosas postales que en cada momento deja el río East a su paso, tanto de Manhattan como de Brooklyn, al otro lado del río.

Aquí se han alojado gentes como la mismísima Mae West, quien en 1927 fue recluida en una prisión que también se ubicaba en la isla por una “actuación obscena”. Los años 20, época de una Nueva York de grandes libertades y grandes prohibiciones.

7. De compras en Bloomingdale’s

En el número 1000 de la Tercera Avenida se sitúa uno de los Grandes Almacenes más famosos de Nueva York: Bloomingdale’s (http://www.bloomingdales.com). Famoso no sólo por las ofertas o la diversidad de productos (o de tiendas exclusivas, como la del MET en su interior) sino por su atribulada historia.

Joseph y Lyman Bloomingdale los fundaron en 1872 y pronto se hicieron famosos asociados a la idea de !rebajas¡. Sin embargo, 90 años después se demolió en los 60 el ferrocarril elevado de la Tercera Avenida y con ello se convirtieron en grandes almacenes.. del lujo.

A partir de aquí se transformaron en un icono del consumo, llegando a ser considerados en los 80 como el referente en las compras. Sin embargo, nuevos propietarios y una mala gestión los llevaron a la quiebra que les hico perder nombre y reputación, aunque sigan siendo muy conocidos.

8. Comer, pasear y ver gente en Central Park

De nuevo objeto de una entrada específica (justo aquí), recorrer Central Park es una experiencia maravillosa si se cuenta con el tiempo suficiente como para poder cruzarlo de norte a sur cómodamente. Y es que te lleva horas recorrer el gran parque de Nueva York, son varios kilómetros cientos de miles de árboles y arbustos los que caracterizan esta zona verde en la que, además, uno no se puede aburrir.

Y no sólo por los jardines, los zoos, las esculturas, los lagos, los castillos o las fuentes sino por las mismas gentes que lo recorren y pasean, muchas veces más interesantes que los propios árboles y ardillas del parque.

Y más si tienes la suerte de comprarte algo y tumbarte en el césped para verles pasear, correr, hacer ejercicios varios, jugar al beisbol o pescar en los estanques. También puedes comer bien en alguno de los restaurantes del parque, como el Ballplayer’s House (http://www.centralparknyc.org).

9. Upper West Side: Lincoln Center y Edificio Dakota

Pues sí, aquí es donde transcurre West Side Story, si bien las poblaciones de inmigrantes de los años 60 han dejado paso a un distrito residencial de alto nivel donde viven muchos nombres conocidos del famoseo. Entre los iconos urbanísticos que destacan en este barrio neoyorkino sobresalen, por supuesto, los Apartamentos Dakota, en la calle 72, a los que también me referí en la entrada dedicada a Central Park.

Allá donde dispararon a John Lennon y donde viven y han vivido numerosos y conocidos artistas (entre ellos, el mismísimo Leonard Bernstein que puso banda sonora a West Side Story) es uno de los edificios más visitados de la ciudad… visitados hasta la entrada, claro, pues no dejan entrar mucho más allá. Merece la pena entrar en la página de la wikipedia dedicada a estos apartamentos construidos en 1880 y ver fotografías antiguas de los mismos (aquí), aislados en medio de un Nueva York todavía por construir.

Entre los complejos más famosos de esta zona de Manhattan se encuentra el Lincoln Center for the Performing Arts, donde se ofrece música, teatro, danza, exposiciones… el conocido Metropolitan Opera House está aquí e incluso el mismo Leonard Bernstein estuvo involucrado en su creación.

En su momento y con la financiación de John D. Rockefeller en los años 50, el Lincoln Center supuso toda una revolución. Finalmente se abrió en 1966 y está constituido por 7 edificios dedicados a la música y el teatro. Sentarse en sus escaleras (desde donde te dan la bienvenida en numerosos idiomas) a ver pasar gente es otra actividad entretenida.

10. Columbus Circle y Time Warner Center

Cómo iba a faltar una estatua dedicada a Cristóbal Colón en la ciudad de Nueva York… ésta se sitúa en un eje fundamental: la esquina inferior oeste de Central Park, entre Broadway y la Octava Avenida. Aquí se sitúa desde 1892, momento en que se abrió esta plaza dedicada al cuarto centenario del descubrimiento de América.

Sin embargo, la estatua de Colón es de lo poco que perdura de la plaza original, del Círculo de 1892. En su lugar han crecido rascacielos imponentes como el Time Warner Center, el Trump International Hotel o el Museo de las Artes y el Diseño.

El Time Warner Center es un centro comercial y cultural de referencia en la gran manzana.

No sólo cuenta con un Whole Foods en la parte baja del complejo sino también con numerosísimas tiendas de todo tipo en un ambiente fascinante en el que las copas de los árboles de Central Park se reflejan en las inmensas torres gemelas del complejo mientras un Cristóbal Colón de granito nos recuerda que durante todo el siglo XX y hasta el año 2000 se ubicaron aquí otros edificios que la historia ha dejado atrás y que optaban por el mismo objetivo: ganar dinero entreteniendo.

Por cierto que el Whole Foods Market de Columbus Circle es un supermercado de comida más o menos natural a gran escala y realmente bueno (wholefoodsmarket.com/stores/columbuscircle/)

11. El Museo Americano de Historia Natural

Pero si hay un lugar absolutamente maravilloso en Nueva York, donde el entretenimiento fácilmente se mezcla con la ciencia, la investigación y la divulgación científica es en el American Museum of Natural Histoy, AMNH (www.amnh.org). 30 millones de objetos.

El Rose Center for Earth and Space, el Hayden Planetarium, el Milstein Hall de la Vida Marina, salas dedicadas a la Evolución humana, a la antropología en todos los continentes del mundo, a la biodiversidad… y por supuesto la mayor colección de fósiles de dinosaurios y mamíferos prehistóricos del mundo.

Un museo extraordinario y enriquecedor en el que te dan la bienvenida unos fantásticos esqueletos de Barosaurio dando lugar a una escena épica que resuena en el resto del museo. Una madre defendiendo a su hijo de un Allosaurio, un depredador. La escena es obviamente inventada pero los huesos son reales. Y la exposición, extraordinaria.

Tanto, que creo que la siguiente entrada va a versar sobre el AMNH y sus maravillas.