Puedo estar equivocado (seguro) pero me da la impresión de que a pesar de que Jordania tiene las joyas de la corona en los viajes a Oriente Medio, Siria le gana por la mínima a pesar de tener objetivamente menos hitos turísticos y ser un país mucho menos avanzado que Jordania. Siria es un país fascinante que no cansa recorrer y que sorprende en cada visita que realizas.
Además, Siria tiene una larga historia detrás, como todos los países del Cham, del norte de Arabia Saudí.
Abordemos en esta ocasión tres yacimientos muy especiales. En primer lugar, Apamea, una ciudad romana de la que se conserva el cardo máximo más largo de toda la región. Después, echaremos una ojeada a Bosra,donde se conserva uno de los mejores teatros romanos del mundo y donde, sorprendentemente, el yacimiento está habitado. Por último, pasearemos por Rusafa (o Resafa, Rasafa, Russafa…según le de al traductor), un yacimiento bizantino en medio del desierto.
I. Apamea / Aphamea / Afamea
Este que se está echando la siesta aquí al lado es el perro de una familia de sirios que regenta un bar al lado de las ruinas de Apamea.
Está tan ancho, durmiendo tan campante entre piezas extraídas del yacimiento como si no fuera con él. Restos de columnas, de basas, de sarcófagos, de estelas, de estatuas. Todas juntas sin ton ni son a mayor honra de la misma familia que ahora se nos acerca y nos ofrece piezas y monedas falsas a un precio imbatible. Como no comulgamos, se retiran en sus motos a la espera de nuevos turistas que caigan más fácilmente.
En realidad, lo que más famosa la hace, el impresionante cardo máximo mejor conservado y más largo de Oriente es su prácticamente única parte visitable. Y aún así merece la pena, a pesar de las pobres condiciones de información y atención al visitante, más allá de sendos kioscos en cada entrada de depauperado aspecto.
El pasado fue otra cosa: Apamea era la capital militar seleúcida (fundada en el siglo IV aC) y contaba con más de cien mil habitantes libres el siglo I dC. Su nombre procede de la mujer del rey Seleuco, al que le apeteció dejar la huella de su familia en el resto de ciudades de su reino: Latakia era su madre. Antíoco, su padre, dio nombre a la capital política del reino, Antioquía.
No hay más que ver el Teatro de las afueras de la ciudad. No sólo está arruinado sino que sirve tanto de vertedero como de cantera, todavía hoy. 
Muy cerca de él se halla una de las entradas al yacimiento pero nosotros optamos por la contraria, por aquella cercana a la Puerta de Antioquía, precisamente.
En la Puerta de Antioquía comienza el increíble Cardo Máximo romano, construido después del terremoto del siglo I. 
De hecho, el recorrido por el yacimiento de Apamea es en realidad un recorrido por su avenida más importante.
Ésta fue uno de los reductos paganos que permanecieron en un Imperio cada vez más cristiano.EL famoso obispo Anastasio dijo algo así como “Si no acabamos con los paganos de Apamea, no ganamos” y así lo hicieron, muchos paganos murieron aquí.
Un acueducto debía traer el agua desde más de 80 Km a la ciudad, en la que aparecen de vez en cuando restos de tuberías y alcantarillas griegas (más toscas) y romanas.
A mitad de camino nos encontramos a la derecha con los restos de una mezquita del siglo VII, evidencia del mantenimiento de la ciudad aún en la Edad Media. Un poquito más adelante, pero a la izquierda, aparece la reconocible fachada de un Templo, que algunos autores asignan a la Diosa Tiké de Asia Menor.
Restos de columnas aquí y allá, la base de otra columna de distancia, junto a los sempiternos beduinos en moto vendiéndote la ídem completan el yacimiento y, mientras nos fijamos en lápidas que ejercen de baldosines del suelo, marchamos hacia el bar del 
De hecho hay para elegir: lápidas, estatuas sentadas, capiteles,columnas, basas. Finalmente elegimos una Mirinda de naranja y tan contentos. Aún con todo, sentimos que Apamea no nos ha defraudado, más bien al contrario.
II. Bosra
(Pronúnciese Busra). El teatro romano del siglo II dC, excelentemente conservado, es el monumento mejor conservado de la capital septentrional nabatea de esta zona del Oriente, transformada después en la capital romana (Nueva Trajana) de la provincia imperial correspondiente. El resto del yacimiento de Bosra recuerda un poco a la sensación que debieron vivir los arqueólogos y arqueoladrones del siglo XIX al recorrer antiguas ciudades venidas abajo pero habitadas aún por árabes de la zona.
Y es que, aunque el Teatro Romano es uno de los puntos fuertes de la visita a Siria (aparece hasta en los billetes de 50 liras sirias), el resto del yacimiento es el lugar donde sobreviven una buena parte de familias de sirios, algunas en edificios antiguos adaptados, otras directamente entre las ruinas, las menos en edificios construidos expresamente entre los muros de la ciudad romana.
El graderío está dividido en tres partes separadas por pasillos a los que se abren puertas para la entrada y salida de espectadores. Un buen número de escaleras comunican todas las partes. Los vomitorios (o puertas de escape) permitían salir a todos los espectadores una vez finalizada la obra en pocos minutos.
El foso de los músicos conserva su pavimento original y se utilizaba no sólo para la “orquesta” sino también para realizar ritos en las fiestas de la época pagana. El escenario, que se conserva espléndidamente, tiene 45.5 metros de ancho y 8 de profundidad. Su suelo era de madera y los apuntadores de la época se situaban debajo de él. Columnas con capiteles y bases de mármol (y fustes de caliza), tres pisos con sus correspondientes espacios para estatuaria conformaban un escenario brillante y contundente que, visto desde la distancia, no desdice en una fortaleza.
Entramos por las termas meridionales. Había más termas en Bosra, pero están ocupadas por casas de la gente de la zona. Éstas están moderadamente bien conservadas, desde hace tiempo arqueólogos sirios están levantando el edificio, en el que se encuentran los tradicionales Apodyterium, Frgidarium, Caldarium y Tepidarium e incluso un área de descanso en la zona oriental donde se levantaban las 19 columnas de estilo dórico de la foto de arriba.
Los habitantes de Bosra lo llaman Bab al-Qandil y su historia se remonta al siglo III dC cuando, según una inscripción que se conserva en la cara norte (la única cara en pie), el general Julio Juliano, de la primera legión pártica y a las órdenes del emperador Felipe el Árabe, celebró una victoria (no se sabe contra quien, quizá los propios vecinos partos).
Y poco después está Al-Kaliba, el Templo de la Hija del rey. Como siempre el nombrecito parte de la típica historia popular según la que un rey ordenó hacer el más impresionante palacio para que su única hija estuviera siempre fuera de peligro en su interior. Con la primera cesta de comida que le proporcionaron a la pobre muchacha viajaba un alacrán escondido entre las uvas que picó, y mató, a la pobre princesa.
En realidad es un templo religioso del siglo III dC del que se desconoce el dios al que está adscrito. Kaliba, por cierto, es una denominación dada por los arqueólogos a un tipo específico de templo oriental.
Dejando el Mercado Central a un lado (un edificio techado y amplio, con columnas formando un patio en el que los comerciantes podían vender sin calores en verano) se llega a la Mezquita Al-Umary, una de las obras más antiguas del Islam en Siria y bastante bien conservada. 
Es una de las tres únicas mezquitas del mundo que conserva el estilo islámico antiguo (las otras están en Medina y en Egipto), por eso es campo de trabajo fundamental para los arqueólogos sirios. Inscripciones griegas, nabateas, romanas y árabes se han descubierto en sus columnas y muros. Su nombre, por cierto, es un homenaje al Califa Umar ibn Al-Jattab, en cuya época se comenzó a construir.
El puesto que hay al lado merece atención. Es el ejemplo típico del caos árabe y lo divertido que puede ser regatear, buscar entre piezas y objetos de todo tipo y tratar de hacerse entender.
Entre las piezas a la venta, numerosos bustos del emperador romano Felipe el Árabe quien nació bien en Bosra o bien en la cercana Shahba en 204 dC. Este interesante personaje protagonizó el primer milenario de la historia de Roma en 243 antes de perder la batalla del poder con Decio en 249.
Queda en pie más bien poco, el altar, los muros exteriores… pero como nos dejaron pasar a su interior (debe ser el único edificio de todo el yacimiento cerrado con una reja) pudimos entrever los frescos coloreados del siglo VI dC que aún se mantienen en el ábside. En las narraciones del siglo XIX se cuenta que éstos todavía se veían bien y que tanto techos como paredes y puertas estaban bellamente decorados.
Un poco más adelante se encuentra la única edificación que queda en Siria en estilo nabateo. La llaman la puerta del templo nabateo por esta obvia razón. Y aunque parece enorme, queda aún bastante por excavar para dejar al templo totalmente libre del peso y el paso del tiempo (se piensa que el nivel inferior está a 6 metros).
De hecho, sus restos están dispersos a lo largo de más de 100 metros hacia el sector oriental de Bosra apareciendo en el suelo restos de puertas, bases de pilares y antiguos ladrillos, todo como si estuviera preparado para el comienzo de la obra.
Nos encontramos ahora con el llamado Palacio de Trajano o Palacio en términos generales, pues pudo ser la sede del gobernador de la provincia Siria romana. Es un edificio rectangular, una ruina digna de la que se conserva bien una de las fachadas, con sus nichos rectangulares y cuadrados para albergar estatuaria. Es posible acceder a su interior para visitar algunas habitaciones en las que quedan restos de decoración, pero nosotros preferimos ir justo enfrente, subir unas cortas escaleras y terminar la visita a Bosra con la siguiente imagen:
Es enorme, 155 metros de largo por 122 de ancho y 8a 12 metros de profundidad y cuenta con una plataforma cuadrada en el centro para que descansen los nadadores. Esta plataforma da pie a otra teoría: esta cisterna se remonta a época romana, pues en los templos romanos de Asia Menor las piscinas sagradas siempre tenían esta estructura.
Así que nos despedimos de Bosra viendo a los chavales discutir por quien ofrece qué, por quien monta en la moto, por quien atiende a los turistas.
Y a las mujeres de Bosra caminando tranquilamente por entre sus muros históricos adornados con sábanas y mantas, muros que a veces incluyen vallas en su parte superior, con puestos de comida y tiendas en lo que en su momento fueron los templos de una ciudad que llegó a ser capital de un reino.
III. Russafa / Rusafa
Para acceder a Rusafa hay que recorrer muchos kilómetros de arenas amarillas, de vegetación rala o nula, con manadas de dromedarios pastando lo (poco) que hay. Y al llegar, justo al lado de una cafetería regularmente abastecida y con baños necesarios pero poco recomendables, te encuentras con el yacimiento, bajo la insolación permanente de un sol abrasador, con el abandonado aspecto de una ciudad hace tiempo extinguida.
De hecho, Russafa no era sino una avanzada estratégica de época romana y bizantina que ejercía de frontera con el imperio persa. El auge de la ciudad se sitúa en los siglos IV (en época de Diocleciano) y VI dC, momento éste en el que fue restaurada ya en época de Justiniano.
Russafa formaba parte de la llamada Strata Diocletiana, es decir, según wikipedia: “(…) una calzada romana fortificada que corría a lo largo del borde del desierto oriental, el limes Arabicus, del Imperio romano. Tal y como sugiere su nombre, fue construida bajo el gobierno del emperador Diocleciano (r. 284-305) como parte de una campaña de construcción de fortificaciones. Comenzaba en la ribera sur del río Éufrates y se extendía hacia el oeste, pasando por el este de Palmira y Damasco y bajando al noreste de Arabia.”.
Los edificios más importantes del yacimiento son unos aljibes y dos catedrales. Una expedición alemana está trabajando todavía en sacar a flote todos los secretos de una ciudad en estado de ruina avanzada y abandonada desde su toma por los mamelucos. En cualquier caso, estos edificios mejor conservados se asignan claramente a la ciudad bizantina reconstruida por Justiniano.
Se trata de dos cisternas romanas, restauradas también en el siglo VI dC; las más grandes de Siria. Miramos por entre las rejas de la puerta que impide el paso a su interior y nos quedamos anonadados ante sus dimensiones (enormes), ante sus gruesos pilares y bóvedas y ante las escaleras ubicadas en varios pilares para acceder a los diferentes niveles del agua según su cantidad.
Más adelante se levanta una segunda basílica y hacia ella nos dirigimos. Se trata de la Catedral de Russafa y en su interior se guarda una estructura interesante, una Bema.
La catedral data del año 313 dC y cuenta con púlpito muy típico de las iglesias orientales de esta época en Siria: la Bema, una estructura en forma de herradura de caballo desde la que se impartía clase a los alumnos, pues en estas basílicas no sólo se atendían los ritos religiosos sino que ejercían la labor de escuelas de la época.
Son los habitantes actuales de una Siria que contó en su momento con ciudades espléndidas y representativas de la época seleúcida, helénica, nabatea, romana, bizantina o musulmana pero que, muy probablemente sean muy parecidos a aquellos que les precedieron, de ahí que el contraste sea menor, pues cuesta menos imaginar la belleza de Aphamea, Bosra o Russafa reconstruidas y pobladas con gentes tan fascinantes como las de la pobre cafetería de la mirinda de naranja.
Pero aún nos queda lo mejor: Palmira.
