Por supuesto, sólo nos dio tiempo a dar una pequeña vuelta por el Castillo Sforzesco de Milán y recorrer rápidamente algunos de los museos mencionados, pero mereció la pena. Lo mismo que pasear por el Parque Sempione, construido en las antiguas tierras del Castillo y del que disfrutan ahora muchos milaneses (y nosotros mismos, con tiempo incluso como para ver su Aquario).
Esta preciosa Torre es el acceso principal al Castillo Sforza. al menos el de los visitantes como nosotros.
Torre del Filarete, Torre del Reloj, Torre de Humberto I... la torre recibe diferentes nombres, pero el más interesante es el de Filarete, el arquitecto florentino al que se le encargó la renovación del Castillo a mediados del siglo XV. Fue Franceso Sforza quien le eligió, entre otros expertos de la época para acometer una obra que poco tiempo antes había proclamado que nunca llevaría a cabo.
Y es que la ciudad de Milán ha vivido en guerra (o sufriendo las consecuencias de las mismas) prácticamente toda su historia. La ciudad ha sido territorio español. Y francés (dos o tres veces). Y austriaco. Y hasta ser parte del reino de Cerdeña.
Pero también tuvo sus épocas como ciudad estado, épocas basadas en el liderazgo de dictadores como la saga de los Visconti, primeros responsables de la construcción del Castillo. Cuando los Visconti fueron expulsados por uno de sus yernos, Francesco Sforza, éste prometió no recuperar el simbólico edificio de los Visconti. 
A partir de aquí el Castillo sufre ampliaciones y ruinas, ocupaciones extranjeras y patrias, se elevan nuevas torres que desaparecen después, se reconvierte en fortín o en Palacio Ducal según las necesidades.
Una de las huellas de Da Vinci en el Castillo Sforza es el fresco que decora la Sala delle Asse. En esta gran Sala del Castillo (hoy parte del Museo de Arte Antiguo) Da Vinci imaginó una falsa pérgola y la pintó, allá por 1498, en la bóveda de forma que los visitantes de Ludovico el Moro quedaran asombrados por la Sala de recepción que éste utilizaba.
Escenario de enfrentamientos constantes, el Castillo siempre estuvo en primera línea de fuego española, italiana, francesa y austríaca. Demoledoras consecuencias que fueron poco a poco recuperadas a lo largo del siglo XX (la segunda guerra mundial acabó con lo poco que quedaba). En la actualidad, la Torre, la Plaza de Armas que la sigue (con el foso aún existente, paso levadizo incluido) y otras partes del Castillo son visitables pero llaman poco la atención.
Quizá sea por eso por lo que se decidió que albergara tantos museos de interés. Nuestra visita se limitó al Museo de Arte Antiguo, a la Pinacoteca y, cómo no, al Museo Egipcio.
Museo de Arte Antiguo
Y si no, sólo hay que fijarse en los impresionantes escudos de los Austrias y de los Tudor que decoran un par de salas del Museo. Se celebraban los esponsales de Felipe II y de María Tudor en aquel, su primer matrimonio que terminó en fracaso rotundo. Pero esto no se sabía en 1555, cuando se decidió decorar las salas del Castillo Sforza, en manos españolas durante 170 años, homenajeando a los recién casados.
La primera sala del Museo recoge las piezas más antiguas, destacando entre ellas una cabeza de la mismísima Teodora, la Emperatriz bizantina esposa de Justiniano I, aquel que trató de devolver la gloria al desaparecido Imperio Romano desde Constantinopla.
Lápidas, inscripciones, frescos y mosaicos dan paso a una escultura absolutamente excepcional, impresionante: el monumento sepulcral de Bernabé Visconti, uno de los tiranos antes mencionados que falleció en 1385. Esta asombrosa obra fue realizada por el escultor milanés Bonino da Campione y de nuevo está rodeada de obras de arte medievales de las iglesias de la zona.
Pasamos por salas de frescos asombrosos, con piezas delicadas como la dolorosa mirada de un gran crucifijo de madera del siglo XIV o la Virgen del Coazzone de Solari del siglo XV, en mármol y ataviada al más puro estilo renancentista. Pero la estrella de la colección es la última obra, inacabada, de Miguel Ángel Buonarotti. Se trata de la Piedad de Rondanini (debido al Palacio de Roma donde se halló muchos años después de perderse su pista).
El montaje definitivo de la obra es sobresaliente, está aupada en una lápida bajorromana y acogida tras un panel de madera noble que la hace sobresalir de entre las demás piezas.El cuerpo de Jesús está apoyado directamente sobre el de la Virgen y esto, según los expertos, es harto complicado. Abandonamos el Museo de Arte Antiguo con ganas de más, pero no hay tiempo…
Rodeamos el palacio hasta encontrar, en un sótano al que se accede desde un Patio de Armas, el Museo Egipcio y el de Prehistoria.
A la izquierda tenemos al mismísimo Imhotep, el arquitecto de la Pirámide de Saqqara, el posterior endiosado Esculapio en una representación de época tardía. A la derecha, una Isis lactante con su Harpócrates al más puro estilo Virgen-con-niño de la XXV dinastía.
Lástima no haber podido hacer más caso a las piezas del Museo de Prehistoria (al de Instrumentos Musicales, o al de Artes Decorativas, en fin). Saliendo por las mismas escaleras que llevan al Egipcio se accede al mismo patio de Armas en el que, a través de unas preciosas escaleras nos encontramos con la Pinacoteca del Castillo Sforza.
Se trata del inventivo Canaletto, quien deja en la Pinacoteca del Castillo Sforza dos obras preciosistas de 1742 de la Piazza San Marcos de Venecia. Se trata de “El muelle hacia la playa de los Schiavoni con la columna de San Marcos” (a la izquierda) y “El muelle hacia la Ceca con la Comuna de San Teodoro” (a la derecha).
Salimos, por fin hacia el Parque Sempione. La vista es realmente agradable. Se trata de un área verde enorme,de 47 hectáreas que fue construido en el antiguo Parque de Armas del Castillo. Se creó en 1888 con un diseño romántico a la inglesa que revela una influencia napoleónica evidente.
Aparte de la amplitud de zonas verdes, estanques y zonas de esparcimiento, en el Parque Sempione hay algunas construcciones llamativas. Por ejemplo, al fondo de la foto, el Arco de la Paz Europea, terminado de erigir por orden de Francisco I de Austria en 1838 a pesar de su origen napoleónico: tras su triunfo sobre Milán, Napoleón encargó al arquitecto Luigi Cagnola la construcción de un arco de triunfo al más puro estilo romano. Tras Waterloo y la decisión del emperador austriaco, es un (presunto) símbolo de paz.
Además del Arco (que, por cierto, está orientado hacia París), el Parque Sempione cuenta con otros edificios emblemáticos de Milán, desde Palacios a escenarios de celebración. La llamada Arena Cívica es un anfiteatro de estilo romano donde tienen lugar competiciones deportivas, por ejemplo.
Pero nosotros nos quedamos con el Acquario Cívico de Milán (http://www.acquariocivicomilano.eu/), ubicado en un edificio realizado para la Exposición Universal de 1906 y con evidentes influencias modernistas. En el interior, un centenar de especies de fauna marina del Mediterráneo y de las aguas fluviales italianas nos esperan.
Gracias a la iniciativa Diversidad Biológica 2010 en Milán, el acceso al acuario no nos costó nada y pudimos disfrutar de un entorno bien expuesto, agradable, interesante y con un argumento de visita: la ruta del agua.
De ahí que los visitantes puedan recorrer el trayecto río abajo hacia el mar desde las montañas o en sentido contrario. 
Entre las estrellas del acuario, a mi gusto, enormes ejemplares de Accipiter nassus, de Esturiones. Pero también nos asombraron las morenas, los cabrachos y pulpos de zonas rocosas de playa, los grandes lucios como muestra de lo perjudicial de la introducción de especies exóticas en los ríos o la curiosa escena de una técnico del acuario metida en una de las zonas expositivas tratando de coger muestras.
El sol de media tarde ya dejaba sentir el calor del final de la primavera cuando dejamos el Parque Sempione de Milán. La verdad es que resultó una mañana muy completa.
