Deep Space Network Madrid

Existen otros dos complejos similares a éste en el mundo: en Goldstone (California) y en Tidbindilla, Camberra (Australia). Las tres instalaciones son centros de comunicaciones a muy, muy larga distancia, tanta como para denominarse Complejos de Comunicaciones con el Espacio Profundo (Deep Space Comunication Complex, DSCC; MDSCC el de Madrid).

El Centro de Madrid se ubica en un encinar carpetano que, en el momento en el que lo visitamos, en plena efervescencia de la primavera, está bullicioso de vida. Los colores de las flores, de los arbustos y de las encinas en proceso de reproducción enmarcan la visión del complejo de antenas a nuestra llegada por la carretera M-531.

El centro se ubica entre las poblaciones de Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, en Madrid, en el kilómetro 7 de la M-531. Como supongo que la NASA ha invertido una cantidad de dinero desproporcionada en el complejo, no hay nada urbanizado en las inmediaciones y el paisaje que tenemos desde Colmenar del Arroyo es similar al que podría tener la Comunidad de Madrid sin la presencia continuada del hombre. Al fin y al cabo, muchos de estos encinares son adehesados y la ganadería se esparce por el territorio, pero la idea es esa: encinares, campo abierto, bosques. Y antenas. 7 enormes antenas de comunicación entre las que destaca la mayor de todas ellas, la más cercana al centro de interpretación que tiene aquí la NASA.

Esta gran antena mide 70 metros de diámetro y pesa 8.500 toneladas y, según dicen en su web (www.mdscc.org) bate todos los días el récord de telecomunicaciones humanas, manteniendo un diálogo permanente con la sonda “Voyager I”, que se encuentra en torno a 15 horas-luz de la Tierra. Y es que para eso están los complejos de comunicaciones con el Espacio Profundo: para comunicarnos con esas sondas enviadas por el hombre para diferentes fines.

Y estas sondas pueden estar muy, muy lejos. Y llevar mucho tiempo en el espacio. Ambos factores, distancia y antigüedad, condicionan la recepción de las señales emitidas por las sondas espaciales por lo que es necesario tener, en primer lugar, unas antenas mayúsculas y extremadamente sensibles, como las del MDSCC, para poder detectar las más infinitesimales señales (según su web, la DSS 63, la gran antena de Madrid, puede hacer “seguimiento de señales cuya potencia llega a ser tan baja como 10e-28 Vatios, esto es, un vatio dividido por un uno seguido de 28 ceros”).

Y, en segundo lugar, es necesario mantener centros de comunicaciones en diferentes partes del mundo de forma que nunca se pierda ni una sola de las señales emitidas.

Aún así, de las seis antenas instaladas en el complejo de Madrid sólo cuatro están activas, una no funciona y otra ejerce el papel de telescopio.

Y para conocer algunas de las sondas con las que se intercambian datos diariamente (y muchas otras cosas respecto de las actividades y misiones de la NASA) está el Centro de Visitantes (www.centrodevisitantes.com), al que se accede justo al lado de la entrada, y no sólo es gratuito sino que cuenta con una pequeña tienda con objetos de la NASA: tazas, camisetas, bolígrafos y un largo etcétera. Por cierto, que también es Centro de Entrenamiento de la NASA.

Y si te lo montas bien, puedes llegar justo en el momento en el que ponen una serie de videos documentales para ambientarte. Ahora mismo son tres, uno de 30 minutos, uno de 15 y otro de 8 creo recordar, es decir, casi 50 minutos de documentales sobre la Misión Cassini-Huygens, sobre la exploración de Marte y sobre el propio MDSCC.

Sí, son 50 minutos, pero la verdad es que los documentales –si bien algo desactualizados- merecen la pena. Sobre todo, el referente a la Misión Cassini-Huygens con la que se trata de conocer en profundidad el planeta Saturno y sus lunas. La historia de la llegada de la sonda a Saturno aprovechando la gravedad y movimiento del resto de planetas, la exploración de lunas como Titán o la descripción del resto de satélites y del propio planeta es más que interesante.

Por ello, al salir de la sala no tenemos más que acercarnos a la sala dedicada a este tipo de misiones para enterarnos un poco mejor de qué va el tema y verlas en vivo y en directo. En realidad, el Centro de Visitantes es más bien pequeño, apenas tres salas: una dedicada a la historia de la cohetería, los trajes espaciales (con un mono de trabajo original del astronauta Michael López-Alegría), la Estación Espacial Internacional y la presencia del hombre en el espacio (foto de arriba); otra dedicada a la tecnología y a los Centros de comunicación del Espacio Profundo y una tercera dedicada a las misiones. Allá nos dirigimos y allí nos espera el emblema de la exposición: una réplica a tamaño real de uno de los vehículos de exploración de Marte.

Se trata de un Mars Exploration Rover (MER), de los cuales se han lanzado dos vehículos, el Spirit y el Opportunity, ambos en verano de 2003. Ambos tuvieron un buen aterrizaje en Marte y nos enviaron imágenes, vídeos, resultados de analíticas de rocas, tierra y diferentes componentes de la superficie del planeta rojo. ¿Su objetivo? Buscar indicios de la existencia actual o pasada de agua en Marte.

Y allí siguen ambos vehículos, habiendo sobrepasado por mucho su tiempo establecido de vida y continuando su labor recolectora de datos a pesar de los problemas inherentes a recorrer paisajes ajenos de forma independiente. Se puede seguir su viaje en http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html. El Spirit no ha vuelto a comunicarse desde marzo de 2010 pero Oportunity sigue en ello…

Al lado se sitúan los modelos del resto de sondas enviadas por la NASA. Nos acercamos a algunos de ellos. Muy cerca del Rover se sitúa la maqueta de la Mars Global Surveyor (MGS), la primera Sonda que se envió a Marte en 1996. Tal y como recoge la wikipedia, “la misión Mars Global Surveyor tiene por objetivo principal la obtención de los mapas de la superficie de Marte, y para ello transporta a bordo una serie de instrumentos científicos diseñados para el estudio de la totalidad de la superficie marciana, su atmósfera y su interior”. La Sonda dejó de emitir hace pocos años, pero desde la NASA todavía se sigue intentando contactar con ella. Después de haber recorrido Marte hasta cuatro veces más de lo inicialmente previsto, la MGS parece haber perdido la batería. Su web tiene toda la información: http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/.

Un par de años después, en octubre de 1997 se lanzó la Sonda Cassini-Huygens que tanto nos interesó en la proyección. Esta misión sigue aún viva y su objetivo es fascinante: estudiar Saturno y sus lunas, especialmente Titán. La nave Cassini llevaba consigo la Sonda Huygens, que fue liberada en la luna Titán, la más grande de Saturno, para estudiarla con detalle. La Sonda Huygens estaba preparada para resistir las especiales condiciones de la opaca atmósfera de Titán y parece que lo hizo bien.

En este momento, la Cassini sigue dando vueltas alrededor de Saturno y en su web dan cumplida información incluso de su posición casi casi en directo: http://saturn.jpl.nasa.gov/. De hecho, ésta es la posición de la Cassini hoy, 24 de abril de 2011:

Otras tres sondas llaman nuestra atención. La primera de ellas es la clásica, una pareja de sondas veteranas: las Viking I y II. Las primeras exploradoras de Marte, fueron enviadas en 1975 y llegaron poco menos de un año después a la superficie del planeta rojo, desde donde nos enviaron maravillosas fotografías a través de las que pudimos ver por fin la superficie de nuestro planeta hermano. La búsqueda de microorganismos era una de sus prioridades.

Muy cerca se sitúa la vitrina de la Stardust, una nave espacial enviada en 1999 al corazón del cometa Wild 2. Allí pudo recoger por vez primera materiales del núcleo del cometa para poder traerlos de nuevo a la tierra y ser analizados.

Para ello, se contó con un material muy interesante que se expone en la misma vitrina, el aerogel (en la foto, en la vitrina). Se trata de un material sólido altamente aislante y con la densidad más baja que ningún otro material sólido conocido. ¿Su composición? 99.9% de aire y un 0.1% de dióxido de sílice. A la vista, parece un holograma, pero sus propiedades son impresionantes. Parece que un bloque de aerogel del tamaño de un ser humano sólo pesaría medio kilo y podría soportar un peso de 454 Kg. Por cierto, la Stardust ha elegido un nuevo objetivo, el Cometa Tempel I, este mismo mes de febrero ha realizado ya el encuentro con el cometa¡ Más información de la Stardust: http://stardust.jpl.nasa.gov/home/index.html.

Por último nos acercamos a la nave que, ahora mismo, se ha convertido en el objeto humano más alejado de nosotros en el espacio, la Voyager I (y su hermana, la Voyager II, un poco más atrás).

Los que disfrutamos de la serie Cosmos del gran Carl Sagan tenemos las Voyager en el corazón. Si me dejo llevar por lo que nos dice de ellas Wikipedia, será suficiente: “Se denomina Voyager a cualquiera de las dos sondas espaciales estadounidenses enviadas a los planetas exteriores. La Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral. Pasó por Júpiter en 1979 y por Saturno en 1980. La Voyager 2 fue enviada el 20 de agosto de 1977, pasando por Júpiter y Saturno para llegar a Urano en 1986 y Neptuno en 1989. La Voyager 2 es la única sonda que ha visitado esos dos planetas.

Ambas sondas llevan consigo un disco de oro con una selección de hora y media de duración de música proveniente de varias partes y culturas del mundo, saludos en 55 idiomas humanos, un saludo del entonces Secretario General de las Naciones Unidas y el ensayo Sonidos de la Tierra, que es una mezcla de sonidos característicos del planeta. También contiene 115 imágenes (+1 de calibración) donde se explica en lenguaje científico la localización del Sistema Solar, las unidades de medida que se utilizan, características de la Tierra y características del cuerpo y la sociedad humana. Este disco fue ideado por un comité científico presidido por el astrónomo Carl Sagan quien, refiriéndose al mensaje, asegura que su objetivo principal no es el ser descifrado, por el hecho de que su simple existencia pone de manifiesto la existencia de los humanos, así como sus esfuerzos por contactar a otras especies inteligentes que pudiesen existir fuera del Sistema Solar.”

Las Voyager están ahora en la heliopausa, la capa más externa de la heliosfera, tal y como informa la web http://voyager.jpl.nasa.gov/. La misión inicial era la exploración de Júpiter y Saturno. Después de descubrir volcanes activos en Io, la luna de Júpiter o analizar las complejidades de los anillos de Saturno, la Voyager 2 siguió su curso explorando Urano y Neptuno, y sigue siendo la única nave que ha visitado los planetas exteriores.

Ambas sondas, más de 30 años después de su lanzamiento, continúan enviándonos información desde un punto más alejado que Plutón, están en una misión interestelar (Misión Interestelar Voyager; VIM), dado que su destino es el exterior de nuestro sistema solar. ¿Y quien recoge estas señales?

Por supuesto, los Centros de Comunicaciones con el Espacio Profundo, como el de Madrid, el MDSCC, del que debemos sentirnos orgullosos.

Al fin y al cabo, aunque la NASA continúa siendo la responsable última del trabajo que aquí se realiza, son más de 150 investigadores españoles los que lo llevan a cabo.

(Sólo una petición: actualicen la información de los paneles del Centro… queda mal en un Centro de la NASA tener información de hace casi 10 años…)

Lost (Perdidos)

Recién estrenada la sexta y última temporada de Lost (Perdidos), los aficionados damos cuenta de la cuenta atrás. Esto se acaba, el viaje ha sido extraordinario y atrás quedan imágenes y escenas imborrables que guardaremos en el álbum de recuerdos. Es cierto que no todo en el viaje ha sido de nuestro agrado, que algunas historias que nos han contado los guías no terminan de gustar, algunas paradas han estado de más y ciertas situaciones van más allá de lo rocambolesco.

Pero el espectáculo gana. Hace poco tuve la oportunidad de revisionar casi por completo todas las temporadas prácticamente de seguido. Y tengo que decir que me gustó más aún si cabe, todo parece estar mejor cohesionado de lo que le pueda parecer al espectador ocasional. Y este es el verdadero punto débil de la serie: la complejidad de los guiones provoca una desbandada masiva si no se tiene oportunidad de hacer un seguimiento continuo. Y el tiempo (dilatado) entre temporada y temporada es un impacto directo en la línea de flotación de la serie.

Pero para aquellos fieles (entre los que me incluyo) estas esperas merecen la pena, como también lo hacen las escenas inolvidables que hemos ido coleccionando año a año.

Y como muestra de este interés, la Fnac acaba de recopilar un buen número de piezas originales de la serie, aprovechando la espectacular campaña que Cuatro ha realizado para promocionar la serie (sólo hay que recordar el excepcional teaser-trailer que prepararon y que tanto gustó a los creadores de la serie).

Y la verdad es que es una exposición (si cabe llamarla así) muy pequeña, con seis o siete vitrinas en donde se acumulan numerosos objetos que nos hacen regresar a aquellos momentos clave que a los aficionados aún nos tocan la fibra sensible.

El paseo por las vitrinas es agradecido. Están presentes algunas de las fotografías más famosas que han aparecido en la serie (la de Desmond y Penny,  la de Nadia –la novia de Sayid- o la del grupo en los años 70 en el Episodio Namaste); las cartas que han marcado grandes momentos (la del joven Sawyer, la de Penny a Desmond, el mensaje que Locke le dejó a Jack para abrir después de su suicidio); algunos de los objetos más reconocibles como marca de la serie (la colección de artículos Dharma, el anillo de Drive Shaft de Charlie, el puñal de Locke, tarjetas de visita de Sun…) pero también algunos de los objetos que parecen dirigirnos un guiño a los que nos gusta la serie (las vírgenes del avión perdido, la caja de música de Rousseau, las tarjetas de embarque tanto del Oceanic 815 como del Ajira, el billete de lotería o el juego de 4x4 de Hurley, el teléfono móvil de Naomi) o algunos objetos representativos de los principales personajes de la serie (las gafas de Sawyer, el avión de Kate, los pasaportes de Ben Linus).

En fin, un superpoblado universo de pequeñas cosas que explican un fervor generalizado entre los lost-adictos, que ponen en marcha webs, que se bajan los episodios en cuanto se emiten en los Estados Unidos, que discuten sobre las pistas que se van dando en cada uno de los episodios de las seis temporadas con las que cuenta la serie.

 

El final está cerca, la serie ha pasado de la utilización de flashbacks, a los flashforward que dan nombre a otra serie y a los actuales Flashsideways de la sexta temporada, en una forma de narración a la que estamos más que acostumbrados los lectores habituales de cómic (Días del futuro pasado, por ejemplo) pero que llamó poderosamente la atención por su inhabitual utilización en las series de Televisión.

Hace unos meses se inauguró la gran exposición de Star Wars. Tiempo antes, una dedicada a El Señor de los Anillos. De ambas dejé debida mención en este blog. ¿Porqué no hacerlo también de la serie que en el futuro seguro que facilita la creación de una exposición de gran formato?

Y allí encontraremos las raíces de la serie de Damon Lidelof, J.J. Abrams y Carlton Cuse, lugares como la Escotilla, la avioneta de los traficantes, la estatua del más que probable Dios Sobek, el campamento de los otros o el despacho de Eloise Hawking, la bomba Jughead o cualquiera de las estaciones Dharma.

Y nos reencontraremos con momentos como el episodio “The constant” (probablemente el mejor de la serie), el “Not Penny’s boat”, el “We have to come back, Kate” o el origen de la entradilla de la serie, presentación de esta gran aventura de ciencia ficción, amor, redención y misterio. A ver cómo acaba.

La transformación del Barrio de Usera

De nuevo he contado con mi abuelo para que me escriba un texto, él ha elegido las modificaciones y cambios que ha sufrido el barrio madrileño en el que vive hace más de 50 años.

Corría el mes de enero del año 1951 cuando la empresa para la que trabajaba, RENFE, me destinó a la Estación de las Delicias. Por entonces parábamos en casa de una tía mía en la Calle Palos de Moguer y desde allí decidimos trasladarnos al barrio de Usera. Recuerdo con nitidez el día 13 de enero de ese año, cuando hicimos la mudanza de enseres de una casa a otra Utilizamos un carro pequeño y no lo hubiéramos podido hacer sin la ayuda de mi hermano y otros familiares, quienes empujaron el carro por la calle Marcelo Usera arriba durante más de una hora.

Aún rememoro la subida de la cuesta de la calle principal haciendo paradas numerosas para descansar hasta que por fin llegamos a nuestro destino. Una vez instalados en nuestro nuevo hogar, comenzamos a hacernos a la idea de vivir en el barrio de Usera, lo que en último caso nos ha llevado más de 58 años. Yo tenía entonces 29 años y mi querida esposa 28. Mi pequeña Mª del Carmen, 5 y Tomás, un niño de apenas 2 meses. Ahora cuento con 86 y mi intención es contar cómo ha ido cambiando el barrio desde entonces hasta ahora.

¿Qué cómo eran las calles y los aledaños que más próximos estaban a nuestra vivienda? Como no hacía mucho tiempo que la guerra había terminado y este barrio sufrió mucho en la contienda, se notaban las huellas de todo aquello, así como de sus consecuencias: las calles estaban sin asfaltar, con mucho barro y muchas deficiencias de servicios.

Nuestra casa constaba de dos habitaciones no demasiado espaciosas, una pequeña cocina, un reducido servicio y un comedor tampoco muy grande. Como era de alquiler, en aquel tiempo comenzamos pagando 300 pesetas al mes, lo que era bastante para nosotros en aquella época, pero por lo menos estábamos juntos.

Como digo, los servicios era n muy deficientes. Nuestra calle estaba sin urbanizar y para desplazarnos al centro sólo había un tranvía, el nº 37, que hacía el recorrido desde Atocha hasta este barrio. Tenía el final cerca de nuestra calle, en la esquina de Marcelo Usera 112. Existía un pequeño triángulo en el que el tranvía daba la vuelta para volver a Atocha.

Como era pequeño y no había otro transporte, casi siempre iba lleno. Y eso que entonces había pocos habitantes. Teníamos que apretarnos unos contra otros si queríamos viajar. Tardaba como unos 25 minutos en su recorrido y recuerdo que al pasar por el Puente de la Princesa había que tener mucho cuidado ya que en el centro del puente existían a modo de columnas de hierro muy bajas que soportaban el tendido eléctrico. El paso era complicado. Aún recuerdo el precio del billete: 15 céntimos.

Así estuvo como dos años hasta que se fue modernizando ya que además de prolongar el recorrido hasta el final de la calle, cambiaron los tranvías por otros modelos de más capacidad.

La calle principal estaba adoquinada y aunque era amplia hasta después de algunos años no la asfaltaron y las aceras estaban muy mal pavimentadas (claro que entonces se notaban las carencias de la posguerra).

Como no había servicios municipales, para darnos de alta en el padrón había que desplazarse andando al pueblo de Villaverde Bajo, pues por entonces Usera no era del todo Madrid, sino que pertenecía a este pueblo. En Usera sólo había una pequeña oficina de información municipal. Así estuvimos varios años, hasta que pasamos a depender del Ayuntamiento de Madrid.

Los servicios eran escasos, no teníamos casi tiendas de ultramarinos y había como un pequeño mercado en la acera opuesta, sobre el nº 128, hecho de tablas y hierros. Allí vendían los pescados, las carnes o las frutas. En fin, esto unido a que no disponíamos de otros medios nos obligaba a desplazarnos al centro si queríamos comprar otras cosas.Menos mal que nosotros teníamos el Economato de la Renfe en la Estación de Delicias, lo que solventaba parte del problema.

Respecto a colegios, de momento estaba el llamado Colegio Usera, precisamente en frente de la parada del tranvía. Este colegio tenía tres pisos y aquí inscribimos a nuestra pequeña Mª Carmen y, posteriormente, a Tomasillo (menos mal que era para niños y niñas). Con el tiempo hicieron otros colegios, sólo que privados. El Colegio Central, al final de la calle principal era el más conocido.

Pasados algunos años, allá por 1959, empezaron a construir la Colonia Moscardó. Además de las viviendas se abrieron más colegios públicos, con lo que se fue paliando la carencia educativa en el Barrio.

En cuanto a cines, sólo existía el Cine Usera, en la Calle Gabino Jimeno (conocida vulgarmente como la calle del cine). Aunque era pequeño, al menos había algo de distracción. Como no había televisión, cuando podíamos (no siempre) íbamos al cine. El precio era modesto, una entrada de anfiteatro costaba una peseta y las butacas, tres.

Como al principio las películas eran en blanco y negro, quiero recordar algunos títulos que pudimos disfrutar en el Cine Usera como “Morena Clara”, con Imperio Argentina, “El Relicario”, “Currito de la Cruz”, “Los Diez Mandamientos”… Pasado algún tiempo empezaron a proyectarlas en color y ya vimos varias películas de aquellos tiempos, más espectaculares si cabe.

Sobre el año 1960 empezaron a venir trabajadores de Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha y el barrio se fue poblando con más habitantes. La construcción de viviendas se fue intensificando y las calles adyacentes como Isabelita Usera, Rafaela Ibarra, Nicolas Usera y otras se fueron poblando con más habitantes. Se notaba el auge de aquella década que comenzaba: se abrieron numerosos pequeños comercios, había más vida en la calle.

La Plaza Elíptica, hasta entonces todo campo, comenzó a urbanizarse.

Por estos años se instaló aquí el Distrito Municipal (ya éramos Madrid); en Rafaela Ibarra se instaló una pequeña oficina del mismo. Hoy ya es un edificio moderno con su Junta Municipal, prestando un completo abanico de servicios.

En esos años, el tranvía 37 fue sustituido por el Trolebús, y como Marcelo Usera se amplió hasta la Plaza Elíptica, ampliaron la red de trolebús hasta ella, poniendo vehículos más modernos y de mayor capacidad: todo un revulsivo para el barrio.

Se construyeron más viviendas en Marcelo Usera, mejorándose también el pavimento, contribuyendo con ello a mejorar considerablemente el barrio.

Cuando se empezó a construir la Colonia Moscardó también se incluyó un campo de futbol en unos terrenos adyacentes. El actual estadio ocupa ese mismo terreno. El equipo, que tomó el nombre de Moscardó, se federó y empezó jugando en tercera regional, prosperando hasta subir a tercera división (en 1972 llegó incluso a segunda división). Hoy es un campo moderno y su equipo juega en tercera división.

Con el mismo dinamismo que comenzaba a implantarse en el barrio, se inauguraron tres cines más: el San Luis en la calle Amparo Usera, el Oporto en la Plaza Elíptica y el Niza en Marcelo Usera. En la Colonia Almendrales, en plena expansión, se inauguraron los cines Lux y Candilejas (también una Sala de Fiestas llamada Copacabana). Hoy no existe ninguno de ellos.

La Calle Marcelo Usera se fue modernizando: el trolebús desapareció, siendo sustituido por autobuses que llegaban a la Plaza Elíptica, primero, y hasta Carabanchel, después, cuando se terminó la Avda de Oporto.

Pronto hubo necesidad de reformar la calle principal para acoger a la circulación del tráfico. En 1964 se ensanchó, aceras incluidas (se hicieron más cómodas para los peatones). A todo esto, el metro se fue instalando en varios sitios de Madrid: en Usera también, el Ayuntamiento abrió una estación de Metro que resultó una solución adecuada para el transporte de los vecinos. Hoy es la forma más rápida para desplazarse al centro.

Por aquel tiempo se construyó el mercado municipal en la Calle Amparo Usera, próximo a Gabino Jimeno y la Calle de la Cuesta. Al principio, como todo, las instalaciones eran modestas, pero hoy en día se ha transformado y es un centro comercial moderno. La entrada de Metro está al lado, lo que le da más importancia.

Por cierto que durante parte de los años 60 estuve destinado en Barcelona pero no por eso dejamos la casa en que vivimos. Yo me pasaba periódicamente a dar una vuelta a la casa. Por esas fechas, el dueño de los pisos nos vendió a los inquilinos las viviendas. Como el precio era asequible, las compramos dadas las facilidades que nos pusieron.

Cada vez que veía notaba que la actividad iba en aumento: se notaba en el comercio, en los transportes, en la población del barrio que crecía gracias al gran número de personas que se acercaban a trabajar.

Los años 70 y 80 fueron decisivos para el Barrio, con nuevos equipamientos y servicios. Se empezaron a abrir algunas galerías comerciales e incluso un ambulatorio de la Seguridad Social.

Como hacía años que no se celebraban fiestas en el barrio, se decidió hacer fiestas en septiembre de 1984, instalando las atracciones cerca del Campo de fútbol, un acontecimiento muy popular que continúa celebrándose en el mismo mes y lugar hasta el día de hoy.

Al mismo tiempo, se pusieron árboles en las aceras de Marcelo Usera, se abrieron comercios, se levantaron más viviendas… los años 80 representaron un crecimiento enorme para el Barrio de Usera. Al final de la calle Rafaela Ibarra se hicieron unas zonas deportivas y se dotó de alumbrado moderno y potente, lo que dio más importancia a esta zona.

Así mismo, se abrió la primera sucursal bancaria en Marcelo Usera: el Banco Popular fue el responsable, pronto acompañado del Español de Crédito, el Central y el Banco de Bilbao. También en la Calle Gabino Jimeno abrió una sucursal la Caja de Madrid.

El Metro tuvo entonces que abrir otra entrada, la de Mirasierra, ya que como había crecido el número de habitantes, se consideró necesario.

La Plaza Elíptica ya contaba con una estructura moderna. A su alrededor se construyeron muchas viviendas y un gran parque: el Parque Sur, con un gran número de árboles y plantas. Las pocas bocas de riego iniciales se aumentaron mucho con la mayor demanda de usuarios, incluyendo más instalaciones: juegos infantiles, papeleras, asientos, etc. Hoy día, llamado Parque Emperatriz María de Austria, es uno de los Parques más importantes de Madrid. En su subsuelo, además, se ha construido un intercambiador de transportes moderno e intermodal.

Una fuente luminosa adorna el centro de la plaza y soporta mucho tráfico; en ella confluyen las calles Marcelo Usera, Avda Oporto, Antonio Leyva o Santa María de la Cabeza. La Plaza lleva el nombre de Fernández Ladreda, ministro de Obras Públicas con Franco. Se empezó a construir estando de alcalde el Conde de Mallalde.

También los autobuses aumentaron su recorrido. En Usera empezó a circular hasta Orcasitas los autobuses 60 y 81 que venían del centro y pasaban por Rafaela Ibarra. El servicio fue creciendo, incluyendo la línea 47 (y 247) que salía de Atocha hacía aquí.

También tuvo mucho eco en los 70 la inauguración del Hospital Primero de Octubre, dada la necesidad que se tenía de él. Hoy se le denomina Doce de Octubre y es el Hospital de referencia de la zona. Poco tiempo después se inauguró un ambulatorio en Orcasitas, lo que terminó de cubrir las necesidades sanitarias de la época.

Nuestra calle, Gabriel Usera, fue pavimentada en 1972, incluyendo nuevo alcantarillado, ensanche de aceras y renovación de alumbrado. Al final de la calle se hicieron nuevas casas, lo que dotó de una nueva fisionomía a la calle. Poco después se abrió, en una sola dirección, al tráfico rodado.

Hay que destacar que la Avda Santa María de la Cabeza, entonces deficiente y estrecha, con el tiempo se fue modernizando y se pobló de grandes edificios, ensanchándose por ambos lados. Se construyó cerca de la Plaza Elíptica la Iglesia de los Capuchinos por la dedicación a sus fundadores, los padres del mismo nombre. Es un edificio que destaca por su altura y popularidad en el barrio.

Bueno, estamos en 2009 y echando la vista atrás, hay que ver lo que ha cambiado el barrio con los nuevos tiempos y las renovadas generaciones, habiéndose transformado en uno de los distritos más populosos de Madrid.

En conjunto, nuevos edificios, instalaciones, parques, rápidos transportes… y aunque todo ello ha costado mucho, los sucesivos alcaldes que han regido la capital como así mismo los presidentes de distrito que han gestionado el barrio han aportado su esfuerzo para que hoy se vea lo fructífero de su desarrollo.

Parece increíble, pero yo que llegué aquí en el año 51 en las condiciones que describo, tan difíciles, hoy puedo decir en voz muy alta que se ha conseguido gracias al esfuerzo de sus habitantes y regidores, un hito histórico para esta Barriada.

Sirvan estas líneas para, además de recordar pasados tiempos, para reconocer los avances en todas las facetas que ha experimentado este importante núcleo de Madrid. Como vecino me siento orgulloso de llevar aquí más de 50 años y de ser una parte más de este Barrio.

¡Barrio de Usera, quien te vio entonces y quien te ve ahora¡ Tengo 86 años y aunque no nací en Madrid, me siento como un hijo predilecto de este Barrio, pues aquí he criado a mis hijos, he visto crecer a mis nietos y aquí ha transcurrido lo más dorado de mi existencia.

Una semblanza de la Gerona que conocí

Estos días he tenido la oportunidad de pasear por el casco viejo de la ciudad de Gerona. La tradicional vista de las casitas de colores, ajadas y manchadas por la polución, pero de colores al fin y al cabo, sobre el río Oñar no pudo faltar en mi recorrido.

Por encima, las cúpulas de la Catedral y de San Félix. El río llevaba agua en este tramo, más en otros la sequía aun se hacía notar. El caso es que Gerona, más allá del encanto de su barrio judío o de las preciosas callejuelas del barrio viejo, me recuerda a mi abuelo, quien pasó unos meses muy felices allí muchos años atrás, en 1942.Y por eso pasee por las calles que él recorrió, me fijé en la posada de la calle de La Rutlla, donde él se alojó y le imaginé con su uniforme de soldado en la misma ciudad pero a la vez en una ciudad muy diferente.

Mi ajetreada agenda de estos días me ha dado una oportunidad, la de pedirle que me retrate en unas palabras los recuerdos que de aquella Gerona guarda ahora que tiene 86 años a punto de cumplir. Y él me ha regalado un pequeño texto, a ratos nostálgico, a ratos oficioso de lo que Gerona representó para él. En cualquier caso, algo un tanto diferente al de la Girona de 2008.

"Una semblanza de la Gerona que conocí, allá por los años 40

Gerona, capital fronteriza con Francia, ciudad que aunque modesta y provinciana tiene un pasado glorioso. Resultó trascendental cuando la invadieron los franceses allá por el año 1808. La historia lo atestigua.

Por motivos de mi trabajo conocí esta capital en los años 1942 y 1943, por ello me parece interesante recrear en unas líneas lo más significativo en cuanto a la vida y costumbres de sus habitantes.

Me gustaba recorrer sus calles y plazas, sus monumentos más señalados así como los lugares más humildes y sensibles. En fin, conocer experiencias de una ciudad que tanto había sufrido durante la guerra civil del 36.

Por ejemplo, su Catedral. Un símbolo de arquitectura y grandiosidad. Se yergue como un faro vigilante en una de sus colinas más altas, dominando la ciudad. A la par, es un museo de pinturas y obras religiosas muy estimables.

El río Oñar, que da la imagen típica de la ciudad, se refleja cuando viene crecido en sus aledaños.

San Félix, de una estructura armónica. Otro orgullo para los gerundenses, tan ufanos con su campanario y célebre por el sonido tan peculiar de sus campanas cuando replican a gloria.

Las Clarisas, un exponente más de religiosidad, venerada por su historia y su cruzada en momentos clave. Los gerundenses le han demostrado siempre admiración.

San Narciso, patrón de la capital, muy venerado y exaltado por sus fieles, otro exponente de la fe en la ciudad.

Hay otros templos dignos de visitar por la historia que a través de los siglo ha dejado huella en Gerona. ¡Por algo Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales la llama La Inmortal¡

En mis andanzas por el centro me atrajo la Plaza Principal, con sus arcos porticados; el teatro municipal construido al estilo Gaudí; sus cafés como “El neutral”, “El comercial”, el de “los Payeses” y otros más modestos que tienen ese aire tan provinciano, pero tan expresivo y acogedor.

Bajando por la ciudad discurre el Oñar, cubierto de puentecitos que comunican las orillas y permiten a los vecinos penetrar en la ciudad. De poco caudal, cuando baja crecido es como un torrente.

Es curioso que todas las terrazas de las modestas viviendas que dan al río asoman a él, continuando siendo habitables desde antaño. Cuando crecen las riadas evita que haya males mayores.

Una vez que pasa por debajo de la catedral, el río Oñar desemboca en el Ter, un río amplio y caudaloso. Está situado junto a un parque que llaman de la Dehesa y que además de parque lo disfrutaban como zona deportiva y ecuestre.

Muy próximos están los llamados Baños Árabes que, en tiempos de dominación musulmana, eran testimonio del aseo de los nativos. Hoy, sólo testimonio de épocas pasadas.

Siguiendo el curso del río, y más hacia el norte, se divisa el Monte Oliveti, donde la historia lo calificó como baluarte de la cristinandad y alrededor se ve el valle de San Daniel, un sitio que en los días de sol resurge como un rayo de luz. Yo lo considero una maravilla.

En mis andanzas me gustaba visitar los barrios humildes, la calle de la barca, donde viven y supongo que seguirán viviendo personas humildes, trabajadores y artesanos, con viviendas muy precarias y con muchas deficiencias. También paseaba por el barrio de Las Pedreras, llamado así por la cantera de rocas cercana que proporcionó mármol para sepulturas y monumentos. Dice la leyenda que algunas piedras de la catedral eran de esas canteras.

En fin, que mi distracción me llevaba a visitar muchas cosas de interés.

Yo estaba hospedado en la calle de la Rutlla, número 5, en una pensión regentada por un matrimonio ya mayor y ferroviarios. Ella se llamaba María y él Vicente y tenían un niño pequeño llamado Alfonso. María era una mujer sencilla y amable. Conmigo se portaron de maravilla lo mismo en las comidas que en el trato. Bacalao con tomate, judias con arroz, lentejas, legumbres, fruta… alguna vez pescado (cuando lo había) formaba parte del menú.

Mi habitación era humilde, una pequeña cama con mesita de noche. Un palancanero me servía para asearme. Algunas mañanas desayunaba en su compañía. Era muy agradable oír sus charlas y conversaciones.

Cerca de la calle de la Rutlla existían unos cuarteles de artillería. Fueron nombrados en la guerra civil, que había terminado hacía dos años. Aún había soldados haciendo la mili. Conocí a unos que eran de Puertollano y como la tierra tira mucho, cuando podía iba a verlos y dentro de mis posibilidades les llevaba algo de alimento o bien algún chusco de mi cuartel o fruta, incluso. Para ellos, era cosa seria, pues el año 42 fue llamado Año del Hambre. Son hechos puntuales dignos de contar.

Otro edificio que tuve que visitar por el servicio militar fue la cárcel. Haciendo guardia reglamentaria tuve la desgracia de reencontrarme con la pareja de mi tío Casto, hermanastro de mi padre. Estaba detenida allí y condenada a muerte. Para mí, hallarla en aquellas circunstancias fue muy doloroso. Sus ideas políticas, muy avanzadas, la llevaron a esa situación y aunque no se le pudo probar participar en ninguna muerte, sus ideas la llevaron a la última pena. Me llevé una gran sorpresa al verla en el patio de la prisión y, en lo que podía, la visitaba hasta que la ejecutaron. Se llamaba Mercedes y tenía cuando la fusilaron 42 años, un hecho que no se borrará de mi mente.

Siguiendo con mi peregrinación por Gerona, hacía servicio militar en los trenes hacia la frontera en PortBou y Cervera para entregarle a los alemanes vagones de trigo y frutas como pago de la ayuda que Hitler le prestó a Franco en la guerra civil.

Fueron casi dos años de estancia en Gerona y vi muchas cosas, pero prefiero omitirlos por lo doloroso y triste. Prefiero olvidar. Pero si de esta etapa saqué algo positivo fue que de las penurias y vivencias pasadas me hice a la idea de que las personas tenemos el destino marcado.

Yo viví esos años y mal que bien lo pude contar. Es una historia llena de interés. Gerona fue un eslabón más en la cadena de mi vida.

Recuerdo también las catacumbas, restos romanos en la ciudad que según leyendas fue testigo de la historia romana en la península. Había una escalera que descendía hacia unos sótanos con celdas donde puede que encerraran a esclavos que no se sometieran a caprichos de sus señores. Todavía hay inscripciones por allí. Actualmente es un museo.

Un escritor de mucho renombre, gerundense de pro, José María Gironella y autor de obras sobre la guerra civil y al que conocí personalmente describe de una forma puntual y exacta lo que era Gerona en la década de los 40, de doloroso recuerdo. Yo, siempre observador, me he limitado a dar una pequeña exposición de mi estancia en aquella capital.

Pero no cabe duda de lo que vi en los 19 meses de mi estancia allí me impactó enormemente. Historia, monumentos, tradiciones… su peculiar acento catalán. Ellos decían que tenían el orgullo de ser catalanes, pero también españoles. Pero además, como payeses decían que eran ampurdaneses, y como muestra la tramontana, viento fuerte símbolo de su reciedumbre.

Los payeses del interior de la provincia, como de Caldas de Malavella, Ruidellòs, Olot, Sant Feliù de Guixols, Sant Jordi o Flaxà, hablaban un catalán muy cerrado y casi no nos podíamos comunicar con ellos."

Me ha prometido que la continuará.

Miko (y Michael)

Parece mentira, pero Miko nos ha acompañado durante mucho tiempo, desde una tarde del año 1991 cuando lo trajo a casa mi hermano hasta ayer mismo, cuando la edad y numerosas complicaciones se llevaron a este precioso gato que tanto cariño nos proporcionó y al que tanto cariño devolvimos.

Han sido muchos años, diecisiete nada menos, y nuestro gato de pelaje gris azulado y ojos amarillos ya estaba en la tercera edad. No se puede decir que haya tenido mala vida. Ha viajado mucho, ha recibido muchas atenciones y se le ha querido mucho igualmente. No sólo a él, claro, también a los otros gatos que han pasado por mi casa desde que tengo sentido.

Michael es su hermano, un año menor que él. Todavía está por ahí maullando para llamar la atención, ya medio ciego y atontado (son dieciséis años), pero aún se pasea por casa para acompañar a cualquiera de sus amitos allá donde éstos vayan.

Miko y Michael son gatos, si, pero son de la familia. Y hemos pasado numerosas cosas juntos. Siempre recordaré como Miko se subía a cualquier silla o banqueta para poder mirarte desde un lugar más alto.

O como sólo dedicaba su ronroneo y cariño casi en exclusiva a quien consideraba su única dueña, mi madre. O como se frotaba con nuestros pies incluso volteando su cuerpo. ¿Lo más divertido? Verle perseguir la sombra de tu mano o el reflejo de un espejo por el suelo, como loco. Perseguir pelotitas, maullar pidiendo comida, morder y arañar las menos veces. Pero sobre todo, detectar con antelación, antes que cualquiera de nosotros, la llegada de alguien (en particular, mi madre) a casa, mucho antes de tocar el timbre. Así era Miko, un gato, una mascota, pero parte de la familia. Como lo sigue siendo Michael, mucho más mimoso, más dependiente, más cariñoso.

Lo cual me lleva a recordar algunas de las peculiaridades que tienen los gatos y que durante años hemos aprendido, incluso a la fuerza. Por ejemplo, ¿Porqué ronronean los gatos? Viene bien explicado en ttp://www.gatosbotanico.com/.

Los gatitos son capaces de ronronear a partir de los 2 días de edad. Inicialmente, es un modo de comunicación entre la madre y los cachorros, auditivo para la madre y táctil para los gatitos. Los gatitos de pocos días de vida, aun sordos, ciegos y con una capacidad olfatoria limitada, son capaces de guiarse hacia la madre mediante las vibraciones que el ronroneo de la madre origina. Se cree que esta conducta también es útil para calmar a la madre y crear un "ambiente familiar" , un vínculo entre los gatitos y la madre, especialmente importante durante esa etapa del desarrollo de los gatos.

En gatos adultos, el ronroneo también es utilizado como método de conciliación entre un gato subordinado y uno dominante, durante enfrentamiento. En estos casos el ronroneo disminuye la posibilidad de que se desarrolle una lucha, distrayendo al agresor o apaciguándolo, ya que, se piensa que puede recordar su infancia y tener sensaciones pacíficas.

Las hembras también pueden ronronear durante el cortejo del macho y la cópula. Igualmente, en estas situaciones se intenta reducir el estrés y una posible situación de disputa.

Los gatos ronronean en casi cualquier situación, incluyendo durante el periodo preagónico, justo antes de la muerte, posiblemente asociado a un estado de euforia similar a la que aparece en seres humanos enfermos terminales. Tanto experiencias placenteras, como en momentos de ansiedad, pueden acompañarse por el ronroneo del gato. Algunos investigadores achacan el ronroneo a cualquier sensación profunda, ya sea alegría, dolor, temor, etc. Algunas gatas en el momento del parto también emiten un ronroneo potente.

Y respecto a cómo ronronean, la explicación más comúnmente aceptada está relacionada con el flujo sanguíneo. Los expertos explican que la vibración se origina en la vena cava posterior, en el lugar donde atraviesa el diafragma. La contracción de los músculos comprime el flujo sanguíneo creando una transformación de flujo suave a fuerte. Estas vibraciones van a ser amplificadas por los bronquios llenos de aire.

¿Y cual es el significado de sus gestos? En http://www.mascotasyhogar.com/mascotas/gatos se explica bien:

Cuando un gato nos mira fijamente con sus grandes ojos es para que seamos conscientes de que nos está observando. Ante gente desconocida, un gato suele acercarse a los que permanecen indiferentes, en vez de acudir a aquellas personas que le llaman. Debemos estar atentos cuando tenga los ojos entreabiertos: la mayoría de las veces será porque tiene sueño, pero también puede estar enfermo. El gato dilata las pupilas cuando algo le asusta.

Con las orejas, un gato puede hacer muchos movimientos y las enfocará hacia los ruidos que escuche. Si las tiene hacia arriba, significará que es feliz pero si las dirige hacia delante en ángulo, es porque está molesto. Por otra parte, los bigotes también pueden darnos una pista de su estado de ánimo: estiradas y hacia delante, está contento mientras que hacia atrás, tiene miedo. La boca abierta puede ser una amenaza y un síntoma de agresividad, sobretodo si emite algún gruñido.

Sin embargo, el mejor diccionario es la cola: cuanto más baja, más triste está el minino. Si la mueve rápidamente es que está enfadado y puede mostrarse agresivo, pero un movimiento suave y pausado, es sinónimo de tranquilidad, de que quiere jugar o de que está concentrado en algo. Si la cola está rígida, tendremos que fijarnos en la punta de la misma: si está quieta, el gato quiere algo; si esta recta, está feliz, y si se mueve mucho, está irritado. Hay que tener cuidado cuando el felino arquea e infla su cola pues puede atacarnos.

El caso es que Miko ya no volverá a acariciarnos con su patita cuando quiera ronronear, pero le seguiremos teniendo en la memoria toda la vida, al modo de mi abuela Pili, cuyos recuerdos en la vejez siempre estaban matizados por la luz de la presencia de su gata Ninos.

A nosotros nos pasará lo mismo, con Miko, Michel, Yoda... seres queridos, aunque no humanos.

La Biblioteca de Castilla-La Mancha

El Alcázar de Toledo, de malhadada fama por su protagonismo durante la guerra civil española, sirve ahora para otros fines, mucho más pacíficos.

Es la sede de la Biblioteca de Castilla La Mancha, la más importante de la Comunidad. Fue una decisión política bastante hábil, en mi opinión.

Desde 1998 la antigua fortaleza militar, palacio, cárcel, Academia de Infanteria y Museo se ha convertido en Biblioteca. Sin embargo, la próxima inauguración del Museo del Ejército recién trasladado desde Madrid va a suponer otro cambio más, éste muy profundo, en el Alcázar de Toledo.

La Biblioteca ocupa la planta superior y los cuatro torreones del Alcázar. Un detalle curioso: la Biblioteca se encuentra en la planta superior del alcázar, en la sexta. Y sin embargo no hay seis plantas; el que lo definió contó con los sótanos y plantas subterráneas. Un buen número de manchegos cruza sus puertas a diario para consultar uno de los mejores fondos bibliográficos de España. Además, el servicio que presta la Biblioteca es de un muy buen nivel de calidad, con compromisos al usuario bastante ambiciosos.

La joya de la biblioteca es la Colección Borbón-Lorenzana, que con 379 incunables, 101.140 libros impresos entre los siglos XVI al XIX y unos 1.000 manuscritos de los siglos XI al XIX.

El cardenal Lorenzana fue una de las personalidades más importantes de la historia de la ciudad y dejó su huella en esta institución.

De hecho, recorriendo su interior se pueden encontrar antiguas salas de biblioteca en las que se guardan precisamente esos incunables (como la de la fotografía). En otros casos, se han aprovechado estanterías del seglo XVIII para albergar la gran colección de libros específicos sobre Castilla La Mancha que se pueden consultar pero no prestar.

Nada tienen que ver estas salas antiguas con la amplísima y llamativa Sala General de Lectura, la principal. A los lados, los escudos de Castilla-La Mancha; en el piso superior más incunables y libros de acceso restringido. En el piso principal, tan iluminado, numerosos usuarios disfrutan de unas instalaciones espectaculares.

Otro elemento destacado son los Torreones. Los dos que flanquean la fachada norte se han utilizado, uno para hemeroteca y otro para los procesos internos de catalogación de fondos y control de adquisiciones.

Los de la fachada sur se destinan, uno a zona de encuentro y cafetería y otro para sala de reuniones y de exposiciones temporales. Precisamente a la cafetería acudimos, pudiendo disfrutar no sólo de cosas ricas sino de otro de los grandes atractivos de la Biblioteca: sus vistas.

Las vistas de la llamada Ciudad de las tres culturas son sobrecogedoras y proporcionan un marco perfecto para dar por finalizada la jornada no sin antes visitar la mediateca, la sala infantil, la sala de castilla la mancha y tantas otras oportunidades de profundizar en lo mucho que han cambiado las Bibliotecas desde que, al menos en mi caso, de niño las visitaba.

Basta con acercarse a su web: http://www.jccm.es/biblioclm/ y dejarse llevar por tanta información de interés.

El castillo de San Antón

En un día precioso de octubre me acerco al Castillo de San Antón, en La Coruña. Una preciosa fortaleza, cárcel en otro tiempo, que remata el precioso paseo marítimo de la ciudad gallega. Atrás quedan las acristaladas casas en las que refulge el sol de la mañana. Se ven desde la entrada al Castillo, convertido ahora en Museo Arqueológico e Histórico de la Ciudad.

Una ciudad marcada por el cercano faro de la Torre de Hércules, el Pharum Briganteum sobre el que recae gran parte de los contenidos del Museo. El gran faro señalaba en su momento la ruta hacia Britania y, en cierto sentido, el final del mundo conocido. Se han hallado cosas muy interesantes en las excavaciones realizadas en la Torre. Hay que pensar que su aspecto actual, con cierto encanto neoclásico, es consecuencia de las actuaciones de recuperación llevadas a cabo en el XVIII. Pero mientras tanto, el faro sirvió de muchas cosas. En el Museo existen representaciones del faro romano primigenio (que aún se conserva en el interior de la Torre de Hércules) y de algunos de los estados por los que ha pasado en su historia.

Pero destacan también las piezas que se han hallado en su derredor. De lo más antiguo, llama la atención una aguja para el pelo, un Acus crinalis romano, con una cabeza femenina como tope así como los restos de algunas chapas de bronce chapadas en oro que debieron pertenecer a una estatua imperial. Y de lo más reciente, llaman la atención los numerosos fragmentos de placas de hueso del siglo XVI… huesos con los que los míseros fareros de la Torre de Hércules construían botones o fichas que completasen su escasa soldada.

El Museo es pequeño y dedica una buena parte a los hallazgos del faro… y de sus cercanías. Numerosas ánforas, especialmente púnicas y romanas, aparecidas en el cercano litoral atlántico pueblan sus vitrinas. Al fin y al cabo, la ciudad romana de Brigantium, de estilo y forma de vida absolutamente romanizada (no se han encontrado estelas o aras funerarias con nombres indígenas), es el mayor proveedor de piezas de interés arqueológico junto con los objetos de bellísima factura de la orfebrería celta.

Nada más entrar en el Castillo de San Antón, en la antigua celda de castigo, se exhibe la colección de orfebrería del Museo. En ella se muestran piezas luminosas, de un dorado brillo que muestra el prestigio de las gentes que llevaron aquellos torques, cascos y cinturones. Muchos de ellos hallados de forma casual. Como el Casco de Leiro, encontrado en una playa, un posible casco ritual de finales de la Edad de Bronce.

Destacan los torques (alguno de ellos masacrado por el infame joyero que trató de desbaratarlo para hacerse con su oro). Estos collares rígidos del mundo castreño se asociaban a personas de cierto rango, hombres y mujeres celtas cuya dignidad se fortalecía con la visión del oro y la plata que constituían sus torques. Además, se exhiben algunos tesorillos, como los de Cícere o el del Castro de Elvira, en los que aparecen gargantillas, pendientes, collares y colgantes de indudable delicadeza técnica.

Es en la parte romana donde el Museo Arqueológico y de Historia coruñés tiene las mejores piezas (excepción hecha de la orfebrería prehistórica y castreña). El asentamiento romano de Brigantium y las villas posteriores de la zona han facilitado el hallazgo de numerosas necrópolis cuyas estelas, lápidas y aras votivas se muestran al público. Los galaico-romanos incineraban e inhumaban a sus muertos, levantando estos monumentos en su memoria.

La época romana debe complementarse indefectiblemente con la muestra de los pueblos que éstos sojuzgaron o con los que compartieron su tiempo. Los numerosos castros fortificados de las tribus galaicas dejaron a su paso las piezas de orfebrería que he mencionado anteriormente.

El Museo tiene otras partes interesantes, desde la prehistoria hasta la guerra de la independencia. Sorprende la presencia de un aljibe, de una cisterna excavada en piedra cuyo interior sobrecoge. Al lado, la reproducción de una embarcación experimental que recrea las posibilidades de la navegación en la prehistoria (la Borna).

Y en la planta alta de la Casa del Gobernador, junto a un precioso jardín con vistas al Atlántico, el área de Historia de la Ciudad, donde se da cuenta, por ejemplo, de algunos de los presos más famosos que pasaron por este Castillo de San Antón.

Los más sorprendentes, el general liberal Díaz Porlier y el famoso navegante y científico Alessandro Malaspina. En ambos casos, sus acciones contra el gobierno de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, llevaron a sus augustas personas a la prisión Coruñesa. Malaspina salió a los pocos años, muriendo en Roma mucho después. Díaz Porlier, que se había ganado la posibilidad de salir un día a la semana para bañarse en un pueblo cercano, terminó sus días en el Castillo de San Antón cuando los lugareños y compañeros de baño se rebelaron contra el poder Borbónico a instancias suyas.

Las garitas de vigilancia del baluarte del Castillo miran ahora a una preciosa ciudad que el sol (y el mar) bañaban esa mañana de octubre.