Para conocer las tres primeras cosas (Abadía de Bath, Royal Crescent & The Circus o Sally Lunn’s House), ésta es la entrada anterior: http://isla-muir.blogspot.com/2012/01/11-cosas-que-hacer-en-bath-i.html.
4. The Jane Austen Center
Jane Austen vivió en Bath y la ciudad vive ahora de ella. Entre 1801 y 1806 la familia Austen habitó varias casas en la ciudad (además de otras visitas puntuales fuera de este periodo), en especial una en Gay Street.
A la hora de habilitar una de esas casas como museo, los propietarios de la casa original, el nº 25, no estuvieron por la labor. Así que el llamado Jane Austen Center (www.janeausten.co.uk) se ubicó finalmente en el nº 40 de Gay Street, es una casa de fachada de caliza color miel que, como todas en la calle, fueron construidas entre 1735 y 1760 por los dos arquitectos más famosos de Bath, John Wood padre e hijo, los mismos que erigieron el cercano Circus y el Royal Crescent.
La calle Gay Street es un ejemplo perfecto de lo que es Bath, casas similares alineadas con un estilo georgiano que les concede un encanto especial. Sobre todo por que han logrado mantener a lo largo de los años este mismo aspecto. Entramos en el Jane Austen Center, donde nos recibe una enorme foto de Colin Firth como Lord Darcy, en la magnífica serie de la BBC basada en Orgullo y Prejuicio. 
No hemos tenido suerte: no estaba en la entrada el bigotudo actor caracterizado de personaje de novela que suele dar la bienvenida a los visitantes. En cambio tenemos un maniquí de mujer vestido a aquella usanza.
No nos engañemos: la visita del centro Jane Austen es un poco pobre, la verdad. Se limita a realizar un recorrido por la vida de la escritora mostrando pequeñas (pequeñísimas) ambientaciones sobre escenarios bien de las novelas (recordemos que en Bath escribió La Abadía de Northanger y Persuasión) o bien de la vida de Jane Austen.
Al principio un actor caracterizado (supongo que irá cambiando según el grupo) te cuenta la biografía de Jane Austen y de cada uno de sus hermanos y familiares, así como de los recorridos que realizó a lo largo de su joven vida (si tu inglés es razonable, creo que es la mejor parte de la visita) para después comenzar un recorrido circular en el que puedes observar copias de los únicos retratos que quedan de Jane, reconstrucciones con maniquíes y escenarios más pobres que espectaculares. 
Aún así, en algunos de ellos salta la sorpresa: en el escenario de The Circus se nos muestra en el uniforme original del Capitán Francis Austen, hermano de Jane y fechado en 1805.
Lo que trata la exposición es de situarte en la época en la que está viviendo Jane y en su propia vida (sobre todo durante su estancia en Bath). Recordemos que La Abadía de Northanger fue escrita en 1798-99 y que la mitad de la novela transcurre en Bath (si bien no fue publicada hasta la muerte de Jane en 1817). Por ello hay algunos paneles dedicados a la novela, como así mismo a alguna otra característica de otras novelas.
Destaca una pequeña recreación de una sala para jugar a las cartas (aprovechando una mención que respecto de ello hay en Orgullo y Prejuicio) y otra pequeñísima referente a la dedicatoria de Emma: Al Príncipe Regente.
Jane escribió Emma a lo largo de 1814, publicándose en Londres por su editor John Murray (el mismo que el de Charles Darwin, Charles Lyell o Sir Arthur Conan Doyle) en diciembre de 1815. En aquella época Jane ya comenzaba a estar enferma y cuando su hermano Henry (que ejercía labores de editor de su obra) pidió una segunda opinión sobre su estado, llamó al médico real, Dr. Braillie.Éste la comentó lo mucho que le gustaba al príncipe su obra y como tenía ejemplares de sus novelas en cada una de sus casas. Jane terminó conociendo a su bibliotecaria y dedicándole Emma.
Por lo demás, la exposición continúa haciendo un repaso de las diferentes casas que habitó Jane Austen en Bath (incluyendo copia de un anuncio original de búsqueda de hogar publicado en el Bath Chronicle el 7 de mayo de 1801 por el reverendo Austen) así como con detalles curiosos de la vida de la época. Todos aquellos que hemos leído las novelas o visto las películas recordamos la importancia que se le concede a las rentas de las familias.
Y por ello es más que agradecido el panel dedicado a las mismas. En él se explica con detalle la vida que se podría tener con 200 libras al año (como los padres de Jane Austen cuando se casaron), 500 al año (que te permitía hasta 3 criados pero no caballos ni carruajes), 2000 al año (como los Bennet o el Coronel Brandon de Sentido y Sensibilidad) hasta los más de 4000 de los Darcy o los Bingley.
Unos cuantos paneles más (por ejemplo,el dedicado a la propuesta de matrimonio que recibió Jane por parte de Harris Bigg-Wither, seis años menor que ella, en 1802 y que aceptó para renunciar a la mañana siguiente por no amarlo suficientemente), una tienda recreada, vestidos, referencias a otras casas de los Austen para finalizar con la sala dedicada a Persuasión (última obra de Jane) y a la inacabada The Watsons.
Y además, la oportunidad de comprar algo en la encantadora tienda del Centro, donde uno se puede hacer por una libra con el facsímil de un gracioso libro que escribió una Jane Austen adolescente de 16 años en 1791 titulado “The History of England by a partial, prejudiced & ignorant Historian”, dedicada a su hermana mayor Cassandra y con el aviso de que incluye muy pocas fechas para recordar.
5. Siguiendo la pista a Jane Austen por Bath
Y es que Jane Austen debió ser un personaje fascinante. Y así lo hacen saber los guías de los Walking Tours del Bath de Jane Austen.
Estos guías te llevan por las casas en las que vivió, las calles por las que paseó o las tiendas donde compraba, siempre de acuerdo con sus novelas (sobre todo las escritas aquí) y sus cartas. Nosotros hicimos un recorrido propio, buscando algunas de esas casas así como otros aspectos un pelín más llamativos.
Empezamos por el nº 13 de Queen Street, donde los Austen pasaron 6 semanas de vacaciones en verano de 1799. Su hermana Cassandra se quedó con su padre en casa por lo que las cartas que les escribieron y que se conservan dicen mucho de la vida de la clase media burguesa de la época: pasear, ir al teatro, ir de compras…. Debió ser en aquella época un sitio de moda, moda que pasó ya en el siglo XIX.
En 1800 los padres de Jane decidieron dejar Hampshire, dejar el campo y venirse para la ciudad, como retiro. Las chicas no veían con buenos ojos dejar la rectoría donde vivían pero hubieron de irse con la familia a Bath, al nº 4 de Sydney Place, donde vivieron 3 años desde septiembre de 1801 (el anuncio mencionado anteriormente fue parte de la búsqueda de casa). Después de unas vacaciones en la costa, pasaron a vivir en la zona de GreenParks, si bien las casas donde habitaron fueron demolidas hace tiempo.
El Reverendo George Austen falleció allí el 21 de enero de 1805 por lo que la familia debió dejar la casa, cara, de Green Park. Uno de los objetivos de los aficionados a Jane Austen en su visita a Bath es, precisamente, buscar la tumba de George Austen. 
Tantos debieron buscarla que la Iglesia georgiana que la acogía, St Swithin (la iglesia parroquial de una de las calles más conocidas de Bath, Walcot Street) la expone en su exterior.
Aquí se casaron los padres de Jane Austen y aquí fue enterrado el reverendo en 1805. Su tumba se puede ver desde la reja exterior y muy cerca de la de la novelista Frances Burney (1752-1840). La familia se trasladó entonces al 25 de Gay Street por seis meses para marchar después, en 1806, a Southampton y, de nuevo, Hampshire.
Pero lo mejor es que en septiembre, momento en que visitamos la ciudad, se celebra uno de los Jane Austen Festival que hay a lo largo del año. Y por eso en la calle, en la tienda del Jane Austen Center, en el Pump Room e incluso en la estación del tren (como en la foto inicial) puedes encontrar a señoras recién salidas de la vida de la Catherine Morland de La Abadía de Northanger o de la de Anne Elliot de Persuasión.
6. Las Termas Romanas de Bath y el Pump Room
Acabo de mencionar el Pump Room (http://www.romanbaths.co.uk/pump_room.aspx). Se trata de, más que un local, de un icono de Bath. Está situado en una de las plazas más vivas de la ciudad. Se trata de Abbey Church Yard y en ella confluyen la Abadía de Bath (ver la parte I de esta entrada, aquí), los Baños Romanos (véase la entrada anterior, aquí) y el Pump Room. Y ambientación. Y restaurantes. Y tiendas. Y un montón de gente paseando mientras los mimos gesticulan, los músicos callejeros tocan y los espectáculos callejeros reúnen masas en su derredor.
El Pump Room se inauguró en 1795 y es un restaurante elegante donde tomar té, comer o probar unos bollos típicos de la ciudad mientras suena música en directo de fondo. Está justo al lado de las Termas Romanas, compartiendo ambos edificios una entrada que parece trasladarte a otra época.
“Supremo bien, el agua” dice una inscripción en griego en su portada y es que este salón se construyó al tiempo que se reconstruían los baños romanos de Aquae Sulis. En aquel momento, el siglo XVIII, las propiedades curativas de los manantiales de la ciudad estaban recuperando la fama que hacía casi 2000 años ya habían tenido. La Reina Ana los había alabado y un tal Richard “Beau” Nash indicó las normas de conducta, indumentaria y comportamiento que debían tener los visitantes. A él está dedicada una estatua en lo alto del muro del Pump Room.
Y respecto de las Termas Romanas… ¿qué decir de uno de los yacimientos reconstruidos más impresionantes que haya podido visitar?
Pues todo esto: http://isla-muir.blogspot.com/2012/01/las-termas-romanas-de-bath.html
7. Descubriendo Urano con William Herschel
Éste es William Herschel y, a su lado, está su hermana Caroline, aprendiendo de él y comenzando a convertirse, como su hermano, en una eminente astrónoma (del vídeo que se ofrece en el Museo). 
Al lado le podemos ver mirando el cielo a través de un telescopio. Y es que aquí, en Bath, en el jardín trasero de su casa en King Street, los Herschel descubrieron el planeta Urano en 1781.
Y, entre otras muchas cosas, eso es lo que puedes aprender en el Museo William Herschel de Bath, en el 19 de New King Street (http://www.bath-preservation-trust.org.uk/?id=8). Herschel nació en Hannover, en Alemania y a los 18 años se trasladó a Bath para trabajar como músico. Durante su vida en Bath ejerció de músico, de profesor de música, de compositor… y de astrónomo.
Herschel consiguió, por primera vez en la Edad Moderna, identificar un planeta hasta entonces desconocido y se le considera el fundador de la teoría de la astronomía estelar, de la teoría de las nebulosas, teorizó sobre el desarrollo de las estrellas, catalogó estrellas binarias, descubrió la radiación infrarroja, utilizó por primera vez el término “asteroide” y aportó interesantes modificaciones a la telescopía del momento. De hecho, es bastante famoso su telescopio de 40 pies, el que durante medio siglo fue el más grande construido. En el museo se puede observar tanto una pequeña réplica del mismo como una foto de la época.
Mientras tanto, su hermana Caroline se convirtió en una conocida cazadora de cometas (descubrió hasta 8 cometas). Mientras ejercía de asistente de su hermano, comenzó a interesarse por la astronomía; William la enseñó matemáticas y otras disciplinas para que pudiera ayudarle.
Y de esto va la visita al museo, la tradicional casa restaurada que ofrece, en el piso de entrada, la recepción y el comedor restaurados y con muebles y vajillas de la época mientras que en el piso superior se muestran objetos de la vida de los hermanos, desde vestidos de la propia Caroline (qué bajita era) hasta pelo del propio William Herschel. En las paredes, cartas, retratos, ilustraciones de la época o partituras musicales.
Es particularmente llamativa la Sala de la Música, con instrumentos de la época y con alguna cosa curiosa, por ejemplo, el pasquín publicitario para uno de los conciertos del Mesías de Haendel que dirigió Herschel en Bath… sólo que en 1782 se le obligó a pedir disculpas públicas a través de un periódico local por un desastroso concierto en la cercana Bristol. En la pared cuelga un interesante grabado sobre los más famosos hombres de ciencia del siglo XIX en el que aparece, cómo no, William Herschel.
El piso de abajo, además de incluir la cocina y el baño (el antiguo adaptado para los visitantes actuales), recoge el lugar de trabajo en el que Herschel fabricaba sus telescopios.
El fracturado suelo de piedra del sótano mantiene el recuerdo de una escena mencionada en los diarios de Caroline, en la que tuvo lugar un accidente en 1781 del que Herschel salió vivo entre imprecaciones, vapores y un enorme calor.
Uno de esos telescopios fabricados por el propio Herschel es el que sirvió para avistar Urano desde el jardín georgiano de la parte de atrás de la casa. Sus descubrimientos llevaron a duplicar el hasta entonces conocido espacio del sistema solar y lo hizo gracias a frecuentes observaciones, a veladas en las que se invitaba incluso a la realeza cuando estaba de visita por Bath. De todo ello se da cumplida información en esta preciosa casa-museo.
8. Pulteney Bridge y Riverside Walk
Pero si hay algo que merece la pena hacer en Bath es pasear y recrearse la vista en algunos paisajes urbanos realmente bonitos. De entre todos ellos destaca el Puente del Pulteney, a un lado y a otro del cauce del río Avon.
Todo comenzó en el siglo XVIII, cuando una tal Frances Pulteney heredó una gran finca al este de Bath. Su esposo planteó edificar allí un modelo de urbe neoclásica, al estilo de lo que John wood estaba construyendo en el resto de la ciudad, pero la guerra de la independencia americana y la confrontación con Francia hicieron que todo quedara en agua de borrajas… 
o no, pues dio tiempo a construir el Puente de Pultney, la calle Great Pultney Street y un parque por el que solía pasear Jane Austen.
El diseño del puente, finalizado en 1773, es de Robert Adams y está basado, como la mayor parte de la ciudad, en las ideas de Palladio. La verdad es que su visión frontal es espléndida (no tanto la trasera, que se puede ver desde Guildhall) y entretenido pasear por encima del puente.
Se trata, en realidad, de una calle con algunas tiendas encantadoras y desde la cual, utilizando una escalera, se puede acceder al otro lado del río Avon, al Riverside Walk.
Desde este paseo se pueden ver los Parade Gardens (uno de los jardines más bonitos de la ciudad de Bath), la Abadía de Bath (véase la primera parte de esta entrada) y tomar algo en una terraza con vistas al río y a la antigua presa que se ubicaba aquí para mover los batanes que molían el maíz en molinos de ambas orillas.
El paseo por el Riverwalk es encantador y proporciona muchas posibilidades para realizar fotografías, ver pájaros y embarcaciones curiosas.
9. Buscar el buzón victoriano Penfold en Laura’s Place
La hija de Frances Pulteney se llamaba Henrietta Laura (futura condesa de Bath) y en su honor fueron nominados el Henrietta Park y Laura’s Place, justo al final de Pulteney Bridge.
En Laura’s Place, una bonita glorieta arbolada, comienza Great Pulteney Street, una amplísima avenida de edificios iguales de estilo georgiano. Es la más vívida postal de en lo que Bath quería convertirse, calles de estilo neoclásico,influenciadas por Palladio, y construidas en la caliza ya varias veces mencionada, de color crema y de bella factura.
Ésta era el eje principal del arquitecto que ideó la Bath este palladiana, Thomas Baldwin, y aquí centró todo su esfuerzo para promover la gran avenida que la ciudad necesitaba. Tanto es así que se convirtió en una zona de lujo residencial, donde habitaron desde Napoleón III a Luis XVIII de Francia.
Al principio de la Avenida, en Laura’s Place se puede observar uno de los ejemplares de buzón victoriano que aún se conservan en Bath. Se trata del buzón Penfold, denominado como su creador, John Wornham Penfold y uno de los diseños más conocidos de la iconografía inglesa (véase, postalheritage.wordpress.com/2009/07/24/john-wornham-penfold-and-his-pillar-box )
10. Holbourne Museum y Sidney Gardens
Al final de Great Pulteney Street se ubica el antiguo hotel Sydney que, en la actualidad alberga el Museo Holbourne (http://www.holburne.org/), un pequeño museo de arte que recoge la amplia colección del baronet Sir Thomas William Holburne (1793-1874), donada al pueblo de Bath por su hermana Mary Anne Barbara Hlbourne. Entre los objetos que se exponen destacan dos obras de Gainsborough, un Turner y un Brueghel.
Sin embargo, nuestra atención la retienen los Sydney Gardens. Se trata de unos jardines deliciosos que guardan algunas sorpresas.
En todos lados se comenta como a Jane Austen le encantaba este parque en el que, sin embargo, nunca habría podido ver la reproducción del Templo de Aquae Sulis que alberga (ya que se erigió en 1909 con motivo de una fiesta local) pero sí el canal Kenneth que da al río Avon, los bancos, las ardillas, los grandes árboles y un ambiente especial que nos recuerda tanto a la Bath de entonces como a la de ahora.
11. De compras por Guildhall y la Calle Walcot
Como no podía ser de otra forma, uno de los placeres de Bath es ir de compras. Pero no sólo por la parte nueva (donde han recreado el ambiente del Bath del siglo XVIII en vez de hacer una aberración como en otras ciudades), sino por el casco antiguo.
Es bastante divertido caminar por Walcot Street y encontrar tiendas de lo más curiosas, algunas de artesanos (dando nombre al barrio) y otras llamativas: sombreros, decoración de jardinería en hierro y hasta la tienda de cómics de la ciudad, American Dream Comics (http://www.curiosity-shoppe.com/dream/) una tienda pequeña, pero bien abastecida. Ascender por la excéntrica calle Walcot (esa que los cartógrafos olvidaron incluir en el mapa de Bath) es casi una obligación.
Como también lo es comprar en el Guildhall Market alguna baratija. Nosotros mismos compramos un ejemplar de segunda mano de Tess of D’Urbervilles de Thomas Hardy, en un mercadillo atestado de gente y en el que destaca en su centro un pilar que da nombre a una popular expresión ingles: “pay on the nail”, pues en este pilar desde el siglo XVIII se viene pagando en mano lo que se compra.
Bath es una ciudad para pasear e ir de compras, para recorrer calles maravillosas llenas de gente, enfrentando los escaparates modernos con las pinturas ajadas de anuncios publicitarios de otras épocas, con el sabor de la época georgiana, con los ecos de los pasos de Jane Austen y de William Herschel por sus calles, con las voces apagadas de los romanos bañándose en unas termas que, finalmente y ya bajo los sajones, dieron su nombre a la ciudad.
